tag:blogger.com,1999:blog-52808731081931428932024-03-13T20:14:00.029-07:00VOYAGE VOYAGEEscapadas urbanas y rurales, cercanas y lejanas a paraísos terrenales que han dejado huella en mí y que he querido compartir en la web.saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.comBlogger117125tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-65705321104802373962017-04-01T00:14:00.001-07:002017-04-01T00:18:26.227-07:00Un PALACIO IDEAL de un cartero maravillosamente loco (Hauterives)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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La entrada de hoy va sobre un sitio que es de esos que sabía que iban a acabar protagonizando una entrada en este blog incluso antes de visitarlo; si escribo en este blog es para enseñar desde esta pequeña ventana al mundo lugares como éste. Historias que hacen que un lugar sea especial, y la de hoy no es para menos.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-WZRVc_UpRvM/WN9M4jE0O8I/AAAAAAAADAo/Q4GxcCU3nqEKjsQDTPnCf6siwNBEgopjQCLcB/s1600/DSCN9183.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-WZRVc_UpRvM/WN9M4jE0O8I/AAAAAAAADAo/Q4GxcCU3nqEKjsQDTPnCf6siwNBEgopjQCLcB/s640/DSCN9183.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de la fachada este, posiblemente la que más llame la atención del conjunto</td></tr>
</tbody></table>
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<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">¿UN PALACIO IDEAL?</span></h3>
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Sí, así se le llama a la original construcción que da fama a Hauterives, un pequeño pueblo de la región francesa de "Ródano-Alpes" ("Rhône-Alpes" en francés), unos 75 kms. al sureste de Lyon. Un edificio difícil de clasificar, con un estilo que es distinto en cada fachada, y que puede evocar a la vez a la arquitectura de la India, de Indonesia o de un jardín de Gaudí, entre otros.</div>
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Pero si el edificio es sumamente llamativo a simple vista, más incluso puede resultar el quién y cómo lo hizo, puesto que su creador es un cartero, sin formación de arquitectura ni de arte, que encontró la inspiración durante sus horas de trabajo.</div>
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Corría abril del año 1879 cuando el azar cruzó a Ferdinand Cheval con una piedra a la que acababa de dar una patada sin querer. La piedra le resultó sumamente original en cuanto a su forma, y la recogió. Al día siguiente, mientras recorría kilómetros repartiendo el correo, fue consciente de que había muchas más piedras cuya forma le resultaba atractiva, más incluso que la del día anterior, y las fue recogiendo. Al principio las guardaba en su bolsillo, luego se hizo con una cesta, y acabó repartiendo el correo llevando una carretilla llena de piedras. Pensó en hacer realidad un sueño, ya que si la naturaleza era capaz de crear piedras tan hermosas, él podría intentar juntar muchas para dar forma a un palacio de la naturaleza. No resulta extraño que sus vecinos lo tacharan de loco por embarcarse en este proyecto tan excéntrico y trabajar en esas condiciones :)</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-mO6r4T6-fIo/WN9OVFBxq9I/AAAAAAAADAs/3iEt9zFXog0stl6J0wh_NL-F78uBx0QcQCLcB/s1600/DSCN9121.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-mO6r4T6-fIo/WN9OVFBxq9I/AAAAAAAADAs/3iEt9zFXog0stl6J0wh_NL-F78uBx0QcQCLcB/s640/DSCN9121.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La fachada oeste, como todas, destaca por su originalidad</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
El "facteur Cheval" (facteur es "cartero" en francés) compró un terreno en Hauterives para empezar a construir ese palacio. Su trabajo como cartero le dio la inspiración necesaria para emular edificios de todo el mundo en su obra, ya que parte del correo que distribuía eran postales, que empezaron a ponerse de moda poco antes de que empezara a trabajar. Las reproducciones de una casa de Argel, un palacio hindú, o una mezquita son ejemplos de esa inspiración recibida a través de las postales. Aunque es la naturaleza la principal representada, con reproducciones de numerosos animales reales o mitológicos, así como de una cueva. Según fue siendo consciente de la magnitud de su obra, le fue entrando incluso una cierta megalomanía, que se ve reflejada en las numerosas frases que dejó grabadas en el edificio, vanagloriándose a sí mismo. La más llamativa es la que dice <i style="text-align: left;"><b>"10000 días, 93000 horas, 33 años de sacrificios. Si hay alguien más obstinado que yo, que se ponga a trabajar"</b></i><span style="text-align: left;">.</span> Y es que tras 33 años de trabajo, en 1912 dio por concluida su obra. Cheval contaba ya con 77 años.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-3dB0xmwIAnU/WN9OvZ_hTtI/AAAAAAAADAw/lzQngiZSHQUFCslp-j6iYPpmJxvBIXzegCLcB/s1600/DSCN9170.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-3dB0xmwIAnU/WN9OvZ_hTtI/AAAAAAAADAw/lzQngiZSHQUFCslp-j6iYPpmJxvBIXzegCLcB/s640/DSCN9170.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fachada norte, cargada también de curiosos detalles</td></tr>
</tbody></table>
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En un principio, las élites ignoraron o incluso se burlaron de un palacio tan excéntrico, pero tras la muerte del creador, algunos artistas como Picasso, empezaron a expandir las bondades de la obra de Cheval. En 1969, y en una decisión no carente de polémica, André Malraux, ministro de cultura francés en aquel momento, dio al edificio la categoría de "monumento histórico". Sus detractores decían del "palais idéal" algo que podría traducirse como que <b>"<i>el conjunto era horroroso. Un angustiante grupo de incoherencias borrosas ideadas por un cabeza de chorlito</i>"</b><el amasijo="" cerebro="" conjunto="" de="" el="" es="" horroroso.="" ideado="" ignorante="" piedras="" por="" pueblerino="" recogidas="" un="">. Malraux, sin embargo, dijo que <b>"<i>el gran representante del arte naïf en arquitectura estaba en Francia. Y que sería infantil, ingenuo, que nosotros, los franceses, que tenemos la suerte de tener la única gran obra arquitectónica de este estilo, no la protegiéramos y esperáramos a que poco a poco se destruyese</i>"</b>.</el></div>
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<span style="color: #f1c232;">TRABAJANDO POR UN SUEÑO MÁS ALLÁ DE LA JUBILACIÓN</span></h3>
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Hoy, son más de 100.000 visitas anuales (personas que suelen quedar más que satisfechas) las que atestiguan que somos muchos los que opinamos que esto también es arte, y que el cartero "Cheval" era un tipo maravillosamente loco; tan loco, que al serle negado el derecho a ser enterrado dentro de su palacio, todavía tendría tiempo de dedicar otros 8 años a construirse, a su manera, una vistosa tumba en el cementerio del mismo pueblo. Como colofón sugiero el acercarse a verla, a unos 15 minutos andando del palacio (aunque también se puede ir en coche), para admirar la obstinada decoración que Cheval fabricó para su descanso eterno, y que acabó cuando tenía 85 años, 3 años antes de su muerte.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-mUvf5cNZfdI/WN9O8cD-IOI/AAAAAAAADA0/LaSVHVeC7Ws3ozddDy2pYNmtM3xW67JkgCLcB/s1600/DSCN9206.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-mUvf5cNZfdI/WN9O8cD-IOI/AAAAAAAADA0/LaSVHVeC7Ws3ozddDy2pYNmtM3xW67JkgCLcB/s400/DSCN9206.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tumba de Ferdinand Cheval, creada por él mismo y acabada cuando tenía 85 años</td></tr>
</tbody></table>
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saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-10154968904844042452016-09-21T11:59:00.000-07:002016-09-21T14:01:29.250-07:00Mi primera vez en ANDORRA: ¿está sobrevalorado este micropaís?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Tras más de 4 años viviendo en Barcelona, y a pesar de la fama y de que la publicidad que he recibido han sido intensas, todavía no había ido nunca a Andorra. Lo reconozco, no he esquiado nunca (el esquí es uno de sus mayores atractivos) y desconfío de todo lo que huela a "duty free", como es el caso de Andorra.<br />
<br /></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1d3Fu2HKrTI/V-LRsmq58vI/AAAAAAAAC6I/FCQTJZivWTEEXjpODx-XP8mvHMUOGo8AQCLcB/s1600/DSCN8577.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-1d3Fu2HKrTI/V-LRsmq58vI/AAAAAAAAC6I/FCQTJZivWTEEXjpODx-XP8mvHMUOGo8AQCLcB/s640/DSCN8577.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lago de Pessons, el primero que se ve en la ruta, y el más accesible. Pero alejándose de su bar-restaurante, se puede disfrutar con tranquilidad</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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A pesar del imán que pueda ejercer en muchos el hecho de ser otro país, de experimentar cosas distintas de las que tenemos en España o Francia, siempre me he inclinado por otros valles al ir a los Pirineos: Arán, Boí, la zona de Espot, Nuria o las cabeceras del Freser y del Ter, por ejemplo. Pero llegó un momento en el que cedí a la tentación, y a pesar de que mi prejuicio andorrano no era muy bueno, nos aventuremos a comprobarlo con nuestros propios ojos. ¿El resultado? Lo dividiré en partes, para explicarme mejor, no sin antes explicar muy brevemente por qué Andorra no es parte ni de España ni de Francia, que es la causa de su carácter diferenciador.</div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">HISTORIA</span></h3>
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<br /></div>
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Andorra es hoy un país independiente por un hecho cuanto menos curioso. Según parece, en la edad media, dos zonas poderosas, como eran el obispado de Urgel (Urgell en catalán) y el condado de Foix, se disputaban ese terreno. Tras varios conflictos bélicos, en 1278 firmaron un acuerdo por el que declaraban compartir la propiedad de los terrenos de ese feudo, y así estuvo Andorra durante siglos, pagando tributos tanto al obispado de Urgel como a los condes de Foix. Digamos que Urgel representaba el poder religioso, y Foix el de la nobleza/político.</div>
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<br /></div>
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Andorra, como el resto del Pirineo, vivió en condiciones complicadas debido a la dificultad del terreno para desarrollar casi cualquier actividad económica, hasta que tras la segunda guerra mundial, poco a poco, empezaron a llegar los primeros turistas. Hoy el turismo representa el único pilar de su economía, atraído por sus estaciones de esquí en invierno, sus paisajes en verano y su fiscalidad más baja durante todo el año. Aunque este único pilar es suficiente para hacer a los andorranos más prósperos que a sus vecinos.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6f8Smv84XJY/V-LVG73fAsI/AAAAAAAAC6k/4HooRLbLvFg4Tu2QsKgaVrJ1hW0_liXEgCLcB/s1600/DSCN8539.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-6f8Smv84XJY/V-LVG73fAsI/AAAAAAAAC6k/4HooRLbLvFg4Tu2QsKgaVrJ1hW0_liXEgCLcB/s400/DSCN8539.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px;">Iglesia de Santa Coloma con su característico campanario románico cilíndrico</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Andorra consiguió su independencia completa en la década de los 90. El hecho de ser una zona compartida entre dos territorios históricamente más poderosos ha acabado significando que se separe de ambos. No obstante, sus jefes de estado siguen siendo el conde de Foix (título heredado por el presidente de la república francesa) y el obispo de Urgel. Tampoco tiene ejército, y tanto Francia como España tienen un acuerdo por el cual defenderían los intereses de Andorra en un conflicto armado si fuera necesario.</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">PATRIMONIO</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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El patrimonio cultural en Andorra es escaso (al menos para ser todo un país), al nivel de otros valles pirenaicos o claramente por debajo de los mejores de Cataluña. El hecho de ser un país no significa que sea más monumental que las comarcas catalanas cercanas.</div>
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<br /></div>
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La monumentalidad andorrana se limita a un número de bonitas iglesias románicas y a algún pueblo que mantiene cierto encanto antiguo. De lo primero vimos los principales ejemplos, como la iglesia de Santa Coloma, al sur de Andorra la Vella, la de Engolasters, al este de la capital (literalmente sobre ella, al estar a bastante más altura), la de Sant Romà de les Bons, en Encamp (interesantes sus frescos) o la de Sant Joan de Caselles, en Canillo.</div>
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<br /></div>
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Precisamente el gobierno andorrano, consciente de que tiene joyas románicas que quiere promocionar, en verano ofrece visitas turísticas guiadas totalmente gratuitas a estas pequeñas iglesias. Disfrutamos de la de Sant Romà de les Bons, y mereció la pena, aunque quizá fuera un tanto larga. El contraste con el valle de Boí, donde se cobra por visitar de forma libre casi cualquiera de las iglesias del valle, demuestra que mientras en Boí la gente va a ver las iglesias y está dispuesta a pagar por ello, en Andorra hay que "empujar" a los visitantes para que vayan a verlas gratis.<br />
<br /></div>
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-LERv1hfFkvs/V-LSpBtw88I/AAAAAAAAC6Q/ovLLrhib6ZE3U5ToA1SOOlsDmhWZPNHEQCLcB/s1600/DSCN8723.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-LERv1hfFkvs/V-LSpBtw88I/AAAAAAAAC6Q/ovLLrhib6ZE3U5ToA1SOOlsDmhWZPNHEQCLcB/s640/DSCN8723.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El pequeño pueblo de Pal es posiblemente uno de los menos alterados por el turismo</td></tr>
</tbody></table>
De los pueblos andorranos con encanto, decir que en todos los casos es algo limitado a unas pocas calles en cada población. Pal, Ordino y Canillo son los mejores. En general las segundas residencias modernas dominan los pueblos, cuando no directamente los altos bloques de apartamentos, destinados en buena medida a los amantes de los deportes de invierno. Concretamente Andorra la Vella, que merece muy poco su nombre (de "vieja", "vella" en catalán, tiene muy poco) y Escaldes-Engordany, pegado a la capital, tienen un urbanismo moderno muy agresivo que resulta chocante en los Pirineos (y que a mí no me gusta). El valle es estrecho, y la solución al crecimiento reciente de la ciudad ha sido crecer a lo alto.</div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">NATURALEZA</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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La naturaleza andorrana no es la mejor del Pirineo bajo mi punto de vista (he visitado Ordesa, la zona del Aneto o Aigüestortes en España más Gavarnie en Francia, y Andorra no es tan espectacular), pero tiene muchos alicientes. El hecho de que se sitúe a caballo entre la zona central y la oriental en los Pirineos hace que sus montañas no sean tan altas (no hay ningún 3.000 en el país) o sus cimas tan afiladas, pero a cambio la profusión de lagos es espectacular en algunas zonas. De hecho, de la vertiente pirenaica sur, probablemente solo el parque nacional de Aigüestores i estany de Sant Maurici pueda presumir de semejante densidad lacustre. Además, frente al parque catalán, en Andorra los lagos no suelen tener presas para aumentar su capacidad.</div>
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<br /></div>
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En nuestra visita al país tuvimos un libro-guía que ofrecía varias decenas de rutas, muchas con una pinta excelente, aunque finalmente nos inclinamos por una de las más populares, la de los lagos de Pessons. Muy sencilla, circular, sin apenas desnivel, pasa por unos 15 lagos, de diferentes tamaños, desde diferentes perspectivas, y es una delicia. Eso sí, el punto negativo es que esto la hace accesible y atractiva a bastante público, y puede estar bastante concurrida.</div>
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El gobierno andorrano, consciente de que el turismo de naturaleza en verano es un filón que debe explotar, mantiene un gran número de refugios, guardados o no, que ayudan a los más aventureros a hacer travesías de varios días. Recuerdo que consultando el libro, había algún refugio francés que quedaba cerca de la frontera andorrana y que también se podía usar para hacer rutas por el Principado.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-h_L_rxObChc/V-LS1iXVxXI/AAAAAAAAC6U/ySYaBMohDkY-HoSl6tHKoP0TzyD8NSJXQCLcB/s1600/DSCN8637.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-h_L_rxObChc/V-LS1iXVxXI/AAAAAAAAC6U/ySYaBMohDkY-HoSl6tHKoP0TzyD8NSJXQCLcB/s400/DSCN8637.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de uno de los muchos lagos del circo de Pessons</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">PRECIOS</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Antes de ir, consulté una estadistica que decía que el PIB de Andorra era de unos 37.000€ per cápita, frente a unos 33.000€ franceses o unos 26.000€ españoles. Por suerte, su condición de paraíso fiscal hace que el día a día (hoteles, restaurantes, recuerdos...) no resulte apenas más caro que en Cataluña, e incluso quizá sea más barato que en Francia. Tengo entendido que el mito de Andorra con sus precios competitivos en la compra de tecnología ya no es el de antes, y yo no fui con esa motivación, pero los carburantes, el alcohol o el tabaco son claramente más baratos que en sus dos vecinos. Yo no me fijé en el precio de la gasolina antes de ir y me arrepentí de no llegar con el depósito casi vacío a Andorra.</div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">CÓMO IR</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Si quieres añadir este micropaís a tu mapa, la mejor opción es tu propio coche, al que además podrás dar de comer a un precio casi imbatible (el diesel estaba a 0,83€ en agosto de 2016. <a href="http://www.mediambient.ad/energia/preus-dels-carburants">Se pueden mirar los precios actualizados aquí</a>). No obstante, al no tener aeropuerto, está bien conectado en autobús con Barcelona (a 3 horas), y seguramente también con otros aeropuertos cercanos como Girona o Perpiñán. Tampoco hay ferrocarril, estando la estación más cercana en el lado francés en Hospitalet-près-l'Andorre (al lado de Pas de la Casa) y del lado español bastante más lejos, en Puigcerdà (Girona).</div>
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Recuerdo que me crucé con varios buses que enlazaban las diferentes parroquias del país, aunque desconozco la frecuencia y las rutas. Desde luego que para visitar la naturaleza, que es lo mejor de Andorra cuando no es invierno, hay que tener coche.</div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">OTRAS CURIOSIDADES</span></h3>
</div>
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A pesar de la cercanía y de mi conocimiento extenso tanto de España como de Francia, hubo varias cosas que me llamaron poderosamente la atención en Andorra, y que me dejaron claro que se trata de otro país, con sus peculiaridades.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-j1Icpq8ag0o/V-LR5U_C-rI/AAAAAAAAC6M/vBd5kpOwrwAIxEmMbrk-4oHD6ZiigKn6wCLcB/s1600/DSCN8709.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-j1Icpq8ag0o/V-LR5U_C-rI/AAAAAAAAC6M/vBd5kpOwrwAIxEmMbrk-4oHD6ZiigKn6wCLcB/s640/DSCN8709.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Frescos de la iglesia de Sant Romà de les Bons. Los originales están en el MNAC de Barcelona, aunque la copia da el pego perfectamente.</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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La primera es el fuerte contraste entre la naturaleza montañosa de Andorra y su potencial comercial. De los 11 millones de turistas extranjeros que visitan el país al año (unas 130 veces la población andorrana) muchos lo hacen por su carácter de paraíso fiscal. Por lo tanto, nada más pasar la frontera el viajero se encuentra grandes centros comerciales, una gasolinera cada 500 metros o una densidad de hoteles que no existirían si Andorra fuera parte de España o Francia. El Pirineo, por lo general sin grandes núcleos poblacionales ni en Francia ni en España, tiene su excepción en Andorra.</div>
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<br /></div>
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Otra curiosidad es que, debido a su carácter montañoso, prácticamente importa toda la comida que consume (ni siquiera aprecié que la ganadería tuviera mucha importancia, contrariamente a otras muchas zonas de montaña). Solo el 2% del terreno es cultivable. Pero lo realmente curioso es que buena parte de ese escaso terreno cultivable se utiliza para plantar... ¡¡tabaco!! Sí, el tabaco da más dinero que plantar lechugas o tomates, y los andorranos son conscientes de ello. Este fenómeno tampoco es nuevo, ya que hace décadas ya había numerosas plantas cigarreras, de las que hoy se conserva solo una.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aunque los españoles por lo general conocemos este hecho, decir que el único idioma oficial de Andorra es el catalán. No obstante, se habla tanto o más español, y no es imprescindible el catalán para comunicarse. Eso sí, los paneles de las carreteras solo están escritos en catalán (aunque bueno, esto pasa casi casi en Cataluña a día de hoy). El francés, en menor medida, también es hablado especialmente por la gente que se gana la vida con el turismo, y aunque se dice que hay una importante colonia de portugueses, yo no escuché portugués en mis tres días allí.<br />
<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿ESTÁ ANDORRA SOBREVALORADA?</span></h3>
<br />
<br />
Decir que esto es mi opinión, y por supuesto no tiene por qué coincidir con la de todo el mundo. Yo iba con un prejuicio que apuntaba a responder con un "sí" a esta pregunta, y en parte lo mantengo, pero solo en parte.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-aymRfe0ipfY/V-LRgWsAUeI/AAAAAAAAC6E/37TgzShIy4EnR2Y2ctYmPlgmVcwmyH7QgCLcB/s1600/DSCN8518.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-aymRfe0ipfY/V-LRgWsAUeI/AAAAAAAAC6E/37TgzShIy4EnR2Y2ctYmPlgmVcwmyH7QgCLcB/s400/DSCN8518.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px;">Foto que resume el paisaje andorrano: un campo de tabaco, una iglesia románica (Engolasters) y al fondo, las omnipresentes montañas</td></tr>
</tbody></table>
Digo que sí a esa pregunta, porque por mucho que sea un país (por un avatar histórico peculiar), el patrimonio de Andorra es más el propio de un valle pirenaico más que el de un lugar diferenciado. Y como he dicho hay valles pirenaicos con más y mejor patrimonio.<br />
Digo que sí porque al margen de los deportes de invierno, no me pareció un sitio tan extraordinario para que se visite decenas de veces más que casi cualquier otro rincón pirenaico. Que hoy sea un país no puede esconder que su desarrollo independiente es muy reciente, y que al margen de varios aspectos, parece un valle más del Pirineo catalán. Con esto no quiero quitar mérito al desarrollo de Andorra, a fin de cuentas ellos venden su producto, y a decir verdad, lo hacen francamente bien, porque la gente lo compra masivamente. Quizá la prometida lucha de la UE contra los paraísos fiscales cambie la popularidad de Andorra, pero soy bastante escéptico al respecto.<br />
<br />
Y por otro lado digo que no está sobrevalorada, porque sí hay detalles que hacen de Andorra un sitio peculiar, interesante para pasar al menos unos días. Y su naturaleza, sin tener los mayores hitos del Pirineo (no hay un cañón como Ordesa, ni un circo como Gavarnie, ni una montaña como "Els Encantats" de Sant Maurici) es bastante densa en lugares de interés. Uno podría hacer decenas de rutas en las diferentes cabeceras de los ríos y arroyos que crean el río Valira, rodeando sus lagos y lagunas o conquistando sus cimas.<br />
<br />
De todas formas, para saciar la curiosidad y formarse una opinión, nada como ir por allí. Así que adelante...</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-47851859252101077252016-07-03T11:40:00.001-07:002017-03-29T08:32:29.468-07:00OCHO PUEBLECITOS CATALANES (más): esta vez de Tarragona, Lleida y Barcelona<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qPAuidq6KyY/V3lVyG3qzUI/AAAAAAAAC18/ZuYllSOzEOk6h4jK33-UVmqgvFUYLPwVwCLcB/s1600/DSCN0288.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-qPAuidq6KyY/V3lVyG3qzUI/AAAAAAAAC18/ZuYllSOzEOk6h4jK33-UVmqgvFUYLPwVwCLcB/s640/DSCN0288.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Calle con todo el viejo encanto del pueblo de Rupit</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="text-align: justify;"><br /></span></div>
<h3 style="clear: both; text-align: left;">
<span style="text-align: justify;"><span style="color: #f1c232;">RUPIT (BARCELONA)</span></span></h3>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ubicado en la comarca de Osona, en la llamada "Cataluña central", este pueblo se ubica a poco menos de 100 kms. de Barcelona. Aparte de por su único y vistoso conjunto urbano, es conocido en estas tierras por su original (e inestable) puente colgante, por el que se accede al pueblo. Un letrero a la entrada aconseja que no pasen más de 10 personas a la vez por el mismo, aunque bastan bastantes menos para darse cuenta del movimiento que nos regala cuando lo cruzamos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sin estar ubicado en alta montaña, Rupit se ubica cercano a diversos parajes hermosos. Desde el mismo Rupit se pueden hacer diversas excursiones de senderismo, como la que va hasta la cascada o salto de Sallent.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rupit se encuentra a unos 30 kms. al noreste de Vic.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CASTELLAR DE N'HUG (BARCELONA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este pueblo del Prepirineo barcelonés acoge en su seno el nacimiento del Llobregat, uno de los principales ríos de Cataluña, que como sabréis desemboca en el Mediterráneo junto a Barcelona. Las llamadas "fuentes del Llobregat" están a pocos kilómetros del centro del pueblo, bajo éste, y son uno de sus puntos de interés.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-egSOus-45VU/V3lXyzMSiII/AAAAAAAAC2c/Ra7zytsdOfQ-FAxrZoQCu-7vKo5Kr5ybwCLcB/s1600/IMGP7475.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-egSOus-45VU/V3lXyzMSiII/AAAAAAAAC2c/Ra7zytsdOfQ-FAxrZoQCu-7vKo5Kr5ybwCLcB/s400/IMGP7475.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista general de Castellar de n'Hug</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Aparte de esto el pueblo acoge un bonito conjunto de casas y plazas en la que un par de iglesias románicas son la guinda del pastel. Como curiosidad, nos llamaron la atención los gigantescos y sabrosos croissants que se hacen en la localidad. Compramos uno por unos 10€ (pero pesaba casi un kilo) y necesitamos 3 desayunos para acabárnoslo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
A pesar de estar en la provincia de Barcelona pilla a unos 140 kms. de la capital catalana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CARDONA (BARCELONA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cardona forma parte de esta lista no por su conjunto urbano, más "corriente" comparado con casi cualquier otro de los que cito aquí, sino por tener dos puntos de gran interés para visitar: su montaña de sal y su castillo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La montaña de sal ha sido explotada ya desde el neolítico, aunque más especialmente en época romana. Se trata de una mole de sal de 1 km2 de superficie y gran profundidad. En época antigua lo que atrajo el interés fue su cloruro de sodio (la sal común), pero en el siglo XX el descubrimiento de sal potásica en sus profundidades llevó a una empresa a su explotación, hecho que duró unos 60 años, cerrándose en los años 90.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-gwYuI5MXNfc/V3lYqADncmI/AAAAAAAAC2k/Wt3jZxoDst4Q3TUQKgOuLK7sQhCuKRT_QCLcB/s1600/IMGP9655.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-gwYuI5MXNfc/V3lYqADncmI/AAAAAAAAC2k/Wt3jZxoDst4Q3TUQKgOuLK7sQhCuKRT_QCLcB/s640/IMGP9655.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Las peculiares estalactitas de sal son protagonistas en la montaña de sal de Cardona</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Por desgracia, el cierre fue un duro golpe para una Cardona que dependía mucho de la mina de sal. Hoy un servicio de guías muestra una pequeña parte de la mina, en lo que nos pareció una especie de cueva donde las estalagtitas y estalacmitas son de sal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para intentar levantar el ánimo de la localidad, el castillo de Cardona, sin duda uno de los más notables de Cataluña, se transformó en parador recientemente. Al ver la fortaleza no sorprende descubrir que este lugar fue el último en caer en la guerra de sucesión, más tarde incluso (una semana) que Barcelona, que como muchos sabrán capituló el 11 de septiembre de 1714 frente a las tropas borbónicas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cardona se encuentra a 90 kms. de Barcelona, en la comarca del Bages, unos 20 kms. al oeste de Manresa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">SIURANA DE PRADES (TARRAGONA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si Cardona fue el último reducto contra los Borbones, Siurana fue el último musulmán, cayendo en 1153. Este hecho puede resultar curioso viendo un mapa, puesto que no está precisamente en un extremo de Cataluña; el motivo es su singular ubicación, en un promontorio sobre el río que da nombre a la localidad, cuyas aguas hoy están embalsadas. A todas luces parece un lugar por un lado escondido, y por otro, una vez descubierto, difícil de tomar al asalto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Siurana apenas tiene cuatro casas, casi en el sentido literal de la expresión, pero sus muros de piedra dorada y especialmente lo singular del lugar en el que está emplazada, hacen que merezca estar en esta lista. La iglesia románica de Santa María se funde con el fabuloso paisaje que la rodea.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-90t7_TymCP4/V3lWG85cCRI/AAAAAAAAC2A/ttYiwxO3yUE8SoEJmJn-lzEsbdykayjbwCLcB/s1600/DSCN7642.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-90t7_TymCP4/V3lWG85cCRI/AAAAAAAAC2A/ttYiwxO3yUE8SoEJmJn-lzEsbdykayjbwCLcB/s640/DSCN7642.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siurana, con su iglesia y con vistas a las celestes aguas del pantano ubicado a sus pies</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://fonsienlared.blogspot.com.es/2012/03/240312-ruta-desde-el-pantano-al-pueblo.html">Una ruta de senderismo rodea el pantano pasando por el pueblo</a>, y tras haberlo hecho la recomiendo sin dudarlo. Se puede aparcar el coche en un pequeño parking junto a la presa, y si se calcula bien el tiempo se puede llegar a Siurana a la hora de comer. Cuando fuimos nosotros el bonito color del agua fue el complemento a una visita fabulosa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Siurana está en la comarca del Priorat, conocida por sus vinos, a unos 50 kms. de Tarragona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">MIRAVET (TARRAGONA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
De un pueblo pintoresco en el interior tarraconense, a otro; en este caso, Miravet es un pueblo casi literalmente colgado del río Ebro, el cual protagoniza sus vistas aunque también puede causar estragos, ya que con grandes crecidas Miravet puede pasarlo mal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Justo el hecho de que el Ebro haga un meandro en el pueblo permite sacar la que sin duda es su foto por excelencia; el Ebro con el pueblo detrás, mojando incluso algunas de sus paredes, presidido en lo alto por el castillo, parcialmente en ruinas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-2qkMgXwErz0/V3lWPP9mV3I/AAAAAAAAC2E/2OC4SVWrvRwfm29D6Zq30Xwb0IWCh91swCLcB/s1600/DSCN7560.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-2qkMgXwErz0/V3lWPP9mV3I/AAAAAAAAC2E/2OC4SVWrvRwfm29D6Zq30Xwb0IWCh91swCLcB/s640/DSCN7560.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de Miravet, junto al río Ebro, presidido por el castillo</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
El castillo es visitable, y desde él se tienen unas bonitas vistas de buena parte de la comarca. Ojo cuando sopla el cierzo, ya que especialmente en el castillo puede resultar molesto este viento del noroeste.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Miravet está a unos 70 kms. de Tarragona, yendo hacia Teruel. Hay que desviarse a mano izquierda nada más cruzar el río Ebro en Mora de Ebro (Mora d'Ebre).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">SOLSONA (LLEIDA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Reconozco que Solsona no es lo que entenderíamos por un pueblecito, sino toda una capital comarcal de 9.000 habitantes, además de sede episcopal. Pero como uno de los rincones con más encanto de su provincia lo incluyo aquí.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Como no es de extrañar, este pueblo está presidido por la catedral, de estilo gótico, que sustituyó a una iglesia románica anterior. Otros palacios anexos, todos hechos con la misma piedra dorada, son la portada a un casco antiguo medieval muy agradable para pasear. Y todavía hay sitio para algún edificio modernista...</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mwIHsKb-Dls/V3lXIQhFwTI/AAAAAAAAC2U/YK40VzZ8tgMY2fDsdlYhuzhyYtpeK8nXwCLcB/s1600/DSCF7941.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-mwIHsKb-Dls/V3lXIQhFwTI/AAAAAAAAC2U/YK40VzZ8tgMY2fDsdlYhuzhyYtpeK8nXwCLcB/s640/DSCF7941.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista del conjunto monumental de Solsona</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Como curiosidad, decir que en Cataluña a sus habitantes se les denomina coloquialmente "mata-asnos", por la tradición por la que cuelgan un asno (de juguete) y lo suben hasta una torre de la localidad, en lo que es el episodio más famoso de su carnaval.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Solsona equidista, más o menos, de Lleida y Barcelona, a unos 100 kms. cada una.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">ARTIES (LLEIDA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El Valle de Arán (en catalán "La Vall d'Aran" y en aranés "Era Val d'Aran") es el único territorio bajo administración catalana que está al norte de los Pirineos, y esta singularidad, unida a su paisaje de alta montaña, lo hacen sumamente atractivo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aparte de sus encantos naturales, posiblemente su pueblo más pintoresco es Arties, con una de las iglesias más bonitas de la comarca, dedicada a Santa María. Esta iglesia conserva en su interior unas preciosas pinturas murales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Por lo demás, el pueblo es el típico conjunto pirenaico de casas de piedra y pizarra, muy embellecido gracias a la prosperidad de la que goza la comarca.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-UvwS-mQj9sI/V3lWha91aSI/AAAAAAAAC2I/aNXhUeEEw14jSydGC_Khr4mqBt24uH2xACLcB/s1600/IMGP2848.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-UvwS-mQj9sI/V3lWha91aSI/AAAAAAAAC2I/aNXhUeEEw14jSydGC_Khr4mqBt24uH2xACLcB/s400/IMGP2848.JPG" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pinturas murales de la iglesia de Santa María de Arties</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Arties se encuentra a unos 165 kms. de Lleida y a unos 300 de Barcelona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">TAÜLL (LLEIDA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Taüll, <a href="http://saetismo.blogspot.com/2016/02/arte-romanico-con-mayusculas-el-valle.html">que ya ha salido en este blog cuando hablé del valle de Boí</a>, va sobrado para salir en esta lista con sus dos iglesias patrimonio de la humanidad, siendo la de Sant Climent una de las más famosas de toda Cataluña. Su situación, a unos 1500 metros de altura en pleno Pirineo, pone la guinda al pastel.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-ouPV8S3f6LE/V3lY5WXUDSI/AAAAAAAAC2o/8sxTo_UNX4cyUAz990xTugrA8y8yyktuACLcB/s1600/IMGP3520.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-ouPV8S3f6LE/V3lY5WXUDSI/AAAAAAAAC2o/8sxTo_UNX4cyUAz990xTugrA8y8yyktuACLcB/s400/IMGP3520.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taüll, donde la iglesia de Santa María preside la plaza central</td></tr>
</tbody></table>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-45261174272268100962016-05-22T14:01:00.000-07:002017-01-26T01:51:55.317-08:00Durmiendo entre paredes de un palacio romano: SPLIT<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Split, la mayor ciudad de Dalmacia y la segunda más grande de toda Croacia (tras Zagreb, la capital), es uno de los primeros lugares del mundo que fue protegido como "patrimonio de la humanidad" por la UNESCO, allá por 1979. En su pequeño casco antiguo, de calles de un gris claro, casi blanco, se alza uno de los monumentos romanos más singulares de todo el mundo, donde llama casi más la atención la forma en la que se ha conservado que el valor artístico que tuvo cuando se construyó. Y es que no creo que haya muchos más edificios romanos entre cuyas paredes viva hoy gente, normal y corriente, como el lector o este humilde bloguero. Paredes con casi 2000 años de historia conviven pacíficamente con ropa tendida o con pequeños comercios en sus bajos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-HXYyZ5Hqv1c/V0IFuolbasI/AAAAAAAAC08/11vE-9la4w0a0k6r6m2gUMd_blSjtIU4gCLcB/s1600/IMGP0227.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-HXYyZ5Hqv1c/V0IFuolbasI/AAAAAAAAC08/11vE-9la4w0a0k6r6m2gUMd_blSjtIU4gCLcB/s640/IMGP0227.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Peristilo de Split, el centro del palacio romano, con la catedral a la derecha</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Cuenta la historia que Diocleciano, un emperador romano que gobernó entre los años 286 y 305 y nacido en la actual Croacia, ordenó la construcción de un gran palacio, cerca de su lugar de nacimiento, al que poder retirarse una vez dejará de ser el emperador de la mitad oriental del imperio romano. El palacio se construyó y el ya ex-emperador pudo disfrutarlo los últimos años de su vida, hasta que falleció en 311.</div>
<div style="text-align: justify;">
El imperio romano fue invadido, y con su caída el palacio quedó abandonado. Sin embargo, las invasiones eslavas que sacudirían la zona varios siglos después lo volvieron a poner de actualidad, haciéndolo sumamente útil. Y es que personas que vivían en poblaciones cercanas lo ocuparon para protegerse de esos invasores y desde entonces se ha mantenido siempre habitado. Las personas adaptaron las ruinas a sus necesidades, reconstruyeron lo que necesitaron, y todavía hoy hay personas viviendo con muros de la época romana en sus casas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-BnlBv3ct9X8/V0IFg_KjX7I/AAAAAAAAC00/1EIK8qjFDZUABEeIaJ345YmheS2Ovt7pQCLcB/s1600/IMGP0187.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-BnlBv3ct9X8/V0IFg_KjX7I/AAAAAAAAC00/1EIK8qjFDZUABEeIaJ345YmheS2Ovt7pQCLcB/s400/IMGP0187.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Plaza del centro de Split</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Quizá el lugar donde se hace más evidente la esencia romana del centro de Split es el peristilo, la plaza central del palacio y hoy de todo Split. Según miramos hacia el mar, a mano izquierda queda la catedral de la ciudad, católica, que presume de ser la catedral en uso que más tiempo lleva sin alterar lo fundamental de su estructura. En el siglo VII se convirtió en catedral, y salvo la torre, cuya última modificación se realizó en el siglo XII, se mantiene prácticamente inalterada desde entonces.</div>
<div style="text-align: justify;">
Una catedral que esconde una curiosa paradoja. Y es que Diocleciano mandó construir ese edificio como su mausoleo, siendo como fue, uno de los emperadores que protagonizó las sangrientas persecuciones de cristianos del imperio romano. El karma ha hecho bien su trabajo esta vez, y hoy tiene que estar revolviéndose al ver que "su casa", una vez muerto, sirve para rendir el culto que tanto persiguió. Recordemos que el cristianismo fue permitido a partir del edicto de Milán, que defendía la libertad de culto en el imperio, promulgado en el año 313, solo dos años tras su muerte. Es decir, Diocleciano protagonizó algunas de las últimas purgas anticristianas del mundo romano.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-dOEZbSU4z10/V0IGAVVqtSI/AAAAAAAAC1A/JTCkCH4q7U8CclL10f96riml1j1q7fgmACLcB/s1600/IMGP0272.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-dOEZbSU4z10/V0IGAVVqtSI/AAAAAAAAC1A/JTCkCH4q7U8CclL10f96riml1j1q7fgmACLcB/s400/IMGP0272.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de Split desde el monte Suma Marjan</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Recomiendo pues, visitar Split sin mapa, perdiéndose por las estrechas calles del centro intentando jugar a adivinar qué muros son romanos y cuáles no. Aunque fuera del casco antiguo, hay algunos sitios de interés. Uno de ellos es la vistosa plaza de la República, con sus edificios de color rojo, que está junto al centro aunque fuera de los límites del antiguo palacio de Diocleciano. Otro lugar es el parque del monte Suma Marjan, desde el que se disfruta de una espléndida vista de la ciudad, y al que se puede acceder a pie desde el centro.<br />
<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">ALREDEDORES</span></h3>
<br />
<br />
Yo visité la ciudad durante una semana santa en la que apenas pudimos quitarnos el abrigo, por lo que no puedo hablaros de las numerosas islas cercanas a Split y de sus posibilidades para bañarse en el mar o tomar el sol. No obstante, el puerto de Split es una referencia en el tráfico de ferries entre la ciudad e islas como Hvar o Korcula.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fXmKf5MZGZ0/V0IHpeCIJmI/AAAAAAAAC1Q/w05pAXmeJts0sDsCT8qjUhTUIREe_EorQCLcB/s1600/DSCF4944.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-fXmKf5MZGZ0/V0IHpeCIJmI/AAAAAAAAC1Q/w05pAXmeJts0sDsCT8qjUhTUIREe_EorQCLcB/s400/DSCF4944.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La vistosa catedral de Trogir, un tesoro tanto por dentro como por fuera</td></tr>
</tbody></table>
La visita cercana que sí hicimos fue a la pequeña población de Trogir. Con apenas 11.000 habitantes y situada en una isla de 1 km2 que ocupa por completo, pegada al continente, es también patrimonio de la humanidad; para nosotros fue un lujo pasear por sus calles en casi absoluta soledad. Está apenas a 30 kms. de Split, y tiene como principales atractivos su catedral, la plaza mayor (en la que se ubica) o el castillo de Camarlengo o Kamerlengo. Como en Split, se nota la influencia de la época en la que buena parte de la costa adriática estaba bajo dominio veneciano.<br />
<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
<br />
<br />
Croacia ha sido uno de los pocos sitios en los que he renunciado a mi afición a usar el transporte público de viaje, y he cogido un coche de alquiler. El motivo es que de Split hacia el sur, donde se encuentra entre otros Dubrovnik, (nuestro aeropuerto de entrada al país) no hay trenes. Pero en Split sí, y aunque no puedo hablar por mi experiencia, tengo entendido que en tren se puede llegar a las principales ciudades al norte de la costa croata y de su interior, incluyendo obviamente Zagreb, e incluso ciudades de otros países como Ljubljana (Liubliana, la capital eslovena).<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-7H3rJk-fB6Q/V0IFHY8klgI/AAAAAAAAC0w/wyIJUNjotg8hmqPziaX_2uK8W8lB1CAdwCLcB/s1600/DSCF4814.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-7H3rJk-fB6Q/V0IFHY8klgI/AAAAAAAAC0w/wyIJUNjotg8hmqPziaX_2uK8W8lB1CAdwCLcB/s640/DSCF4814.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Plaza de la República de Split, vista desde el lado que da al mar</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Para ir hacia el sur, por ejemplo a Dubrovnik, hay que recurrir al autobús.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-73024852258215840482016-04-30T11:15:00.000-07:002017-03-29T08:39:27.517-07:00OCHO PUEBLECITOS CATALANES (concretamente gerundenses)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Al calor de la conocida película "ocho apellidos catalanes", secuela de la aun más famosa película "ocho apellidos vascos", hoy os traigo una selección de mis ocho pueblos favoritos de tierras gerundenses de entre todos los que he visto hasta la fecha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La película citada anteriormente se grabó en el pueblecito de Monells, entre Girona y la Costa Brava. Este pueblo, cuya visita tengo todavía pendiente, es un excelente ejemplo de población poco conocida pero con el encanto de lo auténtico, y así hay un montón de pueblecitos anclados en el medievo en tierras catalanas, siendo la provincia gerundense la que tiene el mayor número.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-VrEVvhIQcTw/VyOt9nMHVCI/AAAAAAAACzY/Cu329BcH5dUTzGEE8HI1RiegB2WO9dfnwCLcB/s1600/DSCF6013.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="358" src="https://3.bp.blogspot.com/-VrEVvhIQcTw/VyOt9nMHVCI/AAAAAAAACzY/Cu329BcH5dUTzGEE8HI1RiegB2WO9dfnwCLcB/s640/DSCF6013.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El puente medieval de Besalú</td></tr>
</tbody></table>
Dicho esto, aquí os traigo mi selección:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">1.- BESALÚ</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Empiezo por uno de los más famosos; Besalú tiene el suficiente caché como para salir en las guías turísticas a nivel español, y es que su puente románico, reconstruido tras el deterioro sufrido en épocas diversas (como la guerra civil española), es uno de los monumentos más imponentes de la Cataluña rural. Cruzado el puente, conviene dar un paseo por su centro medieval, típico de esta provincia, en el que se esconde una antigua sinagoga y un museo de miniaturas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Besalú se encuentra en el cruce de caminos que unen Figueras y Olot por un lado, y la autovía que lo une con Gerona y Banyoles por el otro, en el centro de la provincia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">2.- CADAQUÉS</span></h3>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Otro pueblo imprescindible es el célebre Cadaqués. Probablemente una de las poblaciones costeras catalanas que mejor ha sabido mantener su encanto rural, alejado de los altos hoteles de otros enclaves. Cadaqués, inmaculado conjunto de casas blancas que mira hacia el mar, está para siempre ligado a la figura de Salvador Dalí, que tenía su residencia habitual en Port Lligat, población perteneciente al ayuntamiento de Cadaqués que queda a escasos kilómetros.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-gKha4I0c17Y/VyOwNP_hwMI/AAAAAAAACzw/qYK9jKhsLtAOzIx8MUKTOWQNwsqGY-sygCLcB/s1600/DSCN4000.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-gKha4I0c17Y/VyOwNP_hwMI/AAAAAAAACzw/qYK9jKhsLtAOzIx8MUKTOWQNwsqGY-sygCLcB/s640/DSCN4000.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de Cadaqués</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
En Cadaqués recomiendo pasear por su litoral, ver el pueblo desde el mar y el mar desde el pueblo, para luego pasear por sus calles estrechas de casas encaladas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cadaqués está en la zona más septentrional de la Costa Brava, en el "cuerno" que le sale al litoral gerundense, el cabo ("cap" en catalán) de Creus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">3.- TOSSA DE MAR</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si Cadaqués es el representante pintoresco del norte de la Costa Brava, Tossa es el del sur. Algo más "urbanizada", guarda gran encanto por el conjunto amurallado de la villa vieja, situado en un promontorio junto al mar en la parte sur de los límites del pueblo actualmente. En esta muralla con olor a sal hay sitio incluso para unos pinos característicos de la zona (confieso que una de las cosas que más me gusta de la Costa Brava son sus pinos, colgados de los acantilados, junto al mar).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanto al norte como al sur de ese conjunto amurallado se extienden sendas playas que nos permiten bañarnos frente a siglos de historia. La playa al norte es más grande aunque más bien con piedras, mientras que la pequeña playa al sur es de arena dorada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td><a href="https://2.bp.blogspot.com/-5wXyRB0I-4M/VyOt32yE3_I/AAAAAAAACzU/jCb-4z6ZnJwtdf-1vVjksHQ-m_kbYkETACLcB/s1600/IMGP7087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-5wXyRB0I-4M/VyOt32yE3_I/AAAAAAAACzU/jCb-4z6ZnJwtdf-1vVjksHQ-m_kbYkETACLcB/s400/IMGP7087.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px;">Torre defensiva de Tossa de Mar</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Tossa está en el sur de la costa Brava, en la comarca de la Selva.<br />
<br /></div>
<br />
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">4.- CALELLA DE PALAFRUGELL</span></h3>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Calella supone para mí el tercer miembro del tridente de pueblos preciosos de la Costa Brava junto a Tossa y Cadaqués. Se sitúa en el centro de la misma, y como leí en una guía:<parece a="" acabado="" catalu="" de="" del="" egeo="" en="" ha="" isla="" mar="" pueblo="" que="" un="" una=""> "parece un pedazo de mar Egeo en el Mediterráneo Occidental". Su encanto marinero, reflejado en sus casas de pescadores que casi tocan el agua, debió inspirar a Joan Manuel Serrat a escribir su famosa canción "Mediterráneo". Su fachada marítima es con diferencia lo más vistoso en Calella, y sus playas en el mismo pueblo dan para un agradable paseo o para tostarse al sol.</parece><br />
<parece a="" acabado="" catalu="" de="" del="" egeo="" en="" ha="" isla="" mar="" pueblo="" que="" un="" una=""><br /></parece>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-UNn3N2TxJZI/VyOuKgxga_I/AAAAAAAACzg/sMi6MwZU8xwUHfH3dt5nwxgzbBOQyzhxgCLcB/s1600/DSCF1987.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-UNn3N2TxJZI/VyOuKgxga_I/AAAAAAAACzg/sMi6MwZU8xwUHfH3dt5nwxgzbBOQyzhxgCLcB/s640/DSCF1987.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Calella de Palafrugell</td></tr>
</tbody></table>
<parece a="" acabado="" catalu="" de="" del="" egeo="" en="" ha="" isla="" mar="" pueblo="" que="" un="" una=""></parece><br />
Calella se encuentra junto a Palafrugell, en el centro del litoral gerundense.</div>
</div>
<br />
<br />
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">5.- CASTELLFOLLIT DE LA ROCA</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nos vamos al interior, para disfrutar de una de las visiones rurales más extrañas no ya de Cataluña, sino de toda España. Castellfollit de la Roca está emplazado sobre una enorme mole de basalto, de varias decenas de metros de altura, fruto de algún tipo de erupción volcánica en la zona. La Garrotxa, la comarca en la que se ubica, acoge la única región volcánica de la península Ibérica. Y la visión de Castellfollit desde la carretera que se acerca al pueblo, es de una belleza sobrecogedora, extraña. Las casas, de color gris oscuro, ayudan a darle ese aura de misterio.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Por dentro el pueblo quizá resulte menos espectacular, pero es interesante. Se puede subir a la torre de la iglesia y ver Castellfollit desde otra óptica alternativa.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-1GeMGxsGoqA/VyTv1VU-I-I/AAAAAAAAC0A/6v_oFpBe6hgJ7Rxst17oEJGlcvEgQtacgCLcB/s1600/IMGP0692.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-1GeMGxsGoqA/VyTv1VU-I-I/AAAAAAAAC0A/6v_oFpBe6hgJ7Rxst17oEJGlcvEgQtacgCLcB/s640/IMGP0692.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista del fantasmal pueblo de Castellfollit de la Roca, erigido sobre una enorme columna de basalto</td></tr>
</tbody></table>
Castellfollit está a pocos kilómetros de Olot, la capital de esta comarca prepirenaica, en la carretera que une esta población con Figueras/Figueres.<br />
<br />
<br />
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">6.- BEGET</span></h3>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Beget ha sido una de las mayores sorpresas que la Cataluña rural ha brindado a un servidor. Que Tossa o Cadaqués te gusten es de esperar, pero este delicioso pueblo apenas sale como anexo de otros en las guías de turismo, y sin embargo es de los más bonitos de Cataluña.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beget es uno de los pueblos del Pirineo que mejor ha sabido conservar su esencia; también aquí tenemos las casas más o menos modernas, de piedra, típicas de todo el lado español del Pirineo; pero digamos que en este caso esto se ha hecho con un urbanismo antiguo, en cuyas calles estrechas no se meten los coches; además, apenas hay gente, ya que al contrario de otros pueblos del estilo, éste no ha crecido desmesuradamente. Además, la iglesia de Beget, dedicada a Sant Cristòfol (San Cristóbal) es una joya del románico lombardo, estilo común en el Pirineo catalán. Por dentro, que yo no la pude ver, también debe ser interesante por el retablo y la policromía que conserva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-cKWCy_fdGBU/VyTwENs70uI/AAAAAAAAC0E/k-TmCQ6hzCESJ_EZprzISCAJnihOpqQtgCLcB/s1600/DSCF5981.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-cKWCy_fdGBU/VyTwENs70uI/AAAAAAAAC0E/k-TmCQ6hzCESJ_EZprzISCAJnihOpqQtgCLcB/s640/DSCF5981.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Beget, protagonizado por la iglesia románica de Sant Cristòfol</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Beget está pegando a Francia, y pertenece al municipio de Camprodón, en la comarca del Ripollés. El acceso se debe hacer por Francia (a través de un puerto de montaña) o por el citado Camprodón.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">7.- CAMPRODÓN</span></h3>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Sin salirnos del Ripollés, sin duda una de las comarcas gerundenses más interesantes, nos vamos a Camprodón, cuyo emblema es el asimétrico puente que cruza el río Ter. Este puente de estilo gótico tiene un arco que da acceso al centro del pueblo, y que en su momento lo protegía. Ayudan a darle ese aire pintoresco las casas de colores que se ubican junto al río, que están también presentes en otras zonas de Camprodón, lo que me hizo pensar en una especie de Gerona en miniatura, por su parecido con la estampa del río Onyar en la capital provincial. Otro aliciente de Camprodón es la iglesia del Carme.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-WAa_kvJ-XBU/VyTwpL9j3YI/AAAAAAAAC0M/SNM6k5Crmf0pwZ7Dp4rscUs42NjG2ms-wCLcB/s1600/IMGP0518.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-WAa_kvJ-XBU/VyTwpL9j3YI/AAAAAAAAC0M/SNM6k5Crmf0pwZ7Dp4rscUs42NjG2ms-wCLcB/s400/IMGP0518.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Puente de Camprodón</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Para llegar a Camprodón, debemos acceder desde Ripoll u Olot por la C-38.<br />
<br />
<br />
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">8.- PERATALLADA</span></h3>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Termino esta complicada selección con un representante de los pueblos del interior de la Costa Brava. Distintos de los costeros pero a poca distancia de ellos, estos pueblos suelen estar hechos en piedra de color dorado, y tienen un trazado medieval. Representantes de estas características son por ejemplo Pals, Palau Sator o el citado anteriormente Monells, aunque posiblemente mi favorito sea Peratallada. Con estrechas calles, un pequeño castillo, y una iglesia de una peculiar espadaña rectangular, vive hoy del turismo, y es delicioso.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peratallada está a la altura de Begur o Palafrugell, pero apenas una veintena de kilómetros tierra adentro. Desde Girona se puede acceder por la C-66, aunque desde Barcelona es mejor salirse de la AP-7 en Vidreres e ir pasando por Platja d'Aro, Palamós o el propio Palafrugell.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-cBhIL409ah0/VyTys0O-4sI/AAAAAAAAC0c/OpCx5zuQG1oK5BP2X3_34AbuKZQE9f4ZACLcB/s1600/DSCF2096.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-cBhIL409ah0/VyTys0O-4sI/AAAAAAAAC0c/OpCx5zuQG1oK5BP2X3_34AbuKZQE9f4ZACLcB/s400/DSCF2096.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rincón de Peratallada, con sus características casas en piedra dorada</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Y por si esta selección os parece, poco, aparte de los recién citados pueblos de piedra del interior de la Costa Brava, todavía me dejo:</div>
<div style="text-align: justify;">
- Ripoll con su fabuloso monasterio.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Las callejuelas de Santa Pau.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Otro bonito monasterio en San Juan de las Abadesas (Sant Joan de les Abadesses en catalán)</div>
<div style="text-align: justify;">
- Peralada, con su castillo y el claustro de Sant Domènec.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Hostalric y su muralla.</div>
<div style="text-align: justify;">
- El lago de Banyoles (o Bañolas).</div>
<div style="text-align: justify;">
- Otros pueblos pirenaicos como Setcases o Queralbs.</div>
...<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Y como siga no paro; probablemente sea la provincia más completa y diversa de Cataluña. ¡A disfrutarla!</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-4945405898286057282016-04-19T11:24:00.007-07:002016-04-19T11:24:44.683-07:00Encrucijada mediterránea: SICILIA<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
La mayor isla del Mediterráneo es un lugar fascinante. Casi permanentemente invadida, y además por civilizaciones tan dispares que van de los griegos a los aragoneses pasando por romanos, bizantinos, árabes y normandos, en ella se da una de las mayores concentraciones de patrimonio monumental del sur de Italia, solo con permiso de Nápoles y sus alrededores.</div>
<div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-cQFSIsqUVQY/VxZyI7b04qI/AAAAAAAACwo/gcq9VvYH-SY-h4T8eCujcxQSndE0KRwigCLcB/s1600/DSCN6457.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-cQFSIsqUVQY/VxZyI7b04qI/AAAAAAAACwo/gcq9VvYH-SY-h4T8eCujcxQSndE0KRwigCLcB/s640/DSCN6457.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Templo de la Concordia, en Agrigento, que se conserva entero a pesar de sus 2700 años de historia. En primer plano una escultura moderna.</i></td></tr>
</tbody></table>
A caballo entre Europa y África sin pertenecer estrictamente a ninguna de las dos, y a medio camino entre el Mediterráneo oriental y el occidental, Sicilia puede romper los esquemas de los que ya se hayan paseado a lo largo y ancho de la Italia peninsular, si es que no eran ya suficientemente complejos.</div>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;"><br />ARQUITECTURA DE SICILIA, A TRAVÉS DE SU HISTORIA</span></h3>
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Con contadas excepciones, como Paestum, que está en el sur de Campania (cerca de Nápoles), los mejores edificios de origen griego en Italia, y posiblemente del mundo fuera de la Grecia actual, están en Sicilia. Teatros como el de Siracusa o el de Taormina y templos como los de Agrigento nos han llegado en muy buen estado, casi intactos, y en ocasiones se mezclan con modificaciones posteriores hechas por los romanos. Porque como es natural, hasta aquí llegó también el imperio romano, y si no que se lo digan a la villa del Casale, en Piazza Armerina, con su nutrido repertorio de mosaicos.</div>
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Cae el imperio romano y le siguió el bizantino, cuya influencia se ve especialmente en el interior de edificios tales como las catedrales de Monreale y Cefalù, la sublime iglesia de la Martorana y la capilla Palatina, estas dos últimas en Palermo.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-vm2Ndb7UfBA/VxZx3j3O-cI/AAAAAAAACwg/TFVclXPyFFA6d8Cqr6TYy1NAo5lUJ8lQQCLcB/s1600/DSCN5885.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-vm2Ndb7UfBA/VxZx3j3O-cI/AAAAAAAACwg/TFVclXPyFFA6d8Cqr6TYy1NAo5lUJ8lQQCLcB/s640/DSCN5885.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>La Capilla Palatina, en Palermo, es uno de los mejores exponentes del arte bizantino existente en Sicilia</i></td></tr>
</tbody></table>
La historia siguió su curso, y los sarracenos invadieron Sicilia. Todavía hoy, tanto la gastronomía como la arquitectura presumen de cierto carácter árabe sin comparación en Italia; no en vano durante más de dos siglos fue parte de su territorio. En la primera disciplina se hace notar en el abundante uso de las berenjenas o las uvas pasas, amén de otros platos más descaradamente magrebíes como el cuscús, cuya variante de pescado es la más apetitosa. En el apartado arquitectónico queda reflejado en el carácter "mestizo" de algunos de sus edificios, en un estilo singular que, salvando las distancias, me recordó al mudéjar español: iglesias como San Giovanni degli Eremiti o San Cataldo presumen de unas cúpulas moras, y una obra cumbre como la catedral de Monreale también hace claros guiños al arte árabe, especialmente en el claustro. Un estilo árabe que en muchos de los casos se mezcla con el estilo normando, llamado así porque es el de los edifios creados durante la dominación normanda de Sicilia, que siguió a la árabe. Sí, yo también me preguntó cómo llegaron hasta aquí los normandos, un pueblo de lo que hoy es el noroeste de Francia, sin haber conquistado las tierras que median entre Normandía y el sur de la Italia actual.</div>
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Pero Sicilia es una isla compleja; cuanto más al este, más se diluye esa influencia árabe-normanda-bizantina en la arquitectura. Posiblemente porque el terremoto de 1693 destrozó la mayoría de ciudades de la zona, como Catania, Noto o parte de Siracusa, en esa tierra el barroco es el rey, ya que ese estilo era el que estaba de moda en la época en la que se reconstruyeron. El esplendor barroco es probablemente el legado patrimonial más visible de la época de dominación española, que abarcó cinco siglos si se incluye la de la corona de Aragón anterior a la creación de España como la conocemos hoy. Fachadas curvas, cóncavas y convexas, e interiores recargados en los que la decoración lo abarca todo son frecuentes especialmente en el sureste de Sicilia.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Vnu7ttI8rNI/VxZyVxpUEeI/AAAAAAAACws/kOw329fodZsMYw7tzpc-VuINesr9A2JJgCLcB/s1600/DSCN6077.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-Vnu7ttI8rNI/VxZyVxpUEeI/AAAAAAAACws/kOw329fodZsMYw7tzpc-VuINesr9A2JJgCLcB/s400/DSCN6077.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Claustro de Monreale, de estilo normando con claros guiños al mundo musulmán</i></td></tr>
</tbody></table>
Y para terminar esta rápida introducción a Sicilia, no podía faltar el Etna, su volcán por excelencia, venerado y temido, que lo mismo emana la lava con la que se hacen edificios que ha destruido ciudades enteras a capricho. Sus erupciones a corto plazo son demoledoras, pero a largo plazo dejan tierras sumamente fértiles en las que crecen árboles frutales o viñas, entre otros. Catania, Aci Castello o Randazzo son tres ejemplos de poblaciones que han usado la piedra volcánica en sus edificios.</div>
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De todas formas, el Etna es la montaña más famosa de una isla que sorprende por las numerosas montañas que tiene. Nada más llegar al aeropuerto de Palermo nosotros divisamos las primeras, junto al mar, y desde el tren se ve que la orografía del interior de Sicilia ha dejado pocos sitios planos para que se asiente la población, que tradicionalmente siempre se ha localizado, principalmente, en la costa.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-8oh9fTCELPc/VxZyhVDEGxI/AAAAAAAACww/t7pxXQIllMsC04Ax1m30ndvKIn8tJTv6wCLcB/s1600/DSCN6653.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-8oh9fTCELPc/VxZyhVDEGxI/AAAAAAAACww/t7pxXQIllMsC04Ax1m30ndvKIn8tJTv6wCLcB/s400/DSCN6653.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>La catedral de Catania, segunda ciudad siciliana, es uno de los ejemplos del arte barroco nacido tras el devastador terremoto de 1693</i></td></tr>
</tbody></table>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
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<div style="text-align: justify;">
Con este resumen, no sería de extrañar que a uno le entraran las ganas de ir a Sicilia. ¿Y cómo llegar? La mejor forma es el avión; en la época de las compañías de bajo coste se pueden encontrar vuelos directos desde España, como los que ofrece Vueling a Catania y Palermo (desde Barcelona) o Ryanair (desde Girona). Aunque desde otros aeropuertos es probable que nos veamos obligados a hacer escala en alguna ciudad de la Italia peninsular.</div>
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El tren creo que no resulta lo más apropiado, ya que aunque se ofrecen trenes entre Sicilia y la península itálica, nadie nos libra de tener que cambiarnos a un barco para pasar el estrecho de Messina. Además, la gran distancia entre el sur de Calabria y las zonas más pobladas del centro o norte de Italia hacen que el viaje sea bastante largo, incluso aunque los trenes sean cada vez más rápidos.<br />
<br /></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8iIciuykRJA/VxZyBY-gxGI/AAAAAAAACwk/WymDpac1FfM3kAHDkV7bFojK0s7-snvJgCLcB/s1600/DSCN5843.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-8iIciuykRJA/VxZyBY-gxGI/AAAAAAAACwk/WymDpac1FfM3kAHDkV7bFojK0s7-snvJgCLcB/s640/DSCN5843.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Catedral de Palermo, con ese estilo normando tan personal</i></td></tr>
</tbody></table>
Existen rutas en barco; aparte de entre Messina y Reggio di Calabria u otras poblaciones calabresas, también entre Palermo y ciudades portuarias del centro-sur, centro y centro-norte de Italia, como Nápoles, Civitavecchia y Livorno respectivamente. Estas opciones pueden ser interesantes si uno quiere llevarse su propio coche para explorar la isla, pero poco prácticas en caso contrario.</div>
<div style="text-align: justify;">
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;"><br />CÓMO RECORRER SICILIA</span></h3>
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<div style="text-align: justify;">
La idea de alquilar coche en Sicilia no me hacía excesiva ilusión: por un lado incrementaba el precio del viaje y por otro los sicilianos no tienen fama de ser especialmente disciplinados conduciendo. Una vez estás allí ves que esta segunda afirmación es muy cierta; en Sicilia los coches solo paran en un paso de cebra cuando no hacerlo significa atropellar al peatón, y no tienen problemas en pasarte a escasos centímetros mientras cruzas, ni tampoco en aparcar sobre el paso de cebra o en cualquier intersección. No es un pueblo que trate demasiado bien a los peatones, y los semáforos son ignorados en cierta medida.</div>
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Otro inconveniente de moverse en coche es la carencia sistemática de sitio para aparcar de la que adolecen las ciudades sicilianas. Y no solo las grandes, en Agrigento, con solo 60.000 habitantes, vimos ya no doble fila sino incluso "triple fila".</div>
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Sin embargo, a muchas zonas rurales, especialmente del interior, solo se podrá ir en coche.<br />
<br /></div>
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-MSA_s1qJfmU/VxZyuQpgvMI/AAAAAAAACw4/7o-ZYQZUAIcKpX74drSI24SMsgb0578tQCLcB/s1600/DSCN6870.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-MSA_s1qJfmU/VxZyuQpgvMI/AAAAAAAACw4/7o-ZYQZUAIcKpX74drSI24SMsgb0578tQCLcB/s640/DSCN6870.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Teatro greco-romano de Taormina, con el Etna, parcialmente escondido entre nubes, al fondo</i></td></tr>
</tbody></table>
Nosotros nos movimos casi exclusivamente en tren y las sensaciones fueron positivas. Es cierto que no hay infinidad de trenes y que llegan solo a las poblaciones más grandes, pero para un viaje de 9 días nos apañamos bastante bien con ellos. Las principales líneas van de Palermo hacia el oeste (Trapani), sur (Agrigento), este (Messina) y sureste (Catania), con precios populares. La línea que recorre la costa jónica, de Messina a Siracusa pasando por Catania, también ofrece muchas frecuencias, y sirve para ver Taormina. Ojo ya que muchas estaciones, entre ellas precisamente la de Taormina, están mal ubicadas para ver la ciudad; esto se debe a que están o bien lejos, a varios kms., o bien con un elevado desnivel entre la estación y la ciudad. Aparte de Taormina, esto pasa en ciudades un tanto más secundarias en la demografía siciliana como Enna o Caltagirone, que yo me planteé visitar.</div>
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Las guías que nos llevamos al viaje insistían en que en la batalla entre el bus y el tren ganaba casi siempre el bus, teniendo precios similares y siendo más rápido que el tren. Nuestra experiencia, sin embargo, no me permite ver con tan buenos ojos al bus; no es más barato (es parecido o más caro) y en la mayoría de rutas no es más rápido. La ventaja que ofrece es que siempre está cerca del centro de las poblaciones y que llega a más lugares que el tren. Nosotros, que siempre hemos preferido viajar en tren frente a hacerlo en bus, dimos preferencia al primero salvo que no fuera recomendable.</div>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">CUÁNDO IR</span></h3>
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Los propios sicilianos nos recomendaron no acercanos por allí en pleno verano. Es posible que en esta norma se puedan poner dos excepciones: la primera sería la costa, especialmente si vamos interesados en un turismo de sol y playa, como el que cada año, por ejemplo, llena Taormina y sus alrededores. La segunda excepción sería subir al Etna, ya que con sus más de 3.000 metros, el verano es sin duda la mejor época para subir hasta los cráteres a mayor altura sin quedarse "pajarito".</div>
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El interior es extremadamente caluroso y seco en verano. Estamos a la misma latitud que zonas españolas como Murcia o Almería, también famosas por esa rigurosidad en el clima en esa época.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-1R3UCGnXLy0/VxZ2VvwY6AI/AAAAAAAACxY/5msTrIcV_K0DyEMH3oZLWYTr5NU7L_AyQCLcB/s1600/DSCN7063.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-1R3UCGnXLy0/VxZ2VvwY6AI/AAAAAAAACxY/5msTrIcV_K0DyEMH3oZLWYTr5NU7L_AyQCLcB/s400/DSCN7063.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Las laderas del Etna nos hablan de las múltiples erupciones del único gran volcán activo de Europa. En marzo todavía suele haber nieve</i></td></tr>
</tbody></table>
Sin ser tan frío como otros sitios de Europa, sí que quizá lo sea suficientemente como para no recomendar tampoco la visita en pleno invierno, que además suele ser la época de más lluvias.<span id="goog_1474228061"></span></div>
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Nos quedan entonces primavera y otoño, por norma general, como mejores momentos para abordar Sicilia. Por el tipo de bosque que tiene la isla, me atrevería a decir que el otoño no da el colorido que se ve en otras regiones más al norte, así que me inclino a creer que es mejor la primavera, con los naranjos y los limoneros con frutos, el campo con flores y el Etna con nieve. Nosotros fuimos a finales de marzo y aunque llevamos algo el abrigo y nos llovió ligeramente, en general las temperaturas fueron templadas y la lluvia, lo poco que hizo acto de presencia, fue en forma de chirimiri.</div>
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</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-27983346867374102132016-02-08T11:58:00.000-08:002016-02-08T11:58:04.988-08:00Lagos de película: EL VALLE DE BOÍ / LA VALL DE BOÍ + AIGÜESTORTES<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qBgWGaxy1DA/Vrdz40rXSzI/AAAAAAAACug/Tf8ThE6X2Eo/s1600/IMGP4045.JPG" imageanchor="1" style="font-size: medium; font-weight: normal; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-qBgWGaxy1DA/Vrdz40rXSzI/AAAAAAAACug/Tf8ThE6X2Eo/s640/IMGP4045.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vistas del refugio Joan Calvell i Ventosa, con el estany Negre a sus pies y el macizo de Besiberri detrás, que supera por poco los 3.000 metros</td></tr>
</tbody></table>
<h3>
<span style="color: #f1c232;"></span></h3>
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<span style="color: #f1c232;"><br /></span></h3>
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<span style="color: #f1c232;">LA NATURALEZA DEL VALLE DE BOÍ: AIGÜESTORTES</span></h3>
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El parque nacional de "Aigüestortes y Estany de Sant Maurici" aglutina lo mejor del Pirineo. Con cimas que coquetean o ligeramente superan los 3.000 metros, es seguramente el territorio pirenaico con mayor concentración de lagos, llamados "estanys" en catalán, que se suceden en ocasiones a pocos metros unos de otros. Lamentablemente la codicia del franquismo por la generación eléctrica mediante pantanos, provoca que algunos se vean aumentados artificialmente por pequeñas presas (o no tanto), pero pese a eso, el conjunto es digno de elogio. Ya he estado dos veces y estoy deseando volver.<br />
<br />
El parque tiene dos accesos principales, y de esa dualidad deriva su nombre, siendo el acceso occidental el valle de Boí (para ver Aigüestortes) y el oriental por el pueblo de Espot (para ver el lago de Sant Maurici / San Mauricio). Por ello, aquí nos centraremos en las dos excursiones que se pueden hacer fácilmente por el acceso occidental.</div>
<div style="text-align: justify;">
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-FZcOvCSgYbo/VrdzrpclezI/AAAAAAAACuc/cN7aVp6YQAs/s1600/IMGP3715.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-FZcOvCSgYbo/VrdzrpclezI/AAAAAAAACuc/cN7aVp6YQAs/s640/IMGP3715.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Uno de los brazos de la planicie de Aigüestortes, de aguas limpísimas</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
La primera da acceso al paraje de Aigüestortes, cuyo significado en castellano sería algo así como "aguas tortuosas". Para acceder deberíamos dejar el coche en un parking en la ribera de Sant Nicolau, remontando el valle desde la carretera principal unos pocos kilómetros más allá de los desvíos a Erill la Vall, Boí y Taüll. La excursión es larga en longitud pero sencilla por su poco desnivel. El primer gran hito de la misma es el lago o estany de Llebreta, un aperitivo de lo que nos espera después.<br />
<br />
Seguimos subiendo por una sucesión de cascadas que alimenta al citado lago hasta llegar a una peculiar planicie (planell en catalán), extraña, que aloja Aigüestortes. El río de Sant Nicolau se divide en numerosos brazos de agua limpísima, con riberas pobladas de árboles, en lugar de formar un solo brazo como suelen tener los ríos. Una pasarela de madera nos permite adentrarnos y disfrutar un poco más de este fenómeno, constituyendo además una pequeña alternativa por la que hacer el viaje de vuelta ligeramente distinto al de ida.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-5MxfOALwlVU/VrdzqbmaSII/AAAAAAAACuY/Sp9uU7NvrG8/s1600/IMGP3757.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-5MxfOALwlVU/VrdzqbmaSII/AAAAAAAACuY/Sp9uU7NvrG8/s400/IMGP3757.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Estany llong, el lago en el que muchos acaban la ruta que pasa por Aigüestortes</td></tr>
</tbody></table>
Un posible final a esta ruta está algo más lejos, en el lago o Estany Llong, que cuenta con su propio refugio. Este vistoso y "largo" lago (es lo que significa "llong") es sin embargo, uno de tantos lagos majestuosamente emplazados. En este caso se encuentra a 2.000 metros de altura casi exactos, y cuenta con 7 hectáreas de superficie.<br />
<br />
Para nosotros la excursión no finalizó ahí, ya que nos vimos con ganas de subir a otro lago, el "estany Redó" (literalmente el "lago redondo"), un lago bastante más pequeño, que hace honor a su nombre, y donde disfrutamos de unos peces exfoliantes; mientras aguantamos con los pies en sus gélidas aguas una multitud de pequeños peces aprovechó para darnos mordisquitos y alimentarse de nuestras pieles muertas. ¡Y gratis!<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-NMgQtN8cfi4/VrdzcvfRdeI/AAAAAAAACuQ/WfE49ArJ9Io/s1600/IMGP3774.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-NMgQtN8cfi4/VrdzcvfRdeI/AAAAAAAACuQ/WfE49ArJ9Io/s400/IMGP3774.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Peces exfoliantes en el estany redó</td></tr>
</tbody></table>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">EL REFUGIO JOAN VENTOSA I CALVELL: ALGO MÁS QUE UN CHALET CON VISTAS</span></h3>
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<br />
La segunda ruta que hicimos en Boí es la otra gran ruta popular del valle: dejando el coche a los pies de la presa dels Cavallers llegar hasta el refugio Joan Ventosa pasando, aparte de por el embalse citado, por el estany negre, visible desde el refugio. Para ello hay que ir en coche hasta el fondo del valle, más allá de Caldes, y aparcar casi pegando al muro de la presa.<br />
<br />
En esta ocasión la ruta, longitudinalmente es más corta, aunque no se hace menos dura sino casi al contrario. A excepción del rato que se rodea el pantano (por un camino no muy cómodo) no deja de subir apenas en ningún momento hasta el refugio, al que se llega tras poco más de 2 horas y media. Pero tampoco es nada del otro mundo, ya que no llegan a los 500 metros de desnivel los que separan el aparcamiento del refugio.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-qQIHepkm6TM/Vrdz5BYqeWI/AAAAAAAACuk/lFRAsY2qmdc/s1600/IMGP3990.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-qQIHepkm6TM/Vrdz5BYqeWI/AAAAAAAACuk/lFRAsY2qmdc/s640/IMGP3990.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Subiendo hacia el lago /estany negre se tienen estas vistas sobre el embalse de Cavallers</td></tr>
</tbody></table>
Desde el refugio, donde gustoso me habría quedado a dormir (pero el viajar con el gato nos lo impidió), multitud de lagos quedan a tiro de piedra, y nosotros soñábamos con ir al lago / estany de la roca, llamado así por el gran pedrusco que emerge del centro de sus aguas, pero nuestra forma física y el sentido común nos lo impidieron. A cambio vimos otros lagos más cercanos e igualmente pintorescos.<br />
<br />
Junto al refugio, todo un chalet en medio de la naturaleza, comimos disfrutando de esta joya del Pirineo.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-90763271891970065692016-02-06T00:23:00.002-08:002016-02-07T09:14:00.557-08:00Arte románico CON MAYÚSCULAS: EL VALLE DE BOÍ / LA VALL DE BOÍ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-oSbS5Nai7G0/VrWpQXDCvMI/AAAAAAAACtk/ScKhv4lcm50/s1600/IMGP3928.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-oSbS5Nai7G0/VrWpQXDCvMI/AAAAAAAACtk/ScKhv4lcm50/s640/IMGP3928.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Torre de la iglesia de la Natividad, en Durro</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Me mojaré al reconocerlo; el mejor lugar de montaña de Cataluña, y posiblemente de España, al hablar de reunir patrimonio cultural y artístico de primer orden junto a una naturaleza deslumbrante es el valle de Boí, en el pirineo ilerdense.<br />
<br />
El conjunto de preciosas iglesias románicas en pueblecitos tranquilos, que es patrimonio de la humanidad desde 2000, está curiosamente a las puertas de uno de los tres parques nacionales pirenaicos y el único de toda Cataluña en el momento de escribir estas líneas: el parque nacional de Aigüestortes y lago de San Mauricio (en catalán y oficialmente "Parc nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici"), constituyendo así una pareja de atractivos que nos motivaron para pasar cinco intensos días en un puente de junio de 2015.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-M4K-_s_J7aI/VrWpB4MIkrI/AAAAAAAACtU/TnTPpLiwfsE/s1600/IMGP3550.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-M4K-_s_J7aI/VrWpB4MIkrI/AAAAAAAACtU/TnTPpLiwfsE/s640/IMGP3550.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Montaje de vídeo y sonido realizado en la iglesia de Sant Climent de Taüll. Se retrata el soberbio pantocrátor. El original está hoy en el museo nacional de arte de Cataluña, en Barcelona</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">LOS PUEBLOS Y SUS IGLESIAS</span></h3>
</div>
<div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Constituidos en un único ayuntamiento cuya capital es Barruera, la mayoría de pueblos tiene interés monumental, con núcleos típicamente pirenaicos (con casas de piedra oscura y tejados de pizarra) y una o dos iglesias románicas, de estilo lombardo, que hablan de la época en que la mayor parte de la Cataluña actual era musulmana y tanto aquí como en el resto de España los territorios cristianos se refugiaron en el montañoso norte, de Asturias a Gerona. Por suerte, a pesar del turismo cultural, natural y deportivo (el valle tiene espacio también para una pista de esquí: Boí-Taüll), los pueblos mantienen su personalidad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-t7sw4_O0WAU/VrWpMV1FY2I/AAAAAAAACtg/nNDywF5zDu0/s1600/IMGP3836.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="640" src="https://3.bp.blogspot.com/-t7sw4_O0WAU/VrWpMV1FY2I/AAAAAAAACtg/nNDywF5zDu0/s640/IMGP3836.JPG" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La famosa iglesia de Sant Climent (San Clemente) de Taüll, con su fabuloso campanario</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Los pueblos más interesantes, cuyo interés parece crecer cuanto más nos adentramos en el valle, tienen sus iglesias abiertas (<a href="http://www.centreromanic.com/es/horarios-y-tarifas">en esta página se pueden ver los horarios y las tarifas</a>) y se pueden visitar con entradas individuales o con un pack que las incluye a todas. Son los siguientes:</div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Coll </b>y <b>Cardet</b>: las iglesias de estos pueblos, con algo menos de vida que los que vienen a continuación, no las pudimos ver por dentro, puesto que estaban cerradas en junio. La de Cardet muestra la única espadaña del conjunto.</div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Barruera</b>: la capital del valle presume de tener la iglesia de Sant Feliu, que como casi todas las demás disfruta de buena iluminación para poder disfrutarla de noche. Ha sufrido modificaciones posteriores aunque su esencia sigue siendo románica, y su entrada está presidida por una bonita alameda.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td><a href="https://2.bp.blogspot.com/-DBOv9rLKUGw/VrWpQrDL9RI/AAAAAAAACto/I3BBFpHwWr0/s1600/IMGP3865.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-DBOv9rLKUGw/VrWpQrDL9RI/AAAAAAAACto/I3BBFpHwWr0/s400/IMGP3865.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px;">La ermita de Sant Quirc, a las afueras de Durro, se conjunta magníficamente con el paisaje que le rodea</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Durro</b>: en un desvío de la carretera principal, Durro es un delicioso pueblo que aglutina no una, sino dos iglesias patrimonio de la humanidad: la de la Natividad, en el centro del pueblo, y una pequeña ermita alcanzable tras un paseo a 10 minutos de la población (Sant Quirc). La fisionomía del pueblo parece no haber cambiado mucho desde hace siglos, ubicado en una ladera a casi 1400 metros y la iglesia de la Natividad, una de las más impresionantes del valle, es ejemplo del más puro románico catalán. Perderse por sus calles es un placer.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-4Ucg-kzNK_g/VrWpBG2_MAI/AAAAAAAACtQ/eC4kgR_eGqQ/s1600/IMGP3590.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-4Ucg-kzNK_g/VrWpBG2_MAI/AAAAAAAACtQ/eC4kgR_eGqQ/s400/IMGP3590.JPG" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Iglesia de Erill la Vall</td></tr>
</tbody></table>
- <b>Erill la Vall</b>: en el fondo del valle, y al contrario de Durro, ubicado en un llano, Erill la Vall impresiona con su iglesia, que presume de una torre de seis pisos de altura, la más alta junto a la de Sant Climent de Taüll. La iglesia aloja un curioso descendimiento de Cristo de madera. Junto a ella se ha creado un centro de interpretación del arte románico del valle, para el que la entrada conjunta también da acceso. </div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Boí</b>: el pueblo que da nombre al valle es quizá el que conserva un mayor conjunto de calles y plazas pintorescas, en las que caminar buscando perderse. Está en un desvío de la carretera principal que lleva también a Taüll, y aloja otra de las iglesias románicas del valle, la de Sant Joan.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-lRu2CiGdG1A/VrWpClUHwGI/AAAAAAAACtY/R8b__xkVVRI/s1600/IMGP3635.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-lRu2CiGdG1A/VrWpClUHwGI/AAAAAAAACtY/R8b__xkVVRI/s400/IMGP3635.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una de los pintorescos rincones de Boí</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Taüll</b>: el último pueblo quizá sea el más famoso de todos ellos, por contar, como Durro, con dos iglesias patrimonio de la humanidad, aunque en esta ocasión ambas están en el núcleo urbano actual. La de Sant Climent (o San Clemente) es sin lugar a dudas el símbolo o emblema del valle (y uno de los símbolos de Cataluña), con sus proporciones, su esbelto campanario y sus frescos del interior, que aunque fueron trasladados al museo nacional de arte de Cataluña, en Barcelona, se recrean con un espectáculo de luces y sonido al que tenemos derecho con la entrada. Menos conocida, la iglesia de Santa María no desmerece a su famosa vecina, y preside la plaza mayor del pueblo. Callejear por en Taüll también es un placer.</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3HqNn0vJ9xU/VrWpK3k_nuI/AAAAAAAACtc/zFXTDFYAF9Y/s1600/IMGP3676.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-3HqNn0vJ9xU/VrWpK3k_nuI/AAAAAAAACtc/zFXTDFYAF9Y/s640/IMGP3676.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista nocturna de la iglesia de Santa María de Taüll. Todas las iglesias cuentan con una excelente iluminación que permite verlas con otros ojos de noche</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
Decir que algunas de las iglesias conservan frescos (o reproducciones de los mismos, estando los originales normalmente en el MNAC de Barcelona) y en varias se pueden subir a los campanarios para tener otras vistas de los pueblos y del fabuloso valle en el que se encuentran. Eso sí, cuidado con no subir cuando vayan a dar las campanadas para no llevarse un buen susto :)</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-54032128084807428012015-12-03T14:38:00.002-08:002020-02-21T04:11:50.167-08:00Hay arte en el CINTURÓN METROPOLITANO de BARCELONA (II): parte sur<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><h3 style="text-align: left;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><a href="http://saetismo.blogspot.com/2015/01/hay-arte-en-el-cinturon-metropolitano.html">Tras una primera entrada dedicada a las poblaciones más interesantes del área metropolitana de Barcelona al norte de la capital</a>, aquí tenéis esta otra dedicada a las poblaciones del sur:<br /><br /><div style="text-align: justify;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-4DjJaTiy0bE/VmC9-PP8TuI/AAAAAAAACrc/XUhKYqlBUrA/s1600/DSCF6754.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-4DjJaTiy0bE/VmC9-PP8TuI/AAAAAAAACrc/XUhKYqlBUrA/s640/DSCF6754.JPG" width="640" /></a></div>
</span></span></h3>
</td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bodega Güell (Celler Güell en catalán), el desconocido edificio que Gaudí construyó en el pequeño pueblo de Garraf, es hoy un restaurante</td></tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: left;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><br /></span></span></h3>
<div>
<div style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">SANTA COLOMA DE CERVELLÓ</span></h3>
</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: justify;">
Junto a Barcelona capital, pero fuera de ella, hay sitio incluso para un lugar patrimonio de la humanidad, como es la cripta de la colonia Güell, desconocida obra de Antoni Gaudí.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La colonia Güell fue una colonia obrera industrial, que de algún modo sigue activa hoy como atracción turística. El empresario Eusebi Güell, el mayor mecenas que nunca tuviera Gaudí, quiso construir algo así como "una ciudad industrial ideal", en la que las viviendas de los obreros estuvieran integradas en el conjunto junto a los talleres, así como otros edificios adyacentes como la citada cripta, que hace las veces de iglesia. Este edificio, sin duda el más destacable del conjunto, fue ideado como algo mucho más ambicioso, pero finalmente solo se realizó la cripta, ya de por sí una obra maestra por sus sinuosas líneas y sus llamativas vidrieras.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-0ZCyHXHGAUk/VKXaf-BMpUI/AAAAAAAACT4/P3m9P6bvfqE/s1600/DSCF3349.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-0ZCyHXHGAUk/VKXaf-BMpUI/AAAAAAAACT4/P3m9P6bvfqE/s1600/DSCF3349.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cripta de la colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Para Gaudí, así como para los que desean estudiar su evolución, éste es un lugar destacado porque es el preámbulo de otras obras suyas posteriores, tales como la Sagrada Familia.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
La colonia Güell tiene su propia parada en las línea S8, que va de la plaza de España barcelonesa a Martorell (también pasan por allí las líneas S4 y S33). No obstante, al estar esta en zona 2 de la TMB, yo recomiendo bajarse en la parada anterior (Molí Nou - Ciutat Cooperativa), porque es de la zona 1 y porque a ella llegan más trenes, y hacer el resto a pie, que es cosa de 10 minutos.<br />
<br />
Actualización 2020: La parada de la colonia Güell, aunque está en zona 2, ya forma parte del área a la que se puede acceder con billetes de la zona 1 de transporte público.<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232; text-align: justify;">GARRAF</span></h3>
</div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
Este pueblecito, que administrativamente pertenece a Sitges, está ubicado en una pequeña tregua que se dan el mar y el macizo montañoso del Garraf (que cae a plomo sobre el Mediterráneo durante casi todo el viaje entre Castelldefels y Sitges), y guarda uno de los edificios más desconocidos de Gaudí, el celler Güell (bodega Güell) hoy convertido en restaurante. Además, aquí se ubica también una de las playas urbanas más "coquetas" de los alrededores de Barcelona, con las pintorescas casetas de pescadores blancas y verdes en primera plana de un telón de fondo dominado por las montañas.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Zcie7vS9gaA/VmC9_lv2F-I/AAAAAAAACrk/rXL7Jjpfz7s/s1600/DSCF6746.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="354" src="https://4.bp.blogspot.com/-Zcie7vS9gaA/VmC9_lv2F-I/AAAAAAAACrk/rXL7Jjpfz7s/s640/DSCF6746.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px;">La playa de Garraf durante el verano, con las pintorescas casetas de pescadores, blancas y verdes</td></tr>
</tbody></table>
Garraf es la única población ubicada entre Castelldefels y Sitges, y tiene su propia parada en la línea de tren R2-sur desde Barcelona, estando en zona 2 de la red integrada de TMB y zona 3 de los trenes de cercanías (Rodalies). Para llegar hasta ella hay que sufrir casi la mitad del trazado de las curvas del Garraf, ya que la autopista de peaje que va hasta Sitges no tiene salida para el pueblo.<br />
<br />
<br /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">SITGES</span></h3>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
La que probablemente sea la población costera más bonita de la mitad sur de Cataluña (excluyendo las capitales de provincia Tarragona y Barcelona, aunque en estos casos la belleza no está muy relacionada con el mar) está sorprendentemente solo a 35 kms. de Barcelona, aunque puede parecer mucho más lejos. El motivo es el bloque montañoso del Garraf, que la aleja de Barcelona y dificulta las comunicaciones con ella.<br />
<br />
Sitges se ha hecho famosa en los últimos años por su conocida fama de población "gay-friendly", y de hecho la nutrida población homosexual se hace evidente al pasear por ella, haciendo que sea una especie de "Chueca de Cataluña". Además, el festival de cine fantástico que se celebra a principios de otoño, uno de los carnavales más concurridos de la zona y el hecho de ser un referente del turismo de sol y playa acaban de justificar la buena reputación de esta población.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-l8BZ-xdPIR0/VmCmYgCkDqI/AAAAAAAACrE/XeQ2dKN6VLc/s1600/DSCN4657.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-l8BZ-xdPIR0/VmCmYgCkDqI/AAAAAAAACrE/XeQ2dKN6VLc/s640/DSCN4657.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Museo Cau Ferrat, en Sitges</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Al margen de sus agradables playas, o del paseo marítimo coronado por la iglesia principal de la ciudad, ubicada en un promontorio, a nivel cultural tiene tres rincones muy recomendables para la visita: el palau (palacio) Maricel, el museo del mismo nombre y el museo Cau Ferrat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La visita al palacio, cuyos encantos apenas se pueden intuir desde el exterior, es guiada y solo se puede hacer los domingos durante la mayor parte del año; en verano se puede visitar otros días (<a href="http://museusdesitges.cat/es">+ info aquí</a>). Los otros dos museos son casi como uno solo, ya que están ubicados en el mismo edificio. En los tres casos las lujosas y bien decoradas estancias hablan de la vida de Santiago Rusiñol y Charles Deering, sus distinguidos dueños. Salas con nombres como "salón de oro", "salón azul" o el vistoso claustro nos dejaron maravillados, con el encanto extra de estar ubicadas casi casi colgadas sobre el mar.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-8BqZ-oHVPsw/VmCm5K14taI/AAAAAAAACrM/DMbP1BUlldA/s1600/DSCF1952.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-8BqZ-oHVPsw/VmCm5K14taI/AAAAAAAACrM/DMbP1BUlldA/s400/DSCF1952.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Línea costera de Sitges</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Sitges, está bien comunicada con Barcelona, pero por desgracia llegar es muy caro para la poca distancia a la que se encuentra de la capital catalana. En tren está en zona 3 del área integrada de TMB y en la zona 4 de la red de cercanías de Barcelona, y se va desde Barcelona en la línea R2-sur. En coche, hay que aguantar la complicada carretera de las curvas del Garraf, con mucho tráfico de coches y ciclistas, o la cómoda pero carísima autopista de peaje, por la que se piden unos 7€ por solo 16 kms (sin duda uno de los peajes más caros de España).<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: left;">
<span style="text-align: justify;"><span style="color: #f1c232;">VILANOVA I LA GELTRÚ</span></span></h3>
</div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
Tras pasar por Garraf y Sitges, la siguiente población importante es Vilanova i la Geltrú, que también merece una visita. En esta ocasión, quizá sus encantos no sean tan evidentes, ya que nuestra visita se centró en dos museos: el famoso museo del ferrocarril de Cataluña, y el quizá más desconocido museo Víctor Balaguer. Aunque no lo hemos visitado, las fotos que se pueden encontrar por internet nos dicen que Vilanova también puede presumir de un agradable paseo marítimo jalonado por palmeras.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-YSrds4yOw6g/VmDCsfKJO9I/AAAAAAAACrw/KPnCUjgX6U0/s1600/IMGP0727.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-YSrds4yOw6g/VmDCsfKJO9I/AAAAAAAACrw/KPnCUjgX6U0/s640/IMGP0727.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior del museo Víctor Balaguer, que tenía maneras de ciudad bastante más grande</td></tr>
</tbody></table>
Sin desmerecer al primer y más famoso museo, la sorpresa nos la dio el segundo, ya que nos pareció una interesante y ecléctica colección de pintura y escultura de la que ni siquiera habíamos oído hablar antes de ir, y a la que entramos simplemente porque estaba enfrente del museo del ferrocarril y su edificio nos llamó la atención.<br />
<br />
El museo del ferrocarril es una de las mejores colecciones de locomotoras y vagones de tren de España, y están representadas todas las épocas de nuestra historia ferroviaria. Hay que recordar que la primera línea de tren de la España actual fue la Barcelona-Mataró, inaugurada en 1848 (Cuba, por aquel entonces provincia española, construyó su primera línea unos años antes).<br />
<br />
Para llegar a Vilanova i la Geltrú precisamente en tren hay que seguir la misma línea R2-sur que lleva hasta Garraf y Sitges, siendo la siguiente parada tras estas dos si vamos desde Barcelona. Está en zona 4 de ambas redes de transporte, la de TMB y la de cercanías de Renfe. Como dije para Sitges, en coche hay que soportar las curvas de la carretera convencional o el caro peaje de la autopista.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-N9YwVQFawHY/VmDCsuVx3DI/AAAAAAAACr0/Q2XVFb6oJKg/s1600/IMGP0683.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-N9YwVQFawHY/VmDCsuVx3DI/AAAAAAAACr0/Q2XVFb6oJKg/s400/IMGP0683.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dos de los ejemplares de trenes más modernos del museo del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-38810770786123846592015-11-30T07:50:00.000-08:002015-11-30T14:18:00.972-08:00Un volcán multicolor, azufre y trabajadores incansables: el IJEN<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://saetismo.blogspot.com/2015/11/amanecer-entre-volcanes-humeantes.html" target="_blank">Tras hablar del Bromo</a>, no podía dejar de hablar de la otra zona volcánica de Java Oriental que visitamos, la del Ijen, igualmente inolvidable. Y a pesar de ser volcanes en ambos casos, son zonas muy distintas. Si bien en el Bromo el color que predomina es un gris oscuro, en el Ijen las tonalidades son más vivas y alegres, protagonizadas por el verde de los bosques que rodean el volcán, el amarillo del azufre que éste emite y el azul turquesa del agua del cráter. Puede parecer pintoresco, diría incluso que lo es, pero al mismo tiempo es un pedacito de infierno en la tierra, y explicaré más tarde por qué.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-bljsGvvfwTo/VlylB7alVCI/AAAAAAAACqo/QSlYpTnBf4M/s1600/DSCN1453.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-bljsGvvfwTo/VlylB7alVCI/AAAAAAAACqo/QSlYpTnBf4M/s640/DSCN1453.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La caldera del Ijen, en una pequeña tregua que nos dio el humo</td></tr>
</tbody></table>
Pero empecemos por el principio.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿QUÉ ES EL VOLCÁN IJEN Y DÓNDE ESTÁ? OS AYUDO A LLEGAR.</span></h3>
</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El volcán Ijen, o "kawah Ijen" en el idioma local, es un volcán en el extremo oriental de la isla de Java (Indonesia), famoso por su belleza y por los trabajadores que sacan azufre de él. Se encuentra situado cerca del estrecho que separa Java de Bali, aproximadamente a poco más de una hora en autobús del puerto javanés para ir a Bali (Ketapang), a pesar de que la carretera tiene su tramo montañoso.</div>
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<div style="text-align: justify;">
Para llegar hasta allí, lo más común es contratar los servicios de una agencia que ofrezca un paquete para ver el Ijen desde Bali o Yogya. El paquete más común (que nosotros cogimos) es el Yogya - Bromo - Ijen - Bali en 3 días y 2 noches, pero existen otros, por ejemplo volviendo a Yogya o empezando y acabando en Bali, o desde Surabaya... nuestro paquete nos costó poco menos de 100€ por persona, lo que es un precio estándar, e incluía las 2 noches de hotel con desayuno y los maratonianos traslados: Yogya - Bromo (en tren y en todoterreno), la visita al Bromo, Bromo-Ijen (en minibús), los traslados para ver el Ijen y luego el viaje Ijen - Ketapang más el barco; no incluía el traslado en Bali desde Gilimanuk hasta la zona turística de la isla (que son unos 130 kms. por los que pagamos 35€ entre los dos aproximadamente por un coche privado). Hay agencias que sí incluyen este desplazamiento, tenedlo en cuenta.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-yB1cP0hl28w/VlylLerLGDI/AAAAAAAACqw/1pUYFNit0MA/s1600/DSCN1410.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-yB1cP0hl28w/VlylLerLGDI/AAAAAAAACqw/1pUYFNit0MA/s400/DSCN1410.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un par de aventureros con sus mascarillas. La mía me quedaba pequeña (no están acostumbrados a mi tamaño) y me hacía un daño...</td></tr>
</tbody></table>
Una vez allí nos ofrecieron dos posibilidades: subir al amanecer (cita a las 4 de la madrugada) o poco después de la medianoche. La segunda opción permite ver el llamado "blue fire", una extraña reacción natural que se ve en el volcán, una luz azul que emite y que solo se puede ver con noche cerrada. Sobre el "blue fire" hay desde gente que lo encuentra fascinante a otros que les decepciona. Pero cansados de ya dormir solo 5 horas la víspera por ver el Bromo y por las 6 horas de viaje en bus, finalmente nosotros decidimos pasar del "blue fire". Decir que verlo es algo más caro que ir al amanecer, ya que hay que pagar un guía que es solo "optativo" si subes al amanecer.<br />
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">VISITA AL IJEN</span></h3>
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Se sale a las 4 de nuestro hotel (del que hablaré después) y uno cree que en apenas unos pocos minutos llegará al lugar desde el que empezar a subir, pero no; necesitamos unos 45 minutos en el minibús para llegar a su base. Las carreteras secundarias, a veces llenas de baches y el paisaje tropical pero de montaña tienen la culpa, aparte de una distancia que era mayor de lo esperado (estimo que sí que había 20-25 kms.). El bus nos dejó en el parking, y desde ahí hay que empezar a subir a pie.<br />
<br />
Quizá sea que estamos acostumbrados a las rutas de media y alta montaña, pero no encontré que la ruta fuera tan difícil como comentan algunos viajeros, pero desde luego tampoco es "regalada". Hay que subir unos 400 metros de desnivel que nosotros recorrimos en 75 minutos aproximadamente, no sin parar de vez en cuando para recuperar el aliento. Justo al empezar la subida se nos "pegó" un local que decía trabajar llevando azufre (cuando nos enseñó sus músculos de la espalda nos quedó claro que lo hiciera aún o no desde luego que lo había hecho), con un inglés muy limitado pero una sonrisa perenne. Cuando estábamos a unos 10 minutos de la cresta del volcán nos dejó unas mascarillas que llevaba muy a mano y que agradecimos ya que el hedor empezaba a hacerse muy desagradable.<br />
<br />
Una vez en la cresta te sacude la visión de ese paisaje extrañísimo, amarillo, gris, azul... y la nube fétida te llega de lleno. Puedes empezar a bajar por donde lo hacen los trabajadores del azufre, un camino deplorable en el que no es difícil tropezar y caer, que si para nosotros suponía un riesgo, imaginaos para la gente que sube con 80 kgs. de peso en sus espaldas. Y cuanto más bajas, más espectacular es la visión de la fumarolas, del azufre amarillo solidificado que generan, y más te haces a la idea de que estás en un pintoresco pedacito de infierno en la tierra.<br />
<br />
Uno baja hasta donde quiere bajar. A pesar de la toxicidad del aire del lugar, y de haber letreros advirtiéndolo, mi sensación fue que podríamos haber bajado hasta el punto mismo en el que se saca el azufre. Ningún letrero nos prohibió continuar, y desde luego que nuestro guía no mostró reparos en llevarnos hasta las mismas bocas del infierno, por donde el azufre sale a altas temperaturas. Pero por desgracia no teníamos mucho tiempo, solo nos dejaron 2:30 h. en el Ijen (lo que es claramente insuficiente) y nos daba respeto bajar hasta casi el nivel del "agua", así que dimos marcha atrás.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-_oAn9DdHi6Q/VlykwX_JhbI/AAAAAAAACqU/NUbGyKxOv7o/s1600/DSCN1414.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://4.bp.blogspot.com/-_oAn9DdHi6Q/VlykwX_JhbI/AAAAAAAACqU/NUbGyKxOv7o/s640/DSCN1414.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de la caldera del Ijen con lo que le ha hecho famoso: su azufre y su caldera de color turquesa</td></tr>
</tbody></table>
De vuelta a la cresta, nuestro guía se despidió de nosotros, pidiéndonos las mascarillas y la propina. Yo pensaba darle 100.000 rp (unos 6,5€) pero cuando iba a sacar el billete de 100.000 casi me sacó de la cartera junto a él un segundo billete de 50.000 rp (lo cual sumaba casi 10€). Me quedé paralizado con su descaro, pero no reaccioné. Casi 2h. de compañía no solicitada (aunque reconozco que nos facilitó la vida) por 10€, que es lo que más o menos consiguen en un día completo cargando azufre, lo cual significa unos 4 viajes. No me extraña que cada vez más trabajadores abandonen la rutina de la carga del mineral por un turismo cada vez más numeroso y que sin duda les permite sacar más dinero con menos esfuerzo.<br />
<br />
Caminamos unos minutos por la cresta, pero el reloj no nos daba para más. Una lástima, ya que en el punto en el que estábamos, el humo se dirigía a nosotros y las fotos son, por tanto, mejorables. Caminar 15 min. por la cresta nos habría valido para evitar el humo en las fotos y sacar de forma más nítida el fabuloso azul turquesa del lago, tan bonito como letal: en 2008, el científico canadiense George Kourounis midió su pH y dio como resultado un 0,5, algo similar al ácido de una batería de coche. Vamos, que parece agua pero en buena medida debe ser ácido sulfúrico. El intrépido investigador incluso se atrevió a navegar en canoa por el lago y a mostrar el poder de acidez del líquido sumergiendo una lata de refresco en él, que se empezó a disolver al instante. <a href="http://www.taringa.net/posts/offtopic/16282234/Kawah-Ijen-paseando-en-acido-sulfurico.html" target="_blank">Tenéis más fotos de su experiencia aquí.</a><br />
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">LOS TRABAJADORES DEL IJEN</span></h3>
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Sin lugar a dudas, estos superhombres de pequeño tamaño, son otro de los motivos por los que merece la pena visitar el Ijen. Se mueven a diario en uno de los lugares de trabajo más hostiles del mundo, no llevan apenas protección frente a la toxicidad del humo que inhalan (un pañuelo húmedo que se ponen en la cara, o ni eso), y que se les solidifica en el pelo, y llevan por un camino de cabras un peso a sus espaldas que supera con creces su peso corporal. La media de peso que llevan anda en torno a los 80 kgs. y teniendo en cuenta que medían de media 1,55-65 m. aproximadamente y que estaban delgados estimo que no llegaran a los 70 kilos. Toda una especie de "sherpas" a la javanesa.<br />
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<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xE-dH3cUde8" target="_blank">El interesante reportaje que hizo Jon Sistiaga en la zona (aunque sensacionalista en exceso)</a> mostraba la adaptación que el ser humano hace a ese trabajo. Estos mineros desarrollan al extremo el músculo trapecio, en la parte superior de la espalda, para hacerse inmune al esfuerzo de transportar sobre él 80 kgs. de peso. Incluso se les desarrolla un pequeño canal por el que pasan la vara de madera que une los dos canastos en los que llevan el azufre. El crujido de la tabla que une los canastos era peculiar y claro, les seguía allá donde iban, como si fueran gatos atados a un cascabel.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-9uMHjH3ZNeM/VlykwdDdFqI/AAAAAAAACqY/IW88vNMyHlQ/s1600/DSCN1401.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-9uMHjH3ZNeM/VlykwdDdFqI/AAAAAAAACqY/IW88vNMyHlQ/s400/DSCN1401.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un servidor con nuestro guía (derecha) y el primer trabajador cargado que nos cruzamos (centro). Yo soy grande (mido 1,90) pero prometo que ese obrero no llegaba a 1,60. Pero iba aparentemente sobrado como para dedicarnos una foto y unos segundos de su tiempo</td></tr>
</tbody></table>
A pesar de la dureza de su trabajo, se producen dos situaciones paradójicas: la primera es que aunque el sueldo es miserable, 300€ al mes por sacar un azufre que llegará a Occidente costando 15 veces lo que pagaron a los mineros por él, este sueldo es muy superior al sueldo medio en esa zona del mundo (que estimo que puede ser de la mitad de dinero), por lo que hay gente que teniendo otro trabajo lo deja por hacerse minero.<br />
La segunda situación paradójica es que uno podria pensar que el humo inhalado a la larga acorta la vida de estos intrépidos currantes. Y eso dicen muchas de las webs que he visto; sin embargo, un estudio reciente decía que la salud de los trabajadores es mejor de lo que cabría pensar, y que incluso su esperanza de vida es superior a la del indonesio medio. ¿Por qué? Parece que el esfuerzo físico que hacen a diario les mantiene en forma y eso compensa la toxicidad de los gases que respiran a diario. Ni que decir tiene que muchos indonesios llevan una vida tan sedentaria como la que podamos tener aquí en Occidente, y diría que es uno de los países más fumadores del mundo; la mayoría de hombres fuma, que no las mujeres (pasa como en España hace 60 años). No me atrevería decir qué humo es más tóxico, si el del tabaco o el del volcán, aunque algunos mineros prefieren no elegir y hacen su trabajo con el pitillo en la boca.<br />
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Como curiosidad, en la propia caseta en la que se pesa el azufre y se paga a los trabajadores por él, se venden figuritas, con motivos infantiles, hechas con el azufre extraído, por apenas 1€. Nosotros nos trajimos un par de ellas que ahora decoran el salón. Jamás pensé que el azufre pudiera tener usos decorativos :)<br />
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">DÓNDE ALOJARSE</span></h3>
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Como pasaba en la entrada referida al Bromo, al llegar con una agencia no pudimos elegir el alojamiento. Nuestro hotel asignado era el Arabica homestay, y nuestra experiencia fue tan mala como la de otros viajeros en ese hotel. Lo peor de todo es que les da igual; no tienen apenas competencia y las críticas negativas que se acumulan en internet no les preocupan demasiado. Quizá si algún emprendedor se atreviera a ofrecer algo mejor por el mismo precio en esa zona...<br />
<br />
No vimos el lugar de día, así que no pudimos juzgar uno de los pocos puntos positivos que se destacan: el emplazamiento natural y sus vistas. Lo demás todo mal. A pesar de que el propietario de nuestro hotel en Yogya nos dijo que avisáramos de que íbamos de su parte, que él iba a visitar el hotel poco después y que si no quedaba satisfecho buscarían otra cosa, nos dieron como bienvenida una habitación lamentable: el WC no iba, había espacio justo para las dos camas, las paredes eran de uralita (en mi vida he visto algo semejante) y hacía frío dentro. Nuestra sospecha es que esas habitaciones están pensadas para los conductores (pero no se las deseo a ellos tampoco) más que para los clientes. Nos quejamos y conseguimos al menos que nos pasaran a una habitación triple en la que el WC funcionaba y teníamos el doble de superficie, pero el resto era igual de triste.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-lddPaGSj-HU/Vlyk48Cpd6I/AAAAAAAACqk/2dc0FIt3lak/s1600/DSCN1443.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-lddPaGSj-HU/Vlyk48Cpd6I/AAAAAAAACqk/2dc0FIt3lak/s400/DSCN1443.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Los tubos por los que el volcán emana el azufre, en plena actividad</td></tr>
</tbody></table>
En el restaurante, de una escueta carta hubo que descartar parte del menú porque de eso no tenían, por lo que al final casi casi comimos lo que había. Fue uno de los peores restaurantes de todo el viaje, sino el peor.<br />
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Resumiendo: a evitar a toda costa. Aunque la incomodidad mereció la pena por ver este impresionante lugar. Entre dormir y verlo y no verlo por no dormir allí, recomiendo la primera opción.<br />
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Aparte de un paisaje impresionante, es una muestra etnológica fascinante, un lugar donde el ser humano parece ir más allá de sus límites.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-70621980325600492872015-11-03T11:39:00.000-08:002015-11-06T01:57:09.639-08:00Amanecer entre volcanes humeantes: parque nacional de BROMO TENGGER SEMERU<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
La visita a este parque nacional es sin lugar a dudas uno de los platos fuertes de una visita a Java, y me atrevería a decir que al conjunto de Indonesia. Con permiso de los espectaculares volcanes de Kelimitu, en la isla de Flores, y Rinjani en la de Lombok, la zona del Bromo completaría ese poker de ases de la geografía volcánica del archipiélago. Un paisaje de otro planeta que maravillará hasta al más escéptico.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-C_V70Wxc-SI/VjkICDQIQuI/AAAAAAAACpY/FGZT_rO5U2Q/s1600/DSCN1264.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-C_V70Wxc-SI/VjkICDQIQuI/AAAAAAAACpY/FGZT_rO5U2Q/s640/DSCN1264.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El Semeru, el volcán más alto de Java, nos dedicó esta humareda de la foto, al fondo. En primer plano, un tanto cortado, el Bromo soltando mucho más humo</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿QUÉ ES EL BROMO?</span></h3>
</div>
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El Bromo podría ser solo uno más de los muchos volcanes de Java. Es relativamente bajito, pues no llega por poco a los 2.400 metros de altura, pero ha alcanzado gran fama en el mapa del viajero a Indonesia por el entorno que le rodea, el parque nacional Bromo Tengger Semeru, del que él es solo uno de sus conos volcánicos. Como recordar esos tres nombres no resulta sencillo, la gente se suele referir al parque como la "zona del monte Bromo".</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El Bromo impacta por el humo que emana, por el campo de ceniza volcánica que lo rodea, y por las fabulosas vistas suyas que se pueden apreciar desde otro monte cercano, el Penanjakan, que incluyen al "primo discreto" del Bromo, el monte Semeru, que también humea ocasionalmente y que con sus 3.667 metros de altura es la montaña más alta de la isla de Java.</div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">LA EXCURSIÓN AL BROMO, CON UNA AGENCIA</span></h3>
</div>
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La mayoría de los viajeros llegan a la zona del Bromo con los servicios de una agencia, normalmente contratada en Yogya o Bali, y sinceramente veo complicado poder disfrutar del lugar sin su ayuda. La zona, además de montañosa, es claramente rural, para llegar a los sitios de los que voy a hablar hay que circular por pistas forestales sin asfaltar o por carreteras estrechas, y el transporte público es escaso cuando no inexistente.</div>
<div style="text-align: justify;">
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-8zRn1UJbUm8/VjkIFn1LSeI/AAAAAAAACpc/ESGaZlEMM4A/s1600/IMGP4305.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-8zRn1UJbUm8/VjkIFn1LSeI/AAAAAAAACpc/ESGaZlEMM4A/s640/IMGP4305.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panorámica más amplia de la vista desde Penanjakan: el Bromo, pequeño, echando humo a mano izquierda, así como el alto Semeru al fondo</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
En estas excursiones, lo más criticado por los viajeros suelen ser los hoteles. Frente a la dura competencia entre hoteles en lugares como Yogya o no hablemos ya de Bali, los escasos hoteles de la zona del Bromo suelen ser mediocres, con malas críticas en internet, y hacen gala a veces de una picardía que no resulta agradable. La baja competencia y la belleza de la zona en la que están les permiten vivir muy bien a pesar de ello. Aunque nosotros en el Bromo tuvimos suerte: nos tocó el hotel Cemara Indah, que goza de unas vistas muy buenas en la zona, donde dormimos decentemente, y además cenamos muy bien (de los mejores sitios en Java). Es cierto que el hotel es antiguo, sin muchas comodidades, y en nuestro caso dentro de la habitación se colaba el frío (por un hueco que dejaba la puerta), pero lo que he leído sobre otros sitios me hace sentir satisfecho con este hotel; era el mal menor.</div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
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Decir que para llegar hasta aquí nosotros tuvimos un largo trayecto en tren hasta la población de Probolinggo (9 horas desde Yogya), incluido en el precio por nuestra agencia, al que sigue una vez que llegas un extra de hora y media subiendo en coche desde la costera Probolinggo, junto al mar, hasta Cemoro Lawang, que está a 2.217 metros de altura. La alternativa a este trayecto en tren es hacerlo en minibús, pero nosotros preferimos el tren, ya que el minibús no tiene rival para ir posteriormente al volcán Ijen y ese volcán era la siguiente etapa de nuestro viaje.</div>
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<div style="text-align: justify;">
Junto al clásico pack Yogya - Bromo - Ijen - ferry a Bali que cogimos nosotros, se ofrecen otros para aquellas personas que deseen otro tipo de excursiones, ignorando el Ijen, regresando a Yogya, o acabando en Surabaya. También son clásicas las excursiones desde Bali, que en ocasiones se hacen sin siquiera pernoctar en Java (nosotros dormimos en Java para ver estos lugares y lo recomiendo para disfrutarlos con bastante más calma).</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">VISITA AL ENTORNO DEL BROMO</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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Normalmente la visita comienza llegando la noche anterior al "espectáculo", y alojándose en alguno de los hoteles del pueblo de Cemoro Lawang, posiblemente el más cercano al monte Bromo. Al día siguiente, se ofrece al visitante acudir a ver el amenecer en la cima del monte Penanjakan, a 2770 metros de altura. </div>
<div style="text-align: justify;">
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-6xhwPdpLPkc/VjkIcl7oyII/AAAAAAAACps/eLPMQn1PJN8/s1600/DSCN1247.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-6xhwPdpLPkc/VjkIcl7oyII/AAAAAAAACps/eLPMQn1PJN8/s640/DSCN1247.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista al amanecer desde el monte Penanjakan</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
A las 3:30 de la madrugada nos recogió nuestro chófer en un todoterreno para que, junto a otros 4 guiris, fuéramos al Penanjakan, la montaña fea de la zona que permite la mejor vista sobre las montañas bonitas. Una vez todos recogidos de nuestros respectivos hoteles, fuimos para allá. Se aparca como se puede en la cuneta de la carretera que va al monte, y en nuestro caso todavía tuvimos que caminar otros 5-10 minutos para llegar al mirador. La afluencia de visitantes es masiva, se nota la popularidad del lugar y encima nosotros llegamos de los últimos, pero si te sabes mover puedes disfrutar sin problemas del espectáculo, aislándote de la gente. Mirando hacia el sur, a partir de las 5 de la madrugada (a finales de agosto) empezó a hacer acto de aparición el sol por nuestra izquierda (el este), mientras que la vista sobre el Bromo y el Semeru estaba al oeste. Entre ellos, una ligera neblina tapaba el resto del valle en lo que parecía una fina capa de lino o algodón. Todavía hoy no sabría decir qué porcentaje de la neblina era simple vapor de agua o alguno de los gases que emanaba el Bromo. Para darle mayor magia al lugar, durante unos segundos, el Semeru se puso a humear. Los tonos rojizos del sol del amanecer nos dieron las fotos que veis como resultado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Es cierto que he visto muchos más atardeceres en lugares increíbles que amaneceres. Y éste es sin duda el mejor amanecer que yo haya visto nunca. Si fuera un atardecer tendría más competencia. Por razones ambientales y logísticas, en Indonesia suelen venderte más, para casi todos los sitios, ir al amanecer que al atardecer a esos sitios con vistas; y el esfuerzo es duro porque el madrugón es de antología, pero merece la pena.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una vez el sol ha salido por completo, a una hora especificada previamente por el chófer, se baja al coche de nuevo. Fuimos llevados a un inmenso campo de ceniza volcánica a los pies del volcán Bromo, el que se veía desde el Penanjakan, y allí nos dieron tiempo libre durante algo más de una hora para que fuéramos a la cresta del cráter. Para ello hay que subir un camino junto a muchas otras personas, en un paisaje que no parece de este mundo, y que cuando más se empina se convierte en una larga escalera que lleva hasta la cima. Desde ahí se siente el volcán, y se aprecia su actividad. El suelo tiembla ligeramente, el ruido apenas permite oír a las personas que tienes al lado y el hedor a huevos podridos no permite pasar mucho tiempo allí arriba. Las vistas desde la cresta sobre el campo de ceniza son espectaculares, máxime cuando el día que estuvimos se mantuvo la fina capa nubosa que ya quedaba a la vista desde el Penanjakan, y que tapaba parcialmente el suelo. Las fotos hablan por sí solas.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Ke-KF_tPmFU/VjkIs3QRwvI/AAAAAAAACp0/Htk38oFoRrg/s1600/DSCN1315.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="http://3.bp.blogspot.com/-Ke-KF_tPmFU/VjkIs3QRwvI/AAAAAAAACp0/Htk38oFoRrg/s400/DSCN1315.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista hacia la escalera y el mar de cenizas desde lo alto del Bromo. Se aprecia la bruma entre nuestra posición y el suelo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Tras disfrutar del Bromo de cerca y del campo de cenizas, toca volver a subirse al coche y regresar al hotel. Allí desayunamos de forma contundente (un buffet libre bastante completo) y poco después recogimos para irnos a nuestra siguiente aventura, que era otro volcán: el Ijen. Pero eso es ya harina de otro costal.</div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">CURIOSIDADES / RECOMENDACIONES</span></h3>
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- No se da de desayunar hasta el final de toda la visita, cosa que en nuestro caso fue entre las 9 y las 10, por lo que recomiendo llevar algo de comer porque por mucho que emocione el entorno, esas 6 horas sin ingerir alimento desde que te levantas de la cama no van a resultarle indiferentes a nuestros estómagos.</div>
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- Es probable que alquiléis abrigos a alguno de los lugareños, puesto que aunque estamos junto al ecuador, la altura provoca que las noches sean bastante frías, rozando los 0ºC. Los locales saben que la mayoría de turistas no van a meter un abrigo que les ocupe media maleta solo para un día, por lo que lo alquilan por un módico precio (2,5€) que sin embargo les hace sacar un jugoso sobresueldo, ya que estimo que en menos de un mes tienen el abrigo amortizado. A nosotros nos lo ofrecieron al minuto de bajarnos del coche en Cemoro Lawang. No regateamos, pero no me extrañaría que pudiera hacerse.</div>
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- Si se es propenso al mareo, recomiendo llevar biodramina o similar. A las curvas de las carreteras/pistas hay que añadir que salvo los privilegiados que vayan en el asiento de delante, el resto irá sentado de lado en la parte trasera del 4x4, de lado, donde se puede ser más propenso al mareo.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-63A1mnzkzxc/VjkJPkRcRoI/AAAAAAAACp8/XRXrPsUZ41Q/s1600/DSCN1369.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-63A1mnzkzxc/VjkJPkRcRoI/AAAAAAAACp8/XRXrPsUZ41Q/s400/DSCN1369.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Desayunando con vistas al Bromo, una vez la bruma matinal ha desaparecido</td></tr>
</tbody></table>
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- la isla de Java es como la España peninsular, diría que tiene un huso horario que no le corresponde (aunque en sentido contrario una de la otra, allí el mediodía es a las 11). Si bien el oeste, donde está Yakarta, quizá esté en "su sitio", el este está claro que debería tener otro huso horario. Sirva como ejemplo que Kuala Lumpur, bastante más al oeste que Java Oriental, tiene una hora más que Java, en lugar de ser al revés. Eso hace que los amaneceres en el Bromo (y en el Ijen) sean a horas intempestivas, por lo que mi recuerdo de Java es que se duerme poco. A las 5 salía el sol, y a las 16:30 empezaba a anochecer. En el Bromo levantándote a las 3:30, nos tuvimos que acostar a las 21:30 y aun así las escasas 6 horas de sueño hicieron que nos levantáramos cansados. Pero MERECE LA PENA.</div>
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saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-24390791446531445662015-10-20T12:06:00.000-07:002017-03-29T09:08:58.632-07:00YOGYAKARTA: campo base y corazón de Java<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">INTRODUCCIÓN A JAVA, LA ISLA</span></h3>
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Esta isla famosa por su café y que ha dado nombre a uno de los lenguajes de programación más famosos de la historia de la informática no es la isla de mayor tamaño de Indonesia. Papúa, Borneo, Sumatra e incluso Sulawesi son mucho más grandes. Pero sin embargo, nadie le niega a Java el título de reina de Indonesia a muchos niveles; económico, cultural y político por poner 3 ejemplos. ¿Por qué? Por ser la isla más poblada del país y del mundo, por tener la capital (y haberla tenido en épocas anteriores) y porque 1 de cada 2 indonesios habitan en ella. Con más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, si Java fuera un país sería el undécimo con más habitantes del planeta y de los más densamente poblados del mundo, solo por detrás de micropaíses con un territorio minúsculo, como Mónaco, que naturalmente están a otra escala. Además de la megalópolis de Yakarta, la segunda ciudad del país, Surabaya, también es javanesa, y así 7 de las 10 ciudades más pobladas del país.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-QpAgQxar0CA/ViaNgBPVRQI/AAAAAAAACnw/T9lFBfgAeBA/s1600/DSCN1195.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-QpAgQxar0CA/ViaNgBPVRQI/AAAAAAAACnw/T9lFBfgAeBA/s640/DSCN1195.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El pabellón con el interior más bonito del kraton o palacio del sultán fue éste</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Es por esto que se la llama "la isla de las megaciudades". Sin embargo, a nivel viajero, el visitante puede, por lo general, ignorar casi todas ellas. Por desgracia, los encantos urbanos de Indonesia son muy limitados, cuando no casi inexistentes. Las ciudades, aparte de contaminadas, congestionadas por el tráfico (ni siquiera Yakarta tiene metro hoy, en 2015, siendo quizá la mayor ciudad del mundo sin metro), no tienen edificios de gran interés; la conolización holandesa no ha dejado apenas restos, y los pocos que han quedado o están cayéndose a cachos o tampoco son muy vistosos. Pero que las ciudades javanesas, y en general indonesias, no sean interesantes, no hace a la isla poco interesante; esto solo significa que los encantos de Java son o rurales, o naturales. Y los tiene de primer nivel. La zona occidental es por la que la gente pasa más por alto; la central es famosa por los templos de Borobudur y Prambanan, amén de otros más desconocidos, aparte de por la ciudad de Yogyakarta. Y la parte oriental es célebre sobre todo por sus encantos naturales, donde destacan las espectaculares zonas volcánicas del Bromo y el Ijen.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">YOGYAKARTA: CAMPO BASE PARA DESCUBRIR JAVA</span></h3>
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Ubicada cerca de la costa sur del centro de Java, Yogya, como se la suele llamar coloquialmente, es la capital de una pequeña provincia que la tiene por centro, la única gobernada por un sultán anterior a la colonización de la isla. También presume de ser la capital cultural de Java. Este título tampoco tiene por qué resultar trascendental para el viajero de paso por esta ciudad; nos resultará más evidente otorgarle el título de capital turística de la isla. Se encuentra cercana a los templos de Borobudur (a 40 kms.) y Prambanan (a 17 kms.), y es la base utilizada por casi la totalidad de viajeros para verlos. Además, aunque pille lejos de Java Oriental, mucha gente contrata los paquetes turísticos para visitar el este de la isla desde allí, ya que las numerosas agencias que las organizan tienen oficinas en la ciudad, y el periplo tiene Yogya como punto inicial. Se debe poder ir por cuenta propia, o al menos se puede uno acercar bastante, pero el hecho de ser zonas rurales lo hace poco recomendable, por la escasez de transporte público, así que recomiendo contratar los servicios de alguna agencia o de algún conductor-guía privado.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-WBEppxzg7Jo/ViaM7flJ8XI/AAAAAAAACng/gPSH9suPC2c/s1600/DSCN0993.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-WBEppxzg7Jo/ViaM7flJ8XI/AAAAAAAACng/gPSH9suPC2c/s640/DSCN0993.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Momento de la Ramayana, el espectáculo tradicional de danza javanesa que vimos</td></tr>
</tbody></table>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">LA CAPITAL CULTURAL JAVANESA</span></h3>
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Como dije más arriba, las ciudades indonesias no merecen especialmente la atención del viajero. Yogya se ajusta a esa regla, pero como dice el refrán, "en el país de los ciegos, el tuerto es el amo". Y así pasa aquí. Las ciudades javanesas suelen ser un conglomerado de modestas casas, con sus pequeños comercios, junto a calles atestadas de tráfico, sin apenas aceras y sin espacio ni dinero para el arte. Y aunque Yogya también resulta un tanto anodina al lado de las maravillas de Borobudur y Prambanan (ambos patrimonio de la humanidad) sí tiene atractivos para pasar al menos medio día visitándola. En total, la gente suele quedarse a dormir 2 noches en la ciudad, el tiempo necesario para dedicar medio día a Prambanan más otro medio a Borobudur y lo que queda para ver lo básico de Yogya, ver si se desea un espectáculo de danza javanesa o tomarse el tiempo necesario para contratar la excursión a los volcanes o irse de compras a la calle Malioboro. Si uno se queda menos de 2 noches, seguramente utilice Yogya para poco aparte de para dormir.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-eODRzIprl2E/ViaNsO6SzVI/AAAAAAAACn4/gNzjuEP8ET0/s1600/DSCN1197.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-eODRzIprl2E/ViaNsO6SzVI/AAAAAAAACn4/gNzjuEP8ET0/s400/DSCN1197.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kiosco del kraton o palacio del sultán</td></tr>
</tbody></table>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">QUÉ VER EN YOGYA</span></h3>
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Yo recomendaría empezar la visita en el palacio del sultán, también llamado "Kraton" o "Keraton". Puede sonar muy prometedor, pero está lejos de ser algo parecido a un palacio de la realeza de otros países musulmanes o un palacio real europeo. No obstante, lo barato de la entrada (no recuerdo el precio, pero creo que no llegaba al euro) y la arquitectura atípica a lo normal para nuestros ojos occidentales me compensaron la visita. Se trata de un conjunto de pabellones interconectados, muy abiertos (se nota que allí nunca hace frío) y pintados en llamativos colores en ocasiones. En internet se habla de una visita guiada pero a nosotros no se nos ofreció (y vistos los comentarios, casi mejor así). En el interior de algunos pabellones hay fotos más o menos recientes de la familia del sultán que no creo que interesen a casi ningún occidental. Los detalles que más me gustaron fueron el pabellón decorado en rojo y negro que me recordó a la imagen mental que tengo de un pabellón chino, y el kiosco del patio principal. La entrada tampoco está mal. Alguno de los pabellones tenía cintas para no permitir el acceso, aunque no tenía mala pinta lo que se veía desde fuera.</div>
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Y como segunda, y última visita cultural, el "castillo de agua" ("Water castle" en inglés, o "Tamansari" en bahasa indonesio, que son los dos idiomas en los que os lo anunciarán). Se puede ir a pie desde el Kraton (aunque los conductores de rickshaw insistan en que no) ya que son apenas 15-20 minutos, aunque no resulta trivial de encontrar. Quizá por eso, algunos "falsos guías" se ofrecen para llevarte hasta la entrada. La verdad es que es casi más atractiva la maraña de callejuelas de alrededor que la pareja de patios con agua de su interior. Está en un estado mejorable, por no decir mediocre, y va necesitando una restauración. Pero como pasa con el Kraton, es tan barato y tan extraño para un occidental, que creo que a la mayoría le merecerá la pena gastar un poquito de tiempo en verlo.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-yOB130BvAIE/ViaN0XomYwI/AAAAAAAACoA/exPh2zJIOW0/s1600/IMGP4279.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-yOB130BvAIE/ViaN0XomYwI/AAAAAAAACoA/exPh2zJIOW0/s400/IMGP4279.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Castillo de agua</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
He leído que algunos lo comparan con la Alhambra... bueno, si a la Alhambra se la considera una pareja de patios con pequeñas "piscinas" en el medio, con un chorro de agua, una decoración en la que no haya ni yeserías ni almenas ni vistas sobre el Albayzín, ni... no, no tiene nada que ver, ya quisieran tener los indonesios un edificio la cuarta parte de hermoso que nuestra Alhambra. Pero yo no me arrepiento de haberlo visto.</div>
<div style="text-align: justify;">
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">QUÉ MÁS HACER EN YOGYA</span></h3>
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La céntrica calle Malioboro es la zona para las compras o sacar dinero de los escasos cajeros automáticos de la ciudad.</div>
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Nosotros fuimos a un espectáculo de danza javanesa en nuestra primera noche en Yogya, en Puriwasata. Es una cosa para "guiris", por lo que sin ser un atraco, no es barato. Por casi 30€ por persona, te dan de cenar un buffet libre bastante aceptable, y el espectáculo. Éste duró unas 2 horas, y se nos hizo un tanto pesado; la segunda hora nos sobró.</div>
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<br /></div>
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Decir que es de las cosas más extrañas que hemos visto en toda nuestra vida, una especia de mezcla entre teatro y baile, con una trama basada en viejos mitos de la antigua cultura hindú de Java. En Bali vimos danza balinesa, y mi recomendación es que no veáis las dos, ya que se parecen bastante. Y de quedarme con una, creo que lo haría con la balinesa.<br />
<br /></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 1; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><div style="margin: 0px;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-yptpH4GwOPc/ViaOHbTGIJI/AAAAAAAACoQ/2WQOnTKCLeU/s1600/DSCN0996.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-yptpH4GwOPc/ViaOHbTGIJI/AAAAAAAACoQ/2WQOnTKCLeU/s400/DSCN0996.JPG" style="cursor: move;" width="400" /></a></div>
</td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8px; padding-top: 4px; text-align: center;"><div style="margin: 0px;">
Los actores de danza javanesa se hacen fotos con los espectadores tras el espectáculo</div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
El espectáculo era la representación de la Ramayana, una especie de historia tan típica allí como el don Juan Tenorio podría serlo en España, y de hecho la trama es fácil de encontrar en internet, aunque seguirla allí en directo no siempre resultaba sencillo. Aparte de la danza-teatro, una gamelan (orquesta) típica javanesa da el toque musical al acto, dentro de lo musical que a uno pueda parecerle estos grupos típicos en los que los xilófonos y los instrumentos de percusión estilo "gong" son casi los únicos instrumentos. Resumiendo, nos pareció uno de los mayores "WTF" ("What the fuck...", expresión inglesa que viene a significar algo así como "Pero qué cojones..." y que se usa cuando uno ve cosas extrañísimas que le hacen gracia porque no las entiende) que jamás hemos visto.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero no fue el único WTF que nos regaló Yogya... y es que resulta que los sábados por la noche, aprovechando que el domingo no se trabaja, los yogyakartianos (me acabo de inventar el gentilicio, lo sé) se divierten de una extraña manera. Nuestro guía (el dueño de nuestro hotel, Dani) no nos quiso decir adónde nos iba a llevar tras el espectáculo de danza. Y nos llevó a una gran plaza rodeada por un muro, con un descampado en el centro. En la calzada que había alrededor, había multitud de coches antiguos (y no tan antiguos) a los que se les había quitado todo el interior, de tal modo que tenían la carrocería por fuera que los hacía parecer coches, pero por dentro había sillines, pedales y ruedas de bicicleta. Naturalmente, en plena noche, para hacerse ver, utilizaban luces de los colores más chillones y se ofrecían a locales (sus principales clientes) y turistas para dar una vuelta con ellos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-4_VkXZld_6U/ViaNOJh4SoI/AAAAAAAACno/m0NZGHhyZvc/s1600/DSCN1010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-4_VkXZld_6U/ViaNOJh4SoI/AAAAAAAACno/m0NZGHhyZvc/s640/DSCN1010.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Estos extraños coches-bicicletas nos alegraron la noche :)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Nuestro anfitrión nos contó que era una de las formas de divertirse de la juventud de Yogya y nosotros no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Nos ofrecieron subir (por unos 6€ que me imagino que eran "regateables") pero estábamos cansados y se disfrutaban mejor viéndolos desde fuera. Os lo recomiendo si os queréis reír :)</div>
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<br /></div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">DÓNDE DORMIR</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nosotros encontramos por booking el hotel Alam Citra B&B, y lo recomendamos sin tapujos. Es un hotel modesto, pequeño (solo 3 habitaciones) y claramente familiar, y las buenas notas en booking se deben especialmente a la amabilidad proverbial de la gente que lo regenta. Está algo alejado del centro, por lo que se necesita transporte para ir, pero ellos te echan una mano. A cambio, la urbanización en la que está es más "mona" que muchas zonas del centro, como si allí viviera gente con un poder adquisitivo superior a la media.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si uno quiere, ellos pueden organizar las visitas a Prambanan y Borobudur en sus coches, que ofrecerán a un precio competitivo (aunque naturalmente a años luz de ir en transporte público). También ofrecen contratar con una agencia el viaje a los volcanes y la recogida al aeropuerto (esto último gratis).</div>
<div style="text-align: justify;">
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yogya es el principio del viaje en Indonesia, o al menos en Java, para muchos de los viajeros, que llegan a ella principalmente desde Yakarta. Para ir de Yakarta a Yogya se puede ir en avión o en tren, tardando hora y media el primero y unas 8 horas el segundo. A cambio el tren es más barato, aunque reservando con tiempo el avión tiene precios muy competitivos (nosotros pagamos 50€ por persona con AirAsia). El aeropuerto está cerca de los templos de Prambanan, por lo que no es mala idea verlos desde allí, y así hicimos nosotros.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-AXag4bQqixw/ViaPphCnXUI/AAAAAAAACoc/_eZoAE_z8yQ/s1600/IMGP4281.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-AXag4bQqixw/ViaPphCnXUI/AAAAAAAACoc/_eZoAE_z8yQ/s400/IMGP4281.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle de la comercial calle de Malioboro</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
El aeropuerto de Yogya tiene vuelos a muchas otras ciudades del país, siendo Denpasar (Bali) o Surabaya (Java Oriental) los que más prácticos suelen resultarle a los viajeros para ir o volver a la isla de los dioses o ahorrarse el largo viaje en tren o bus hasta el este de Java.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-17995901018003772782015-08-15T02:35:00.001-07:002015-09-18T00:47:57.618-07:00Una visita a INDONESIA: ¿por dónde empezar?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Nuestro próximo destino será Indonesia. Como todos, poco antes de comprar los vuelos, hay que mirar si el precio a desembolsar es más o menos alto, o si el país tiene alicientes por los que merezca la pena el esfuerzo. ¿Pero cómo hacerlo si el país se trata de un inmenso archipiélago en el que cada isla es un mundo y en el que puedes estar seguro de dejar siempre cosas interesantes por ver? Voy a intentar ayudar un poco.</div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-VO96q5zQu8c/Vc8Bq6esRgI/AAAAAAAACmQ/Veu-ET-kHQU/s1600/rinjani%2B-%2Blombok.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="312" src="http://3.bp.blogspot.com/-VO96q5zQu8c/Vc8Bq6esRgI/AAAAAAAACmQ/Veu-ET-kHQU/s640/rinjani%2B-%2Blombok.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista desde el monte Rijani, en la isla de Lombok. Foto extraída de <a class="irc_hl irc_hol i3724" data-noload="" data-ved="0CAYQjB1qFQoTCLOWua7hqscCFYm1Ggodrp4CWw" href="http://www.trekkingrinjani.com/" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); background-color: #f1f1f1; color: #7d7d7d; cursor: pointer; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: start; text-decoration: none;"><span class="irc_ho" dir="ltr" style="margin-right: -2px; overflow: hidden; padding-right: 2px; text-overflow: ellipsis; unicode-bidi: -webkit-isolate;">www.trekkingrinjani.com</span></a></td></tr>
</tbody></table>
<span style="text-align: justify;">Indonesia es un lugar único en el mundo al que merece la pena ir (y lo digo antes de coger el avión). Pensaréis que eso lo habéis oído de muchos sitios y tenéis razón: yo mismo probablemente lo haya escrito de otros destinos, pero como me pasó con la India, algunos de los datos de este rincón del mundo me abruman. Los dejo caer:</span></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- es el cuarto país más poblado del planeta, solo tras China, la India y Estados Unidos.</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- es el país con más musulmanes del mundo. Curiosamente, cuando nos vienen a la cabeza países musulmanes no nos acordamos de ellos. En absoluto.</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- he intentado encontrar el dato que me lo confirme, pero diría que es el mayor archipiélago del mundo en un solo país, formado por más de 17.000 islas. "Solamente" 6.000 están habitadas, y si nos fijamos solo en las más grandes y conocidas el grupo se puede simplificar bastante, pero a primera vista asusta.</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- es un país enorme. Su superficie emergida sobre las aguas es de poco menos de 2 millones de km2, lo que serían casi 4 Españas juntas. Pero al ser un archipiélago, las distancias son mayores de lo que parece... de la región de Aceh, en el norte de Sumatra, al este de Papúa, hay tanta distancia como de Galicia a Jordania... imaginaos que el territorio entre el noroeste de España y Jordania fuera un solo país; de locos, ¿no?</div>
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<div style="text-align: justify;">
- Aunque compartidas con otros países, Indonesia posee territorios en la segunda y en la tercera islas más grandes del mundo (Nueva Guinea y Borneo). La sexta (Sumatra) es la más grande exclusivamente indonesia.</div>
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<div style="text-align: justify;">
- Java, que solo es la 5ª isla más grande de Indonesia (y la 13ª del mundo) es sin embargo la más poblada del país y del mundo, por delante incluso de Honshu, la principal isla de Japón. Aparte de tener la capital, Yakarta, alberga a más de la mitad de los indonesios, unos 140 millones. Su densidad de población, de más de 1000 habitantes por persona, es de las más altas del planeta.</div>
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<div style="text-align: justify;">
- Las islas están, por lo general, presididas por altos volcanes, siendo una de las zonas más activas a nivel volcánico de la Tierra.</div>
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<div style="text-align: justify;">
- La diversidad cultural es, siendo un país formado por islas, brutal. De Java a Papúa, o de Bali a Borneo, puede haber muchas más diferencias que entre dos países distintos. En ocasiones, no es ni necesario cambiar de isla para apreciar estas diferencias.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-MP-uyZum8qc/Vc8Bos1ixWI/AAAAAAAACmI/-xApoUmoxow/s1600/Borobudur_stupas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-MP-uyZum8qc/Vc8Bos1ixWI/AAAAAAAACmI/-xApoUmoxow/s400/Borobudur_stupas.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Borobudur, el templo budista más importante del país, en la isla de Java. Foto de la wikipedia.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Además, los aviones os pueden salir más baratos de lo que la distancia en el mapa podría indicar: comprando con bastante antelación, eso sí, nosotros hemos pagado 510€ por la ida y vuelta desde Madrid a Yakarta, con Etihad, haciendo escala en Abu Dhabi. Y Etihad no es precisamente una compañía de bajo coste. Los aviones internos, con compañías aéreas como Air Asia, tampoco se suelen ir de las manos en precio, al menos en las zonas más concurridas.</div>
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<span style="color: #f1c232;">PEQUEÑA INTRODUCCIÓN A SUS ISLAS MÁS DESTACADAS</span></h3>
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Así que formulo la pregunta del título, que todo interesado en el país se puede preguntar al plantearse qué visitar, ¿por dónde empezar? Lo primero de todo, es que tras tanto dato abrumador, la realidad es que Indonesia se puede fragmentar de tal modo que al final nos quede un grupo de islas principales, y lo normal es visitar una o varias de esas islas. El viajero debe ser quién decida si visitar menos islas haciéndolo con más profundidad, o más islas de forma superficial. Yo soy más de los primeros, pero sé que muchos otros no son como yo. Os dejo unas pistas para que sepáis qué islas os pueden interesar más:</div>
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- <b>SUMATRA</b>: el mayor atractivo de esta isla es su naturaleza. La gente que la visita lo hace motivada por sus reservas de animales, destacando los oranguntanes y los tigres. Conserva buena parte de su selva tropical, aunque ésta ha descendido significativamente en las últimas décadas. Es la segunda isla más poblada tras Java, y esto motiva que tenga más infraestructuras que otras, aunque por ejemplo, sus escasas vías de tren no son muy útiles para la mayoría de viajeros. Posee el lago Toba, el mayor lago volcánico del planeta, que es una de sus atracciones principales. Aceh, la región del norte, fue la zona más castigada por el tsunami de 2004, y la más ortodoxa en su forma de entender el islam, ya que se rige por la sharía; además, en esa misma zona hay un cierto movimiento que anhela separarse de Indonesia, aunque la tensión se ha rebajado tras aquella catástrofe.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-RDYcVhLW4c8/Vc8Bu6csX6I/AAAAAAAACmg/VB8Db9VNcKU/s1600/Gili-Trawangan2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="426" src="http://4.bp.blogspot.com/-RDYcVhLW4c8/Vc8Bu6csX6I/AAAAAAAACmg/VB8Db9VNcKU/s640/Gili-Trawangan2.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una de las islas Gili. Foto extraída de <a class="irc_hl irc_hol i3724" data-noload="" data-ved="0CAYQjB1qFQoTCKTh87_hqscCFcWJGgodeBoOGg" href="http://insolitviatges.com/viaje/indonesia-la-tierra-de-los-toraja-bali-y-gili-islands-en-grupo" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); background-color: #f1f1f1; color: #7d7d7d; cursor: pointer; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: start; text-decoration: none;"><span class="irc_ho" dir="ltr" style="margin-right: -2px; overflow: hidden; padding-right: 2px; text-overflow: ellipsis; unicode-bidi: -webkit-isolate;">insolitviatges.com</span></a></td></tr>
</tbody></table>
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<div style="text-align: justify;">
- <b>JAVA</b>: la isla de las megaciudades, cuyo café inspiró el nombre de uno de los lenguajes de programación informática más famosos, tiene como principales atractivos los templos budista de Borobudur e hinduista de Prambanan, en el centro de la isla, junto a Yogyakarta, su capital cultural. Paradójicamente, hoy casi todos sus habitantes son musulmanes. Aparte de eso, los que la visitan no se suelen perder las áreas que rodean al volcán Bromo y al Ijen, ambos al este. El resto de la isla suele ser más ignorado, incluyendo sus enormes ciudades (aparte de Yakarta, la segunda ciudad del país, Surabaya, es javanesa), que por lo general son caóticas y poco atractivas. Es la más desarrollada y la única que cuenta con una densa red de ferrocarril; a pesar de su área (la 4ª parte de España), el hecho de ser tan alargada hace muy recomendable visitarla apoyándose en vuelos internos.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>BALI</b>: la isla más famosa a nivel turístico es sin embargo un "puntito" en el mapa de Indonesia. Solo tiene 5.700 km2 (poco más que Cantabria), pero es, de lejos, la isla con mayor densidad de puntos de interés. Es un rara avis cultural también, ya que la mayoría de sus habitantes son hindúes, aunque profesan un hinduismo bastante alejado del existente en la India. Entre sus atracciones figuran sus numerosos templos, unos paisajes ricos en arrozales, volcanes o bonitas playas. El turismo le ha dado una prosperidad que se ve reflejada en unas infraestructuras mejores que las de casi cualquier otra isla (excepto Java), siendo los australianos sus mejores clientes. Para colmo, se encuentra cerca de otras islas más pequeñas fabulosas para el buceo, surf o simplemente tomar el sol, como Lembongan o las Gili.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-XZVBbukrmdo/Vc8EAyxfXyI/AAAAAAAACm0/RENDcwRiGds/s1600/Sulawesi_Topography.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="368" src="http://2.bp.blogspot.com/-XZVBbukrmdo/Vc8EAyxfXyI/AAAAAAAACm0/RENDcwRiGds/s400/Sulawesi_Topography.png" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La isla de Sulawesi o Célebes en el mapa. Una locura. Fuente: wikipedia</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
- <b>LOMBOK</b>: la vecina discreta de Bali tiene uno de los lugares más impresionantes a nivel volcánico de país, el monte Rinjani, con un cráter volcánico que hoy es un lago. La cercanía a Bali hace que mucha gente la visite desde ahí, aunque a nivel cultural sea otro mundo, ya que Lombok es musulmana, y el turismo está menos desarrollado. Se encuentra aun más cerca que Bali de las paradisiacas islas Gili.</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>FLORES</b>: esta pequeña isla, más alejada de las islas mayores, tiene en una pareja de volcanes coronados por lagos (de diferentes colores) su mayor atracción: es el monte Kelimutu. Es alargada y sus infraestructuras ya más precarias, por lo que visitarla resulta ligeramente más complicado.</div>
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<div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>BORNEO</b> (<b>KALIMANTAN</b>): Kalimantan es el nombre que recibe la parte indonesia de la isla de Borneo, compartida con Brunei y Malasia, donde la parte Indonesia representa unos 3/4 de la superficie total, un área mayor que España. Sin embargo, con solo 14 millones de habitantes, es de las zonas menos densamente pobladas del país. Como en Sumatra, su mayor interés reside en sus reservas de animales, siendo los orangutanes la especie más popular. Poco desarrollada y todavía medianamente salvaje, es recomendable solo para viajeros ávidos de aventura y preparados para vivir con pocos lujos. Las islas Derawan, al noreste, son un buen destino para los amantes de las playas de ensueño o el buceo y submarinismo.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-VRFymtx_FNc/Vc8Btq4TSaI/AAAAAAAACmY/HrmsS5INCyw/s1600/sumatran-orangutans.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://3.bp.blogspot.com/-VRFymtx_FNc/Vc8Btq4TSaI/AAAAAAAACmY/HrmsS5INCyw/s400/sumatran-orangutans.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Los oranguntanes, una de las principales atracciones de Kalimantan, la parte indonesia de la isla de Borneo. Foto extraida de <a class="irc_hl irc_hol i3724" data-noload="" data-ved="0CAYQjB1qFQoTCJXZnNrhqscCFUqcGgoduFICgg" href="http://uncommonadventures.com/exotic-adventures/kalimantan-orangutan-wildlife-and-adventure/" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); background-color: #f1f1f1; color: #7d7d7d; cursor: pointer; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: start; text-decoration: none;"><span class="irc_ho" dir="ltr" style="margin-right: -2px; overflow: hidden; padding-right: 2px; text-overflow: ellipsis; unicode-bidi: -webkit-isolate;">uncommonadventures.com</span></a></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>CÉLEBES</b> (<b>SULAWESI</b>): esta isla tiene seguramente la forma más extraña y alocada del mundo, una especie de gigantesca ameba con cuatro tentáculos. Pero las guías de turismo dicen que la forma es más normal que la experiencia de visitarla :) Culturalmente tiene una pinta apasionante, donde se lleva la palma el pueblo Tona Toraja, con sus casas con forma de barcos y un "peculiar" tratamiento a sus difuntos (buscadlo en google, buscadlo :P)</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>PAPÚA</b>: la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea es el rincón más perdido de todo el archipiélago, que ya es decir. Tiene solo 3 millones de habitantes (como Bali, pero en un territorio 60 veces más grande), parte de los cuales son tribus (que pueden llevar como única vestimenta una piel de calabaza en el pene, por ejemplo). A pesar de su tamaño, está tan poco desarrollada que la mejor forma de moverse por ella es con vuelos internos, lo que hace que la visita sea compleja y cara, aunque las guías dicen que deja satisfechos a los más intrépidos, los únicos que la visitan. Existe un movimiento separatista del resto de Indonesia que puede generar disturbios.</div>
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<div style="text-align: justify;">
Hay muchas islas menores, pero la más relevantes a nivel turístico y geográfico son éstas.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">NUESTRA APUESTA</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hemos preferido ser conservadores, y dado que vamos a estar poco menos de 3 semanas, visitaremos la zona más concurrida del país en lugar de meternos a islas más complicadas de ver. Estamos convencidos de que haciendo esto ya tendremos la sensación de estar en otro mundo, viendo algunos de los rincones más famosos de Indonesia. Pasaremos 5 días en Java, para ver los templos y volcanes citados anteriormente (más una noche en Yakarta al entrar y salir del país para descansar y estar con un amigo que vive allí), casi 10 días en Bali, que aun así no serán suficientes para visitar todos los sitios encantadores de esa isla, y 2 en Lembongan buscando desconectar del mundanal ruido en sus playas, buceando o tomando el sol en esta minúscula isla de 8 km2.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-0DcOhjhfl6I/Vc8CLOLhNWI/AAAAAAAACmo/8rnafj5KVOc/s1600/1_pura_taman_ayun_bali_2011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="424" src="http://3.bp.blogspot.com/-0DcOhjhfl6I/Vc8CLOLhNWI/AAAAAAAACmo/8rnafj5KVOc/s640/1_pura_taman_ayun_bali_2011.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Uno de los numerosos templos de Bali. Fuente: wikipedia</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
La gente que va más tiempo, que son muchos ya que al pillar a la otra punta del mundo merece la pena quizá irse un mes o más, suele abarcar más territorio: a lo que hacemos nosotros se une una visita a Lombok, las Gili y/o Flores. A las islas grandes (Sumatra, Borneo, Sulawesi o Papúa) se podría dedicar un viaje de varias semanas solo para cada una de ellas, pero normalmente eso lo hará un viajero en otra visita al país, ya que en esas zonas el conocimiento del inglés desciende así como las infraestructuras y las facilidades, por lo que no se suele hacer en un primer contacto con Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ya escribiré al volver, ¡a ver qué tal nos va!</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-72196393663138349752015-08-05T14:04:00.000-07:002015-11-25T06:29:23.215-08:00SAMARCANDA: demostrando que hay vida más allá del Registán<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://saetismo.blogspot.com.es/2014/11/plaza-del-registan-el-orgullo-de.html" target="_blank">Nadie duda de que la plaza del Registán es la culpable de la existencia de Samarcanda</a>, y casi de Uzbekistán, en el mapa del turismo mundial, aunque sea todavía como un punto poco conocido por la mayoría de los viajeros. Pero resumir la visita a la ciudad en esta majestuosa plaza sería ser injusto e ignoraría otros rincones con mucho encanto. La visita completa al Registán puede exigir medio día para verlo todo y sacar todas las fotos que a uno le puede apetecer (más la visita nocturna). Para ver el resto de puntos de la ciudad necesitaremos otro día completo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Q6C4vcFvB74/VcJ1o-Z3CHI/AAAAAAAACkM/xDYjUJBB2qQ/s1600/DSCF0043.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-Q6C4vcFvB74/VcJ1o-Z3CHI/AAAAAAAACkM/xDYjUJBB2qQ/s640/DSCF0043.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La estrecha calle entre los decorados mausoleos de la necrópolis de Shah-I-Zinda nos hizo sentir pequeños</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Samarcanda es, tras Tashkent, la ciudad turística uzbeka que más se ha "sovietizado". Son numerosas las calles anchas por las que los coches circulan a gran velocidad, y los monumentos históricos se encuentran medianamente dispersos con grandes espacios intermedios que nos hacen creer que estamos visitando lugares aislados unos de otros. Pero tranquilos, su tráfico se parece más al de una pequeña ciudad rusa que al caos de otros países emergentes del continente asiático.</div>
<div style="text-align: justify;">
Aunque nosotros recorrimos todos los lugares de interés a pie, es probable que muchos prefieran ir en autobús, taxi o autostop. Tomando como referencia el Registán, la mayoría de zonas interesantes está al norte, aunque hay un pequeño grupo al sur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">AL NORTE DEL REGISTÁN</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Al este del Registán sale una calle peatonal, moderna, flanqueada por edificios de una sola altura, y que no parece uzbeka. Es la calle "Tashkent". Los edificios a los lados son tiendas dirigidas a extranjeros, con recuerdos o productos que potencialmente nos pueden interesar. Aunque el regateo es imprescindible, pasa como en casi cualquier otro sitio del país; los vendedores no agobian, y su comportamiento es más parecido al de una tienda de Europa que al de los pesados vendedores marroquíes, turcos o indios (por citar tres países que conozco).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-9I6ZZw6CEAs/VcJ1I2USZmI/AAAAAAAACkE/RpQ6MWoVWZg/s1600/IMGP9126.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://3.bp.blogspot.com/-9I6ZZw6CEAs/VcJ1I2USZmI/AAAAAAAACkE/RpQ6MWoVWZg/s640/IMGP9126.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La gigantesca mezquita Bibi Khanum</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Al final de la calle nos encontraremos con otro edificio imponente: se trata de la mezquita Bibi-Khanum. Está en ruinas, pero ¡qué ruinas! Resulta increíble pensar que en algún momento toda la superficie que queda entre los altos muros pudo estar ocupada por un solo edificio.</div>
<div style="text-align: justify;">
Esta mezquita lleva el nombre de la esposa del omnipresente Tamerlán, y se cuenta que ella lo mandó construir durante una de sus campañas militares, por lo que estamos hablando de que el edificio original es del s. XIV. Las dimensiones hablan por sí solas: la puerta de entrada tiene casi 40 metros de altura, y el área es de unos 160x110 metros. El edificio, que ya estaba en desuso con anterioridad, sufrió un terremoto en 1897 y no se ha recuperado desde entonces. En 1974, se emprendieron acciones para intentar devolverle su antiguo esplendor, y por ejemplo al menos parte de los azulejos que hoy luce son de esta época, aunque se hayan respetado los colores tradicionales. Como curiosidad, un inmenso corán de piedra preside la parte central del conjunto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Jl2ux56nYdc/VcJ0-rKhTvI/AAAAAAAACj8/DQ2kkc5VcCo/s1600/IMGP9095.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-Jl2ux56nYdc/VcJ0-rKhTvI/AAAAAAAACj8/DQ2kkc5VcCo/s400/IMGP9095.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista exterior de la mezquita Hazrat, más moderna</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Desde aquí el resto de lugares de interés del norte de Samarcanda quedan cercanos. A pocos metros de la mezquita se encuentra el mercado de Samarcanda. Más que como lugar turístico, este mercado sirve para tomarle el pulso a la ciudad, y es un buen lugar para comprar frutas y verduras o cambiar dinero (ilegalmente, como hace todo el mundo). Al contrario del mercado de Tashkent, no recuerdo haber visto restaurantes interesantes para comer.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cruzando una calle ancha llena de tráfico llegamos enseguida a una mezquita más modesta, la mezquita "Hazrat". Originalmente ha habido ahí una mezquita desde el s. XIII, pero la actual es del s. XIX. Tiene el aspecto clásico de las mezquitas uzbekas hoy en día, con un techo con unos artesonados muy coloridos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-oq4krhKnr2Y/VcJ08vaffMI/AAAAAAAACj0/gaSW6ieMzKI/s1600/IMGP9081.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-oq4krhKnr2Y/VcJ08vaffMI/AAAAAAAACj0/gaSW6ieMzKI/s400/IMGP9081.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle del artesonado del techo de la mezquita Hazrat</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
La siguiente parada de este periplo sería a Afrosiyab. Samarcanda presume de ser una de las ciudades pobladas desde más antiguo a nivel mundial (hace poco celebró su 2750 cumpleaños), y Afrosiyab fue el lugar en el que se estructuró la ciudad desde el s. VII-VI a.c. hasta el XI d.c. Realmente hoy es poco más que una colina herbosa y vallada en la que vimos ovejas pastando. En su recinto se ha construido un museo que muestra objetos allí encontrados. Como ya nos pasó en Jiva, y en otros países en vías de desarrollo, los museos dejan un poco que desear, no por falta de calidad de las piezas mostradas, sino por las escasas explicaciones que dan sobre las mismas o el poco tacto a la hora de exponerlas (con poca iluminación, mal colocadas, etc.). La caminata entre las mezquitas y este museo también influyen a la hora de calificarlo como "prescindible" en la visita a Samarcanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lo que no es prescindible es el siguiente lugar que vimos: la necrópolis de Shah-I-Zinda. Para ello tendremos que volver sobre nuestros pasos y en la mezquita Hazrat girar a la izquierda, hacia el este. Esta necrópolis es un conjunto de pequeños mausoleos construidos entre los siglos XI y XIX, estructurados en torno a una estrecha calle central. En tiempos de Tamerlán ésta fue la necrópolis de su imperio, y de hecho en ella descansan varios de sus familiares.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-sUGex9UF_uU/VcJ36GU0gAI/AAAAAAAACkY/6Nu5jdBF9gg/s1600/DSCF0053.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-sUGex9UF_uU/VcJ36GU0gAI/AAAAAAAACkY/6Nu5jdBF9gg/s640/DSCF0053.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cúpula interior de uno de los mausoleos del complejo Shah-I-Zinda</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Dos decenas de edificios, la mayoría decorados con vistosos azulejos azules y de color turquesa, nos dejaron impresionados. Alguno de los mausoleos está abierto, y por dentro son tan bonitos como por fuera.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">AL SUR DEL REGISTÁN</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
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A unas 10-15 minutos a pie del Registán, hacia el suroeste, se encuentran dos mausoleos que centran el interés. El primero es el de Rukhabad, un modesto (al menos comparándolo con lo visto anteriormente) edificio de ladrillo del s. XIV que también carece de decoración por dentro. Pagamos por entrar a verlo y no nos dijo gran cosa.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-nNeOy1GGj_4/VcJ0tzf3SXI/AAAAAAAACjs/Jtpc0ere4PY/s1600/IMGP8950.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-nNeOy1GGj_4/VcJ0tzf3SXI/AAAAAAAACjs/Jtpc0ere4PY/s400/IMGP8950.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior del mausoleo Gur-Emir</td></tr>
</tbody></table>
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Muy distinta fue la visita al mausoleo de Gur-Emir. Este edificio, también en ruinas y también parcialmente reconstruido durante la época soviética, es junto a la mezquita Babi-Khanum y Shah i Zinda, el tercer plato fuerte de la Samarcanda ajena al Registán. La construcción de este mausoleo fue ordenada por Timur, en 1403, tras la muerte repentina de su nieto favorito, heredero al trono. Cuando en 1405 murió Tamerlán, en pleno invierno, fue enterrado aquí, ante la imposibilidad de trasladar su cuerpo a Shahrisabz por causas climatológicas. Samarcanda y Shahrisabz solo están separadas por 90 kms., pero con unas altas montañas que las separan. El edificio que iba destinado a ser su mausoleo perdió así el uso para el que estaba previsto. Al final, este mausoleo samarcando también acoge los cuerpos de UlughBeg, nieto de Tamerlán y gobernante también de la zona, y de los hijos de Tamerlán Shahruj y Miran Shah.</div>
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El interior está decorado en colores azul y dorado, al estilo de la madraza Tilya Kori del Registán. La restauración de este monumento, como pasa con otros muchos edificios uzbekos (especialmente en Samarcanda) ha provocado controversia, porque le ha dado al edificio un aspecto excesivamente moderno. Parece que se quiere ocultar, al menos en parte, que estamos ante un edificio con 600 años de historia.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 1; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-7SXF3-m88W0/VcJ0rQmaxLI/AAAAAAAACjk/fMP0A3hLTm0/s1600/IMGP8961.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-7SXF3-m88W0/VcJ0rQmaxLI/AAAAAAAACjk/fMP0A3hLTm0/s640/IMGP8961.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8000001907349px; padding-top: 4px; text-align: center;">Vista exterior del mausoleo Gur-Emir, en el que yace el cuerpo de Tarmelán</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
La práctica totalidad de estos edificios es de pago, y aunque los precios que se piden a los turistas no están escritos en ningún lado y no me extrañaría que variaran a gusto del taquillero de cada uno, en ningún caso nos parecieron caros: entre 1 y 3€ cada uno, si la memoria no me falla.</div>
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Y con esto ya se puede dar por completada la visita más básica a esta ciudad de leyenda.</div>
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<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-38966847225172655772015-06-20T16:28:00.000-07:002017-03-29T08:52:24.313-07:00La hermana pequeña de Pompeya: OPLONTIS<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Bien sabida es la fama de Pompeya, la mítica ciudad del imperio romano que cayó presa de la ira del Vesubio y quedó petrificada, incluyendo a los habitantes de la misma. Tras ella, en segunda posición, Herculano le sigue en fama; es más pequeña pero quizá mejor conservada, porque en lugar de caerle ceniza y lapilli como a Pompeya, le cayó un flujo piroclástico (una nube de gases volcánicos a muy alta temperatura) durante la erupción, que ha permitido conservar techos con sus estructuras originales de madera. En ambos casos el volcán se cobró miles de vidas con una muerte tan inesperada como terrible.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-1YVz6o1KRfM/VYXz-wMabtI/AAAAAAAAChg/WjxppJohE9w/s1600/IMGP1895.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-1YVz6o1KRfM/VYXz-wMabtI/AAAAAAAAChg/WjxppJohE9w/s640/IMGP1895.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle pictórico del salón comedor de Villa Poppea, en la ciudad romana de Oplontis, hoy Torre Annunziata</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Como este es un blog de lugares alternativos, yo no os traeré (de momento) ni Pompeya ni Herculano, sino Oplontis. Estas ruinas romanas comparten la catástrofe provocada por el Vesubio, y su interés, pero se visitan con mucha menos gente, ya que la fama se la quedan Herculano y sobre todo Pompeya, conocida en todo el mundo.</div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">RUINAS ROMANAS VESUBIANAS. ¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL?</span></h3>
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Las ruinas romanas de las ciudades cercanas al Vesubio me parecieron distintas al resto de ruinas romanas vistas hasta la fecha, que no han sido pocas: aparte de en Roma, conozco Tarragona, Mérida, Lugo, la Olmeda (Palencia), Nîmes, Orange o Lyon (Francia), Volúbilis (Marruecos), Split (Croacia)... y esta zona es distinta. ¿Por qué?<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-0kljqZvb1I0/VYXzbCMgVlI/AAAAAAAAChA/hWdcFC1_arc/s1600/IMGP1852.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-0kljqZvb1I0/VYXzbCMgVlI/AAAAAAAAChA/hWdcFC1_arc/s400/IMGP1852.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista general del complejo, desde su entrada</td></tr>
</tbody></table>
Porque en estas ciudades, grandes ciudades del imperio romano, se han conservado monumentos grandiosos, sí, pero desdentados por el paso del tiempo, por el expolio posterior, etc. Pompeya y sus alrededores no suelen contener grandes edificios públicos, ya que eran poblaciones más pequeñas; no destacan por sus grandes teatros o anfiteatros, pero a cambio conservan casi completos edificios de la Roma coloquial: viviendas, termas, pequeños templos o incluso prostíbulos. El enterramiento que produjo la erupción del Vesubio ha hecho que lleguen casi intactas las estructuras de sus edificios, la policromía de muchas de sus paredes, y es gracias a esta catástrofe que hoy entendemos bastante mejor el funcionamiento y el día a día de las ciudades y villas romanas.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-B7sqTNFd624/VYXz1bnK5CI/AAAAAAAAChY/IT9sl6I32Po/s1600/IMGP1890.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-B7sqTNFd624/VYXz1bnK5CI/AAAAAAAAChY/IT9sl6I32Po/s640/IMGP1890.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle de una de las alcobas del complejo de villa Poppea</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">OPLONTIS</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Se cree que Oplontis era una pequeña ciudad que actuaba como "suburbio" de Pompeya, aunque no es la única teoría sobre el origen de la ciudad. Como ésta, cayó presa de las cenizas del Vesubio el 24 de agosto del año 79 d.C., y no fue descubierta hasta la segunda mitad del s. XX. Para algunas de las pocas personas que lo visitan, éste es en ocasiones el mejor yacimiento arqueológico del área, por dos motivos: se disfruta casi en soledad frente a las muchedumbres en Pompeya, y la mayoría de sus frescos se han mantenido en su lugar original (frente a sus dos "hermanas mayores", donde muchos de sus tesoros han sido llevados a Nápoles o al extranjero). La UNESCO ha reconocido su importancia otorgándole el título de patrimonio de la humanidad junto a Herculano y Pompeya.</div>
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La "Villa Poppea", que es el nombre del único complejo visitable hoy en día de la antigua Oplontis, era un conjunto residencial construido a todo lujo, pensado para ayudar a desconectar del mundanal ruido a sus habitantes, con economías acomodadas. Estaba ubicado junto al mar, que hoy, debido a las erupciones volcánicas vesubianas, queda a varios centenares de metros. Los estudiosos atribuyen el nombre de "Poppea" a la esposa del emperador Nerón, en base a unos restos de mediados del primer siglo de nuestra era que aluden a la emperatriz.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-aVECC8zIw0U/VYX0UAG0OPI/AAAAAAAACh4/_8iPabMK-oY/s1600/IMGP1914.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-aVECC8zIw0U/VYX0UAG0OPI/AAAAAAAACh4/_8iPabMK-oY/s640/IMGP1914.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fabuloso fresco del salón</td></tr>
</tbody></table>
Aquí encontraremos edificios con su estructura casi intacta, y con unos frescos que como digo, figuran entre los más hermosos y mejor conservados del Vesubio. Entre los más espectaculares están los del enorme salón, pensados para ser una ilusión óptica y aumentar la sensación de amplitud de esta estancia. Aunque también las habitaciones conservan frescos de interés. Como en otras villas acomodadas de la época, dispone de sus propias termas, y los frescos del caldarium (la sala termal de mayor temperatura) también cuenta con un frescos muy bonitos.<br />
<br />
Completan la casa otras estancias, como el gran jardín de columnas o peristilo, que tiene otra versión en pequeño que es el peristilo interior, también con columnas pero sin jardín. Este segundo patio interior estaba completamente pintado, y aunque casi no se aprecian dibujos si se conserva la pintura roja del mismo. Paseando por otras zonas, veremos que hasta las paredes de los pasillos cuentan con pinturas.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-k6pVVRPUtQs/VYX0LnaVYAI/AAAAAAAAChw/QI268r2hQAo/s1600/IMGP1909.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-k6pVVRPUtQs/VYX0LnaVYAI/AAAAAAAAChw/QI268r2hQAo/s640/IMGP1909.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pinturas del salón de la galería</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
</div>
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La villa de Oplontis se encuentra en la población moderna de Torre Annunziata, que actúa casi como área metropolitana de Nápoles, a unos 22 kilómetros. Está casi pegada a Pompeya, al oeste de ésta, y cuenta con unos 50.000 habitantes. Como Pompeya y Herculano, es fácilmente accesible en el tren de la red "Circumvesuviana", una especie de cercanías que sirve a las poblaciones al este y sur de la capital de Campania. La línea que hemos de buscar es la Nápoles-Sorrento, que tiene un tren cada media hora, de 6 a 21:30 horas, y nuestra parada es Torre Annunziata. Desde la estación el yacimiento arqueológico está bien indicado, a apenas 5 minutos a pie.<br />
<br />
Salvo que se sea extremadamente aficionado a la zona, la visita a Oplontis puede combinarse el mismo día con la visita a Pompeya o Herculano. Los muy rápidos incluso podrían ver los 3 lugares en un solo día. Ver estas ruinas de Oplontis con tranquilidad no debería llevaros más de 90 minutos, a lo sumo 2 horas.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-NMX2w4cozuU/VYXzpdKdY1I/AAAAAAAAChQ/7kbXKNrz0cw/s1600/IMGP1870.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-NMX2w4cozuU/VYXzpdKdY1I/AAAAAAAAChQ/7kbXKNrz0cw/s400/IMGP1870.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Peristilo, el jardín interior rodeado de columnas</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-53379405268544453132015-05-03T10:17:00.001-07:002015-05-04T12:22:57.305-07:00Patrimonio con "mala prensa": NÁPOLES I (Introducción y castillos)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Nápoles tiene mala prensa. Es un hecho. El nombre de esta ciudad, capital indiscutible del sur de la Italia peninsular, está asociado a la camorra, nombre de la mafia local, a sus negocios con la recogida de basuras, <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/09/actualidad/1304892014_850215.html" target="_blank">que provocan sonoras huelgas</a>, y a un tráfico que es incluso peor que el de Roma. Se advierte sobre los carteristas y el robo de coches parece que es mayor a la media italiana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-HMXBNui63HE/VUZQvHNiBFI/AAAAAAAACdc/8nH1Cga1JGQ/s1600/IMGP1306.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-HMXBNui63HE/VUZQvHNiBFI/AAAAAAAACdc/8nH1Cga1JGQ/s1600/IMGP1306.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Castel Nuovo (castillo nuevo), uno de los símbolos de la ciudad. Se ubica junto al puerto deportivo y al palacio real de la ciudad.</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sin embargo, muchos consideran (empezando por los redactores de la Lonely Planet) que <b>la capital de Campania es una de las ciudades más bonitas de Italia</b>. Y yo os puedo decir que tienen razón. Al contrario que sus bonitas compatriotas del norte, quizá no sea una ciudad que enamore a primera vista, pero acaba conquistándote si le das una oportunidad, cosa que no todo el mundo hace.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Cómo dejarse enamorar por Nápoles? Pues para empezar, visitándola por dentro, porque buena parte de su belleza está en el interior. Detras de discretas fachadas de iglesias con la pintura medio caída uno se puede encontrar interiores barrocos que nada tienen que envidiar a los de la cercana Roma. A eso hay que sumar su condición, durante siglos, de capital de la "Italia borbónica": solo en Nápoles hay dos palacios reales inmensos hechos por los Borbones españoles, y en la cercana Caserta un tercero (que no visité). Además la siempre amenazante figura del Vesubio al fondo y la línea costera de la ciudad, con sus castillos junto al mar o en las colinas cercanas, forman el pack perfecto. El patrimonio napolitano, no siempre bien cuidado, impone y mucho, y nosotros necesitamos casi 3 días para explorar la ciudad con la profundidad necesaria. Para rematarlo, la cocina napolitana es excelente y barata; aquí nació la pizza, y es fácil encontrarlas muy sabrosas desde poco más de 5€. El postre local, la "sfogliatella", hará las delicias de los más golosos. Nosotros no pudimos resistirnos a comer una al día :)<br />
<br />
Para acabar, los comentarios negativos de Nápoles no son para tanto. Si no nos dejamos llevar por la primera impresión de sus calles un tanto oscuras (estrechas y con edificios altos, donde además la ropa tendida no ayuda a dejar pasar la luz) y tenemos cuidado con el tráfico, no hace falta tomar precauciones mayores en Nápoles de las que tomaríamos en otras ciudades europeas de su tamaño.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">HISTORIA</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Nápoles fue fundada por los griegos como "Neapolis" (que significa "nueva ciudad") hace más de 2.500 años, y desde entonces siempre ha estado poblada, con todas y cada una de las civilizaciones que han pasado por ella. Los romanos la embellecieron, fue conquistada por normandos, angevinos, el sacro imperio germánico... hasta que llegó a manos aragonesas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-dDKfFe_4_Ro/VUZSNoLniCI/AAAAAAAACeE/TRN0yPXMbiA/s1600/IMGP1246.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-dDKfFe_4_Ro/VUZSNoLniCI/AAAAAAAACeE/TRN0yPXMbiA/s1600/IMGP1246.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fachada marítima napolitana, una zona más limpia y ordenada que el casco antiguo de la ciudad. Es una lástima que no haya playa :(</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Bajo la Corona de Aragón llegaron los siglos más prósperos, posiblemente, para Nápoles. Primero el siglo XVI y parte del XVII, en el que Nápoles multiplicó su población y expandió sus murallas (con España ya unida bajo un mismo rey de la dinastía de los Austrias), y luego bajo dominio borbónico, en los siglos XVIII y XIX. De estas dos épocas proviene la mayor parte del patrimonio napolitano actual. No fue un reinado continuado, ya que hubo ciertos lapsos de tiempo, que duraron décadas, en los que Nápoles no fue territorio de reyes españoles, como la ocupación napoleónica, o los primeros años de los borbones (principio del s.XVIII), aunque el dominio español fue ampliamente mayoritario en el tiempo durante unos 500 años.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras las campañas militares de Garibaldi, el padre de la moderna patria italiana, que unificó, Nápoles pasó a pertenecer a Italia en 1861.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">NÁPOLES HOY</span></h3>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sin embargo, la unificación trajo consigo un empobrecimiento general de la ciudad. El norte ha ganado la batalla al sur de Italia en cuanto a industrialización o economía. En muchas ocasiones he leído que la mayor prosperidad del norte se debe a su pasado como colonia de países como Austria frente al pasado español del sur, pero especialmente en el caso de Nápoles, la Nápoles italiana siempre ha sido mucho menos próspera que cuando gobernaba en ella un rey español. Yo veo que detrás de la mayor prosperidad del norte, más que la historia, está la mejor ubicación geoestratégica y una mayor influencia actual de países más prósperos: el norte se sitúa junto a Francia, Suiza, Austria, Eslovenia y muy cercano a Alemania. El sur tiene como "vecinos", sin fronteras terrestres, a Albania, Montenegro, Grecia, Malta, Túnez o Libia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Al margen de datos económicos, el crimen organizado de la camorra, la mafia napolitana, es una lacra de la que Nápoles no consigue deshacerse. Aparte de eso, el viajero que llegue a Nápoles se encontrará (aunque depende de zonas) un tráfico caótico, donde los semáforos no siempre son respetados (nosotros no nos sentíamos seguros cruzando ni en verde) y una ciudad sucia y con un alma, en ocasiones, más cercana al de una ciudad magrebí que al de una ciudad del norte italiano o la propia Roma, que está a 225 kms. Aunque este carácter, si se es mínimamente aventurero, puede hacer que la ciudad resulte incluso más apasionante.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-a7aAIvWZZmY/VUZRuXQvX_I/AAAAAAAACd0/Kqz6_GMe4y8/s1600/IMGP1842.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-a7aAIvWZZmY/VUZRuXQvX_I/AAAAAAAACd0/Kqz6_GMe4y8/s1600/IMGP1842.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sfogliatella, el pastel napolitano por excelencia. Lleva milhojas relleno de una crema con cáscara de limón y canela. Se le echa azúcar glass por encima</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Porque no todo es malo. Nápoles, como todo el sur, es una ciudad barata para el viajero. La gente puede ser pícara pero amable, y se come muy bien y bastante barato; y el comer muy bien no es extraño en Italia, pero comer barato no siempre es fácil cuanto más al norte del país.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CASTILLOS JUNTO AL MAR</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nápoles tiene algo que jamás tendrá Roma: mar. Frente al pequeño río Tíber y 7 colinas hoy a veces disimuladas por los edificios, Nápoles tiene una ubicación más majestuosa: una inmensia bahía mirando al sur, vistas del amenazante Vesubio al sureste y una serie de colinas no precisamente pequeñas hacia el interior de la ciudad. Es una lástima que semejante línea costera no se vea coronada por una playa, como suele ocurrir en muchas ciudades españolas, pero la costa italiana es menos arenosa que la ibérica, ¡qué le vamos a hacer!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La ubicación estratégica de Nápoles posibilitó que florecieran los castillos en ella. El "Castell dell'Ovo" (castillo del huevo) es un buen ejemplo. En un islote unido por un puente al saliente en el que acaba la bahía del oeste de Nápoles, en pleno centro de la ciudad, este castillo de aspecto un tanto siniestro es hoy de acceso gratuito. Se utiliza como pequeña exposición de arte y ofrece unas buenas vistas de la citada bahía napolitana. Está considerado la fortificación más antigua de la ciudad puesto que ya existía ahí un edificio con fines defensivos durante el imperio romano. Es más, el último emperador romano de occidente, Rómulo Augústulo, fue exiliado a allí tras la caída del imperio.</div>
<div style="text-align: justify;">
El edificio actual data del s.XII, y ha conocido además varios enfrentamientos bélicos y varios usos, entre los que figura el de prisión. Junto al castillo, un pequeño barrio de casas bajas ofrece sus servicios con varios restaurantes.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-TCqQ1MWS6A4/VUZSYN27zKI/AAAAAAAACeM/XO4YEzFNFF0/s1600/IMGP1257.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-TCqQ1MWS6A4/VUZSYN27zKI/AAAAAAAACeM/XO4YEzFNFF0/s1600/IMGP1257.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Castel dell'Ovo (castillo del huevo), en un islote, unido a la ciudad por un puente</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Precisamente la construcción de otro castillo, muy cercano, el "Castel nuovo" (Castillo nuevo), provocó el declive del anterior. De murallas más altas y regias y de unos característicos colores negro, amarillo y blanco, este castillo, cuya primera piedra fue puesta en el s.XIII, ha sido disfrutado principalmente por la Corona de Aragón primero y los reyes de España después. Imponente, también ha conocido la guerra, entre aragoneses y franceses, teniendo tanto antes como después de la misma la función de residencia real. Hoy alberga el museo cívico, al que no entramos. Los 5€ que pedían fueron demasiados para la motivación que nos inspiraba el museo.</div>
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Junto al castel nuovo recomiendo no perderse la galería Umberto I, una de las galerías comerciales más elegantes de Italia, digna competidora de su hermana milanesa, la galería Vittorio Emanuele.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">Y EN VOMERO... ¡OTRO CASTILLO!</span></h3>
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Si pensáis que una ciudad con dos castillos ya es un caso extraño, os encontraréis con que Nápoles tiene un tercero. Cambiamos de tercio, y de la fachada marítima, la zona "menos napolitana" de Nápoles, limpia, casi hasta pija, y sin ropa tendida al sol, nos vamos a Vomero, una de las colinas que presiden la ciudad.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-7o4U-7-M6xw/VUZRVioB-jI/AAAAAAAACds/-6x0pGUV9RY/s1600/IMGP1361.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://3.bp.blogspot.com/-7o4U-7-M6xw/VUZRVioB-jI/AAAAAAAACds/-6x0pGUV9RY/s1600/IMGP1361.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vistas desde la entrada a la cartuja de San Martino. Las nubes impiden ver el Vesubio</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Este barrio resulta de fácil acceso al visitante ya que cuenta con hasta tres funiculares que llegan hasta él, estando dos muy cercanos a las dos grandes atracciones de la colina y barrio: el castillo de Sant Elmo y la cartuja de San Martino.</div>
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<br /></div>
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Ubicados uno junto al otro, el primero corona la colina a la considerable altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los mejores miradores de la ciudad, aunque ya desde el exterior de sus murallas la vista es impresionante. Construido en el s. XIV, es el castillo de mayor superficie de la ciudad, y hoy es (también) un museo, éste dedicado al arte del "novecento" (siglo XX).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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La cartuja de San Martino, a los pies del castillo, es sin lugar a dudas uno de los edificios religiosos más interesantes de Nápoles. Como pasa en muchos otros casos en la ciudad, un exterior medianamente austero, esconde un interior mucho más ricamente decorado, y como no, en estilo barroco. Tanto la iglesia, como la sala capitular o la sacristía están profusamente decoradas, con frescos ocupando todo el techo o un bonito altar en el caso de la iglesia. Otras salas más pequeñas también tienen pinturas. La visita a la cartuja se completa viendo un belén napolitano (tan arraigado en la ciudad que será de los pocos sitios del mundo donde en cualquier época del año se pueden ver belenes), una carroza o varias pequeñas barcas, además de los diferentes patios del complejo. Se recomienda, ante la más mínima oportunidad que se tenga, salir a disfrutar de las vistas de Nápoles, especialmente si no se ha subido al castillo de Sant Elmo (como nos pasó a nosotros).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-2sc94x-HEh4/VUZRFISLPaI/AAAAAAAACdk/xF8TPUCgYqI/s1600/IMGP1371.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="640" src="http://4.bp.blogspot.com/-2sc94x-HEh4/VUZRFISLPaI/AAAAAAAACdk/xF8TPUCgYqI/s1600/IMGP1371.JPG" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Iglesia de la cartuja de San Martino, con su interior barroco</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Continuaré en otra entrada con las iglesias, palacios y el museo arqueológico de esta rebelde pero apasionante ciudad.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CÓMO LLEGAR</span></h3>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nápoles tiene su propio aeropuerto internacional, al norte de la ciudad, que ofrece vuelos directos a ciudades españolas como Barcelona, Mallorca, Ibiza o Madrid. No obstante, está lejos de tener la oferta de la cercana capital italiana, por lo que muchos visitantes de Nápoles llegan a la ciudad desde Roma. En este caso el tren es el mejor medio para ir de Roma a Nápoles, ya que la alta velocidad ferroviaria llega a la capital de Campania. Desde Roma los trenes más rápidos tardan poco más de una hora, aunque si no nos importa tener un viaje algo más lento (1h 40m), podremos conseguir mejores precios; nosotros pagamos 10€/persona por un tren Roma-Nápoles de este tipo. Comprando los trenes con antelación se pueden conseguir precios muy competitivos.<br />
<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">CÓMO MOVERSE</span></h3>
<br />
<br />
Nápoles tiene un sistema de metro todavía en pleno crecimiento que, sin ser suficientemente extenso para la ciudad, es bastante digno, y probablemente mejor que el de Roma. La línea 1 de metro junto a la 2 (operada por TrenItalia, más parecida a un tren de cercanías) son las que probablemente mejor vengan al viajero, además de los funiculares que van a Vomero. El billete simple costaba 1€ en abril de 2015, y con 3,5€ te podías hacer con un billete ilimitado de metro para un día entero.<br />
<br />
El eje principal de transportes es la estación de tren de la plaza Garibaldi, por donde también pasan las líneas 1 y 2 de metro más los trenes de la Circumvesuviana (que llevan a Pompeya y otras ruinas junto al volcán).</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-53597986824413460332015-03-25T13:43:00.002-07:002015-03-25T13:49:23.447-07:00SERGIEV POSAD, el monasterio "rural" del anillo de oro<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">EL ANILLO DE ORO</span></h3>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Antes incluso de que se fundara Moscú (1147), el corazón de Rusia fue lo que hoy son una cuadrilla de pueblos y pequeñas ciudades ubicadas al noreste de la actual capital rusa, a poca distancia de ella si lo comparamos con la inmensidad del país más grande del mundo a día de hoy. Sergiev Posad, el pueblo que os traigo hoy, es uno de los más cercanos, a unos 80 kms. <a href="http://saetismo.blogspot.com/2013/09/suzdal-un-pueblo-ruso-mono-y-una-forma.html" target="_blank">Suzdal, a unos 200 kms. es otro de los pueblos del anillo de oro, del que ya os hablé por ser el lugar en el que me pilló el famoso gol de Iniesta en Sudáfrica.</a> Aparte de estos dos, otras poblaciones que integran el anillo de oro son Vladimir, Yaroslavl, Ivanovo, Kostroma, Rostov Veliky... seguramente no os suenen en absoluto, pero acumulan entre ellas tres declaraciones de patrimonio de la humanidad (una para Sergiev Posad, otra para Yaroslavl y la tercera compartida entre Vladimir y Suzdal) y representan probablemente la mayor densidad monumental del país más allá de sus "tres capitales": Moscú, San Petersburgo y Kazán.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-LIa7b9V1zbo/VRMaHkbKBzI/AAAAAAAACcA/M1akMMrM-98/s1600/IMGP0606.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-LIa7b9V1zbo/VRMaHkbKBzI/AAAAAAAACcA/M1akMMrM-98/s1600/IMGP0606.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fuente sagrada y dos de los edificios del monasterio</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="text-align: justify;">La principal seña de identidad de esta zona es la abundancia de "kremlins" (ciudadelas amuralladas dentro de las cuales se ubican los edificios más importantes de una población) y de monumentos religiosos, dentro o fuera de ellos, algunos con cerca de 1.000 años de antigüedad, característicos por sus cúpulas con forma de cebolla. La actual iglesia ortodoxa rusa empezó a hacerse fuerte precisamente en esta zona, hace nueve siglos.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">VIAJAR A SERGIEV POSAD DESDE MOSCÚ</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Viajar a Sergiev Posad, aunque solo lleve poco más de una hora desde la estación de tren "Yaroslavski" de Moscú, es viajar a la Rusia mayoritaria, la Rusia rural, poco poblada, ajena a las grandes ciudades. No creo que sea comparable a ir a la parte asiática del país, pero si supone un ambiente muy distinto del moscovita. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-Qdv00_T3KnU/VRMaiOCipGI/AAAAAAAACcY/ZvtUw_jKSyo/s1600/IMGP1759.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Qdv00_T3KnU/VRMaiOCipGI/AAAAAAAACcY/ZvtUw_jKSyo/s1600/IMGP1759.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista del conjunto, con las murallas en primer término</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
El viaje en tren se hace desde los andenes dedicados al transporte de cercanías. Éstos son los recuerdos que tengo del trayecto en tren hasta Sergiev Posad:</div>
<div style="text-align: justify;">
- en las estaciones de tren moscovitas hay dos hileras de andenes. Una para grandes distancias y otra para cercanías (y yo me pregunté, ¿y qué es "cercanías" en un país con 12.000 kms. de punta a punta?). Ambas tienen la misma numeración y es el viajero el que debe saber si le anuncian un tren en el andén 7 si es el andén 7 de grandes distancias o el de cercanías. En este caso era cercanías. Esta ambigüedad provocó que perdiéramos el tren a Vladimir en nuestro regreso a Moscú. 200 kms. en Rusia es cercanías, por cierto.</div>
<div style="text-align: justify;">
- En aquel momento (junio de 2010) se permitía fumar en los trenes rusos. No en el vagón en sí, pero sí en los pasillos junto a las puertas de entrada al vagón. Una puerta separaba ambos cubículos pero, como es natural, acababa entrando humo. Fue un viaje al pasado que he vivido en varias ocasiones viajando a Europa Oriental.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Fue la primera vez que vimos un cigarrillo electrónico. Su uso se permitía por todas partes, incluido dentro del vagón en sí; en esto España creo que era igual en la época.</div>
<div style="text-align: justify;">
- Cada 10 minutos pasaba una persona con un carro intentando vender golosinas, snacks o revistas, entre otros. Las mismas personas tuvieron tiempo de pasar varias veces en un trayecto de solo hora y cuarto. No sé si esa venta ambulante dentro del tren tenía algún tipo de regulación, pero lo dudo. Fue un poco "cansino".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-rcp1fJuLq4g/VRMann2JCRI/AAAAAAAACcg/J-wuFPwRUAY/s1600/IMGP1762.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-rcp1fJuLq4g/VRMann2JCRI/AAAAAAAACcg/J-wuFPwRUAY/s1600/IMGP1762.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cruce de calles en Sergiev Posad, con cierto aspecto rural. Al fondo una de las torres del monasterio</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">SERGIEV POSAD, CAMINANDO DE LA ESTACIÓN AL MONASTERIO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<br /></div>
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El monasterio está a unos 10 minutos a pie de la estación, y ese paseo permite cogerle el pulso a la población. Nos pareció una pequeña ciudad, casi casi un pueblo, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sergiyev_Posad" target="_blank">aunque la wikipedia dice que supera los 100.000 habitantes</a>. Es posible que durmiendo en Moscú nos pareciera pequeña casi cualquier otra población rusa, pero las casas bajas y los arbustos creciendo salvajemente por todas partes daban esa sensación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La principal y única atracción de la ciudad es el monasterio, pero una visita en profundidad al mismo, más el viaje de ida y vuelta, más la parada para comer os tendrá entretenidos casi todo el día. Como curiosidad, los coches eran mucho más modestos que en Moscú, y nos hizo mucha gracia este Lada, modelo que se vende igual que en los 70-80, que se vendía nuevo así con el lacito incluido. Según nos explicó después un amigo ruso, Lada no es competitiva ya fuera de Rusia pero allí sigue siendo popular. Ese modelo vale unos 4.000€, no tiene prácticamente ninguno de los adelantos en comodidad y seguridad de la mayoría de coches de siglo XXI (véase ABS, airbag, dirección asistida, etc. ni hablar de cosas todavía más modernas) pero su competitivo precio hace que todavía las economías modestas rusas lo compren nuevo, a pesar de su diseño de otra época.</div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-ev1Ttf-dDpw/VRMapaJyMgI/AAAAAAAACco/OEPjekGlYOg/s1600/IMGP1763.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-ev1Ttf-dDpw/VRMapaJyMgI/AAAAAAAACco/OEPjekGlYOg/s1600/IMGP1763.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un servidor junto al vetusto y a la vez nuevo Lada, con lazo y todo</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">MONASTERIO DE LA TRINIDAD y SAN SERGIO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este monasterio, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1993, es un conjunto monacal ortodoxo, con murallas incluidas, típico de los siglos en que fue construido (XV-XVIII). Sigue en actividad, y de hecho no es difícil cruzarse con los sacerdotes ortodoxos yendo de un edificio a otro, reconocibles por sus largas y (normalmente) canosas barbas. Se considera uno de los centros de la iglesia ortodoxa rusa, y en sus paredes cuenta con un seminario. Lo integran no una sino varias iglesias, como suele pasar con los monasterios rusos, y una fuente sagrada (uno de los rincones más vistosos del conjunto), todo ello con los típicos colores alegres de la arquitectura rusa, y en el caso de las iglesias, con las características cúpulas encebolladas. El acceso era gratuito en 2010, si la memoria no me falla. El conjunto es realmente pintoresco, en un ambiente muy tranquilo excepto, por lo que leo en internet, en fin de semana, cuando devotos de Moscú visitan de forma algo más masiva el monasterio.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-AF5NFVruamI/VRMaIZF3UDI/AAAAAAAACcE/ERXynuQKqA4/s1600/IMGP0575.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-AF5NFVruamI/VRMaIZF3UDI/AAAAAAAACcE/ERXynuQKqA4/s1600/IMGP0575.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista típica del monasterio, desde un lugar a escasos metros de la entrada</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
En su interior se encuentra la tumba de Boris Godunov, un zar ruso de los s. XVI-XVII.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para comer no recuerdo que la oferta de la ciudad fuera muy abundante. En la parte moderna de la misma, muy cercano a la estación de trenes, había un McDonald's, si no recuerdo mal con algún otro restaurante cercano. Pensamos que yendo a él conseguiríamos tener más posibilidades de que nos entendieran sin hablar ruso, y no tuvimos problemas (casi menos que en Moscú). No me enorgullece comer en esta cadena pero a veces es la mejor opción.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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En resumen, con esta entrada os dejo claro cómo llegar y qué hacer en la que quizá sea la mejor excursión de un día desde Moscú.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-oUu7n5m7wDQ/VRMaIjf0sWI/AAAAAAAACcM/stLBMP9eVEQ/s1600/IMGP0613.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-oUu7n5m7wDQ/VRMaIjf0sWI/AAAAAAAACcM/stLBMP9eVEQ/s1600/IMGP0613.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle de una de las iglesias del conjunto, delante de la cual se encuentra la fuente sagrada</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-76586257599637127932015-03-11T15:01:00.000-07:002017-03-29T08:58:17.222-07:0019 horas de escala en DUBAI<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
La no existencia de vuelos directos a la India, <a href="http://saetismo.blogspot.com.es/search/label/India" target="_blank">país del que ya he hablado largo y tendido</a>, nos obligó a hacer escala en una ciudad antes de llegar al país de Gandhi. Al final nos decantamos por volar con Emirates, cuyo "hub" está en Dubai. Por lo tanto Dubai fue la ciudad en la que hicimos escala tanto a la ida como a la vuelta de nuestro viaje.</div>
<div style="text-align: justify;">
A la ida cogimos una escala de apenas 4 horas y llegamos de noche, por lo que no salimos del aeropuerto. A este respecto debo decir que la terminal 3, en exclusiva de esta compañía aérea, me sorprendió por lo bien montada que está para el descanso del viajero. Se nota que es un aeropuerto concebido para los vuelos en escala, y existen tumbonas para dormir (algo impensable en España) y las más modernas instalaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-VA3Gpv3RSaw/VQC3mFPI84I/AAAAAAAACag/md1WXSDTuss/s1600/DSCF9150.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://3.bp.blogspot.com/-VA3Gpv3RSaw/VQC3mFPI84I/AAAAAAAACag/md1WXSDTuss/s1600/DSCF9150.JPG" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista en la playa del Burj al Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo</td></tr>
</tbody></table>
A la vuelta, sin embargo, se nos ocurrió coger una escala larga, de 19 horas, para conocer un poco la ciudad. Dubai tiene la ventaja de ser una urbe con edificios de fama mundial, muy distinta de Europa pero también de la India, y que con la reciente inauguración del metro (2009) se ha vuelto más accesible en transporte público. Además, frente a Doha (Qatar) Dubai no exige visado para abandonar el aeropuerto, por lo que económicamente disfrutar de una escala larga en la ciudad emiratí no se os irá de precio. Para aquellos que prefieran pasar más tiempo lo que yo escribo bajo estas líneas se les quedará corto, ya que no exploré a fondo la ciudad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">INTRODUCCIÓN A DUBAI</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dubai, famosa por su hotel "con barriga" de 7 estrellas y por alojar el edificio más alto del mundo, es la ciudad más poblada de un pequeño país llamado "Emiratos Árabes Unidos", ubicado en la península arábiga. Como su propio nombre indica, es la suma de 7 territorios autónomos llamados emiratos por estar gobernados por un emir, una especie de monarquía "a lo árabe". Dubai (que por adaptación a las reglas en castellano de acentuación se escribe "Dubái" en castellano) sin embargo es solo capital de su emirato y no de todo el país, ya que ese papel lo juega otra ciudad también famosa por sus petrodólares: Abu Dhabi (o Abu Dabi si lo castellanizamos).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-xt9cyIg3RhA/VQC37j-VetI/AAAAAAAACa4/LDud3cWMfCw/s1600/DSCF9177.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-xt9cyIg3RhA/VQC37j-VetI/AAAAAAAACa4/LDud3cWMfCw/s1600/DSCF9177.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Atardece sobre Dubai, en la zona del Burj Khalifa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Con una población actual similar a la de Barcelona, unos 1,6 millones de habitantes, y con un área metropolitana de 2,3 millones, reúne los estereotipos que se puedan imaginar de una próspera ciudad árabe. Aunque hace solo 40 años era una pequeña ciudad portuaria, hoy es un paradigma de la modernidad y prosperidad que las ventas de petróleo o gas han reportado a todo el país. Pero Dubai, consciente de que los hidrocarburos no estarán ahí para siempre, ha invertido su dinero de tal forma que su futuro no se base solo en la venta de materias primas, apuntando hacia el turismo o el negocio aéreo (al que ayuda mucho su ubicación en el centro del conjunto formado por Europa, Asia y África), entre otros sectores. Como España, una burbuja inmobiliaria explotó en 2007-2008 y la construcción ha bajado el ritmo desmedido de los primeros años del s.XXI, pero aun así, el lujo es el santo y seña de la ciudad. Testigos son, aparte de los edificios ya citados, la isla artificial con forma de palmera o las islas llamadas "the world", que se han hecho con forma de mapamundi.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">QUÉ VIMOS EN DUBAI</span></h3>
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Nuestra curiosidad nos llevó a querer ver los dos edificios ultramodernos que han dejado boquiabierto al mundo y han puesto a Dubai en el mapa: el hotel de 7 estrellas "Burj al Arab" y el edificio más alto del mundo, el "Burj Khalifa", con 828 metros, acabado en 2010, apenas dos años antes de que estuviéramos allí. Con nuestro poco manejo del transporte público de la ciudad y las enormes distancias apenas tuvimos tiempo para más. Quizá algún día podamos volver y disfrutar de algún otro lugar.</div>
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<h4 style="text-align: justify;">
<span style="color: #e69138;">BURJ AL ARAB</span></h4>
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El considerado hotel más lujoso del mundo es un curioso edificio "con barriga", como yo digo, ubicado en una isla artificial ligeramente metido en el mar. Dubai, como otras ciudades costeras lujosas, tiene numerosos tramos de playa considerados privados y no accesibles a personas ajenas a los mismos, y el área más cercana a este hotel es un ejemplo de ello. La vista con el sol de frente nos gustó mucho, y estuvimos sacando fotos del mismo mientras nos bañábamos en el mar Rojo en pleno invierno. Llegamos hasta allí desde el aeropuerto en metro, y no conscientes de lo lejos que pillaba del metro (a pesar de tener contacto visual) tuvimos una larga y cansada caminata hasta el mismo. Consejo: si compráis un billete ilimitado de metro para un día, como hicimos nosotros (poco más de 5€), no cometáis la novatada, y buscad la forma de acercaros al edificio en bus, ya que el uso de los buses también está incluido en el billete.</div>
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<h4 style="text-align: justify;">
<span style="color: #e69138;">BURJ KHALIFA</span></h4>
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Si ya os parece irreal el Burj al Arab, posiblemente os impresione más aun este gigante, que se va estrechando a medida que se gana altura. Parece increíble, pero su base está a prácticamente la altura del nivel del mar, con su cima a la altura a la que, por ejemplo, está situada la ciudad de León. Es impresionante tanto de día como de noche, y aconsejo la visita por la noche, ya que se monta un espectáculo gratuito de música, luces y juegos de agua en las fuentes que se ubican a sus pies, algo así como lo que se hace en Montjuic.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-65SkiK4M7jQ/VQC32ngRZyI/AAAAAAAACaw/mn0RkTXTeBU/s1600/DSCF9166.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-65SkiK4M7jQ/VQC32ngRZyI/AAAAAAAACaw/mn0RkTXTeBU/s1600/DSCF9166.JPG" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Burj Khalifa, con 828 metros, la construcción humana más alta de planeta</td></tr>
</tbody></table>
<br />
La torre es visitable, y se puede acceder a un mirador, que aunque no está en su cima, está a una altura considerable (a unos 600 metros). Eso sí, el mirador no es barato: a principios de 2012 pedían 22€ por la reserva anticipada, que se ha de hacer por internet, y el cuádruple por acceder sin reserva anticipada ni hacer cola. <a href="http://www.burjkhalifa.ae/en/observationdeck/ticketinformation.aspx" target="_blank">Viendo los precios hoy</a>, el precio es todavía mayor, algo a lo que no ayuda la baja cotización del euro en el momento de escribir estas líneas. Yo no subí.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">QUÉ NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN DE DUBAI</span></h3>
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Merece la pena pasar unas horas en Dubai, incluso aunque no te guste ese prototipo de ciudad ultramoderna (como es mi caso), por lo singular del lugar, especialmente para alguien no acostumbrado a viajar a estos países donde los petrodólares están hasta debajo de las piedras. Aquí os dejo algunas de las cosas que me llamaron poderosamente la atención de la ciudad emiratí, por las que no me habría importado pasar algo más de tiempo:</div>
<div style="text-align: justify;">
1.- A pesar de la modernidad y el nulo rechazo a las relaciones con Occidente, con el que el comercio es enorme aunque la distancia no ayude, me pareció un país en el que la gente no ha renunciado a muchas de sus costumbres, empezando por la forma de vestir. Sorprende ver muchas mujeres con el velo integral (niqab), dejando ver solo sus ojos; y la inmensa mayoría de hombres, a excepción de turistas y extranjeros residentes, con el velo sobre la cabeza sujetado por una cinta negra, y las largas túnicas que les cubren de cuello a tobillos. En general, todos los países de la península arábiga son bastante conservadores en cuanto a religión se refiere.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-V3bTFF6RIgU/VQC4akUOIhI/AAAAAAAACbI/LAGjPb1tE1c/s1600/DSCF9188.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-V3bTFF6RIgU/VQC4akUOIhI/AAAAAAAACbI/LAGjPb1tE1c/s1600/DSCF9188.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Espectáculo nocturno de efectos de agua, luz y sonido, en la zona del Burj Khalifa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
2.- El lujo. Si bien en el Islam está mal visto presumir de la prosperidad económica y en la mayoría de países musulmanes eso se aplica a rajatabla, no sucede lo mismo en Dubai. La moderna arquitectura compite presumida con los coches de los dubaitíes. La última muestra de ese gusto por los coches caros es el capricho de la policía de la ciudad, <a href="http://www.abc.es/motor/20130411/abci-lamborghini-policia-dubai-201304112106.html" target="_blank">que desde 2013 patrulla las calles en Lamborghini</a>.</div>
<div style="text-align: justify;">
3.- Y sin embargo, no se puede decir que Dubai sea caro: el hecho de ser un país libre de impuestos, ya que las ganancias vendiendo materias primas permiten eximir del pago de impuestos a sus ciudadanos, hace que los precios sean similares a los de una ciudad de ese tamaño en España, o incluso más baratos. Cenamos unos bocadillos por unos 6€ por persona en el centro comercial junto al Burj Khalifa, e ir en taxi de nuestro hotel al aeropuerto a las 5 de la madrugada, algo que nos llevó unos 15 minutos, tuvo un precio de menos de 10€. <a href="https://www.booking.com/hotel/ae/al-jawhara-metro.es.html" target="_blank">Nuestro hotel</a> nos costó 38€ y tenía dos estrellas.</div>
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<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">CLIMA. CUÁNDO IR.</span></h3>
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Dubai nos ofreció un tiempo excelente porque fuimos en pleno invierno, un 10 de febrero. En ese momento tuvimos unos 23-25ºC de temperatura máxima, y poco menos de temperatura mínima, con un sol radiante. El agua no estaba fría, y de hecho aun sin tener bañador nos levantamos los pantalones y nos mojamos hasta las rodillas encantados.</div>
<div style="text-align: justify;">
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En general las lluvias son muy escasas en cualquier época del año, y no en vano el desierto rodea a la ciudad. Se calcula una media anual de poco más de 100 litros de agua por metro cuadrado.</div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-LLStrF48cqA/VQC4NgpE4KI/AAAAAAAACbA/gAADyoIbBiI/s1600/IMGP0485.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-LLStrF48cqA/VQC4NgpE4KI/AAAAAAAACbA/gAADyoIbBiI/s1600/IMGP0485.JPG" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista nocturna del Burj Khalifa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
El verano allí es la temporada baja ya que se superan casi todos los días los 40ºC estando en ocasiones la temperatura coqueteando con los 50ºC. Durante la noche baja algo la temperatura pero tampoco demasiado: en agosto la temperatura mínima media es de unos 30ºC. En todo caso, el aire acondicionado es el mejor amigo del ser humano durante esas épocas.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-9695207573864865832015-02-14T01:04:00.000-08:002017-05-19T07:38:53.863-07:00El puerto amurallado: DUBROVNIK<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Z3EXsEWYEDM/VN8LQwYwc3I/AAAAAAAACYU/RHgoZ7K_2Po/s1600/DSCF5733.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="354" src="https://3.bp.blogspot.com/-Z3EXsEWYEDM/VN8LQwYwc3I/AAAAAAAACYU/RHgoZ7K_2Po/s1600/DSCF5733.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un servidor frente a las murallas de Dubrovnik, disfrutando de la vista del fuerte de Revelin</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Llevo tiempo queriendo escribir sobre esta ciudad, la más famosa y sin lugar a dudas singular ciudad costera de la antigua Yugoslavia, hoy en la región croata de Dalmacia. Un lugar de cuento de hadas, una especie de "Ávila con sabor a sal", con arquitectura de aires venecianos pero que durante siglos fue "a su bola", sin depender de la hoy ciudad italiana. Dubrovnik lo tiene todo, un patrimonio muy interesante, unas murallas imponentes y una privilegiada situación junto al mar pero a escasa distancia de las montañas que la separan de Bosnia y Herzegovina, antaño otra república del mismo país, hoy otro país distinto, cada vez más distante culturalmente.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero tras el innegable aire pintoresco de la antigua Ragusa, Dubrovnik también es una ciudad que ha sufrido. Dos fechas han quedado marcadas en el calendario de su vida. La primera, el terremoto que la destrozó el 1 de abril de 1667, matando a casi la mitad de sus habitantes (5.000 muertos). La segunda, el bombardeo y asedio al que fue sometida durante la guerra de los Balcanes. Los ocho meses de asedio (entre 1991 y 1992) provocaron la muerte de casi un centenar de personas, y que 2/3 de las viviendas recibieran impactos que obligaron a cambiar las tejas de los tejados. Esto puede comprobarse ya que aunque se procuró utilizar materiales similares el color más "nuevo" y oscuro de las tejas deja ver su modernidad.</div>
</div>
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</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
No obstante, la ciudad hoy luce de tal modo que no se notan las huellas de esa todavía cercana y horrible guerra. Tras haber visto Sarajevo y Mostar, donde sí se notan esas huellas, ver Dubrovnik (y Croacia en general) deja claro que sufrió menos y que ha tenido mayores recursos para recuperarse antes de aquel infierno.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-iMR7A_1caa8/VN8MO-AlebI/AAAAAAAACYw/6CX_72QWot0/s1600/DSCF5659.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-iMR7A_1caa8/VN8MO-AlebI/AAAAAAAACYw/6CX_72QWot0/s1600/DSCF5659.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle de la muralla interior de Dubrovnik, contundente como pocas</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">HISTORIA</span></h3>
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<div style="text-align: justify;">
Ragusa, el nombre que recibía la histórica Dubrovnik (y por el que todavía se la puede denominar) ha sido una pujante ciudad desde tiempos remotos. Al contrario que Split, no conserva restos romanos ya que fue fundada con posterioridad, y la información escrita más antigua sobre ella data del siglo VII. Tras un primer periodo bizantino, Ragusa estuvo bajo control veneciano varios siglos. Hasta que en 1358 Venecia se retiró de la ciudad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La llegada de los turcos motivó a Ragusa a llegar un acuerdo con el imperio otomano por el cual éste no invadiría la ciudad a cambio de que Ragusa pagara un tributo. Y así fue, Dubrovnik fue una pujante república independiente durante siglos, nunca fue invadida por los otomanos, a pesar de que se quedaron muy cerca. La frontera entre los otomanos y Ragusa coincide, y no por casualidad, con la línea que hoy separa Bosnia y Herzegovina con Croacia, a apenas 7 kms. en línea recta y 12 si se va en coche.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ragusa, cuya capital tenía apenas 1 kilómetro cuadrado, se enriqueció y embelleció durante esta época, gracias al comercio marítimo, hasta el punto de ser una dura rival de Venecia en el Adriático y el resto del Mediterráneo Central. Hasta que el ya citado terremoto de 1667 acabara con buena parte de ella. Fue el fin de una era en la que en Dubrovnik se hablaba un dialecto similar al veneciano para pasar a ser territorio de habla eslava, como sigue siendo hoy.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-FV7LNUkt22U/VN8Lf5BFPtI/AAAAAAAACYc/mNee5um23cA/s1600/DSCF5772.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-FV7LNUkt22U/VN8Lf5BFPtI/AAAAAAAACYc/mNee5um23cA/s1600/DSCF5772.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista de Dubrovnik desde un mirador de la carretera</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
En 1808 Napoleón conquistó la república, que pasó a manos austriacas solo siete años después. Como el resto de la zona, Dubrovnik pasó a formar parte de Yugoslavia tras el final de la primera guerra mundial, y así seguiría siendo hasta principios de los 90.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En 1979, cuando España y muchos otros países aun no tenían ningún lugar en la exclusiva lista, el centro de la ciudad Dubrovnik entró a formar parte del patrimonio de la humanidad. Aunque esta privilegiada denominación no la salvó de los daños que sufrió en la guerra de los Balcanes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dubrovnik, como la mayor parte de Croacia, votó masivamente a favor de independizarse de Yugoslavia en el referendo del 19 de mayo de 1991. Pero su historia y su emplazamiento geográfico, a 7 kms. de Bosnia y Herzegovina y apenas a 40 de Montenegro, hicieron que el ejército yugoslavo iniciara las hostilidades poco después, llegando incluso a asediar la ciudad entre octubre de 1991 y mayo de 1992. Aunque el número de víctimas y el destrozo general causados por la guerra fueron muy inferiores a lo ocurrido en Bosnia y Herzegovina (ya he hablado de <a href="http://saetismo.blogspot.com/2013/04/belleza-herida-de-guerra-mostar.html" target="_blank">Mostar</a> y de <a href="http://saetismo.blogspot.com/2013/05/capital-multietnica-sarajevo.html" target="_blank">Sarajevo</a> en el blog, dos de las protagonistas de esa horrible guerra), murieron más de un centenar de personas. El resto de la guerra, la amenaza serbomontenegrina permaneció, aunque no se produjeron daños comparables a los del sitio. En esos años se habló incluso de que Dubrovnik se constituyera como "ciudad-estado", al estilo de Mónaco, aunque esa aspiración se ha ido diluyendo con el tiempo. La reconstrucción, bajo la guía de la UNESCO, se llevó a cabo durante la segunda mitad de la década de los 90.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-ZL3qkvmCaqw/VN8K1PT5LKI/AAAAAAAACYM/-uUEbfpW91U/s1600/IMGP0121.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-ZL3qkvmCaqw/VN8K1PT5LKI/AAAAAAAACYM/-uUEbfpW91U/s1600/IMGP0121.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dubrovnik desde las murallas que la envuelven</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Una vez acabada la guerra, y más aún cuando acabó la reconstrucción, Dubrovnik volvió "por sus fueros", recibiendo el turismo cultural y de sol y playa que ya empezó a recibir en la época yugoslava y que temporalmente perdió debido a la guerra. La reciente incorporación de Croacia a la Unión Europea probablemente provoque un aumento de la popularidad del país con un potencial turístico excelente, no solo por su más de un millar de islas o el resto del litoral, sino por una naturaleza preciosa (tiene 8 parques nacionales, entre ellos el famoso parque de los lagos de Plitvice, en un área similar a la de Aragón y Navarra juntas) y un patrimonio muy rico, con otras ciudades patrimonio mundial declarado por la UNESCO, tales como Split, Sibenik o Trogir (todas en Dalmacia, no muy lejos de Dubrovnik).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">QUÉ VER EN DUBROVNIK</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
Como pasa con otras ciudades, el conjunto parece imponerse sobre un monumento o edificio de esta ciudad dálmata. Pero si tuviera que empezar la lista con uno, diría que debo hacerlo por la muralla. Con una longitud de 2 kms. aproximadamente, y una altura de entre 4 y 6 metros, no son puro atrezzo sino que han servido como defensa de la ciudad. Datan de los s. XII a XVII, y son notablemente mayores en los lados que dan a tierra que en los que dan al mar; la parte marítima está protagonizada por un acantilado de grandes dimensiones que ya otorga cierta protección por sí solo. Contiene fundamentalmente dos puertas históricas, una a cada extremo (Pila y Ploca), en la parte que da a tierra, más una tercera más reciente (Buza); hoy resulta fácil pasar por ella pero antaño, con dos arcos y un foso, no debió resultar en absoluto sencillo a los posibles conquistadores... en la parte marítima menos escarpada se encuentra el puerto histórico, protegido por fuertes y/o la propia muralla. En la práctica, el puerto de la ciudad en la actualidad se ubica fuera del recinto histórico, en la parte moderna, pero la zona del puerto histórico nos proporcionará una foto clásica y típica de Dubrovnik.</div>
<br />
<br />
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px;">
</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: auto; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-M0lFCAHe9_M/VN8MOF4bEtI/AAAAAAAACYo/GsFcQcs3lKM/s1600/DSCF5665.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-M0lFCAHe9_M/VN8MOF4bEtI/AAAAAAAACYo/GsFcQcs3lKM/s1600/DSCF5665.JPG" style="cursor: move;" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8000001907349px; padding-top: 4px; text-align: center;">En Dubrovnik todo se adapta a su pasado, a sus murallas, como este campo de juego. Pero ojo, que Ante Tomic, estrella del Barça de baloncesto, es natural de la ciudad :P</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Las murallas son visitables, se puede recorrer su perímetro completo, y proporcionarán preciosas vistas de la ciudad y del mar que la envuelve, aparte de otras curiosidades, como este singular campo de baloncesto :)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una vez pasadas las murallas por cualquiera de las dos puertas históricas, sorprende la monumental calle principal. Se llama "Stradun", y se ubica en el lugar que ocupaba antiguamente un canal que separaba Ragusa de tierra firme. Sí, el casco antiguo de Dubrovnik fue en su día una isla. Esta ancha y equilibrada calle tiene edificios similares a ambos lados, algo inusual en un conjunto medieval; el motivo es que esa zona sufrió destrozos durante el terremoto de 1667, y al ser reconstruida, se decidió hacerlo de esa forma algo más moderna y estética.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
A los extremos de Stradun, se erigen algunos de los edificios más interesantes que tiene la ciudad intramuros. Según entramos desde la puerta norte, tenemos la fuente de Onofrío, que sigue surtiendo de agua a la ciudad, junto a la iglesia del Salvador, una iglesia renacentista que presume de haber sobrevivido al terremoto de 1667. Junto a ella, el monasterio de San Francisco, que sí sufrió más las consecuencias del terremoto, y que guarda en su interior un vistoso claustro.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: auto; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-wjuE-yA7GRc/VN8KYCqFJVI/AAAAAAAACX8/4cNzRoBvDnE/s1600/IMGP0087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-wjuE-yA7GRc/VN8KYCqFJVI/AAAAAAAACX8/4cNzRoBvDnE/s1600/IMGP0087.JPG" style="cursor: move;" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 12.8000001907349px; padding-top: 4px; text-align: center;">Bastiones defensivos junto al puerto</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Al otro lado, nos encontraremos con la plaza de la Logia (Luza en croata). Esta plaza, una de las principales de la ciudad, tiene a un lado el palacio "Sponza", sede del archivo municipal donde una muestra permanente honra a los caídos en Dubrovnik durante la guerra de los Balcanes. Junto a él, la torre del reloj, bajo cuyo arco se puede pasar para salir por la muralla sur de la ciudad. Y frente al palacio Sponza la iglesia de San Blas, una de las más destacables de Dubrovnik, de estilo barroco y que está dedicada al patrón de la ciudad. Presidiendo la plaza veremos una estatua de Rolando, que me recordó (en pequeño) a la que existe en Bremen (Alemania). En ambos casos simbolizan la independencia de estas ciudades-estado, aunque en el caso de Dubrovnik también parecen honrar a un soldado que les salvó de la invasión árabe.</div>
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<br /></div>
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Apenas salimos de la plaza dejando San Blas a mano derecha llegamos al palacio de los rectores, precioso edificio gótico del s. XV, que hoy es el museo de la ciudad. Detrás de ella, llegamos a la catedral. Es barroca, estilo en el que se reconstruyó buena parte de la ciudad tras el fatídico terremoto, y está dedicada a la asunción de la virgen María.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-enoN8q-JYVw/VN8J7TYtK_I/AAAAAAAACXs/S_ymtyR1S4Q/s1600/IMGP0026.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-enoN8q-JYVw/VN8J7TYtK_I/AAAAAAAACXs/S_ymtyR1S4Q/s1600/IMGP0026.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista nocturna de Stradun, con sus casas homogéneas posteriores al terremoto. Ésta es hoy la arteria principal del casco antiguo de la antigua Ragusa, hoy Dubrovnik</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
El fuerte de Revelin, situado extramuros al norte de la ciudad, os dará una visita espectacular del conjunto amurallado. Esta construcción militar, un tanto tosca, ofrece una de las mejores vistas sin contar las propias murallas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¡Y sin contar el teleférico! Aquí no subímos, lo confieso, pero a juzgar por las fotos debe estar bastante bien. Nosotros estuvimos dos días nublados en los que no se veía apenas la estación superior del teleférico, así que no merecía la pena subir. ¡Tendremos que volver!</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Por lo demás, Dubrovnik es pasear, pasear y pasear, viendo las murallas junto al mar, el puerto o simplemente las calles de baldosas y edificios blancos, tan típicamente dálmatas. De noche la ciudad ofrece un halo de misterio con su iluminación, así que recomiendo pasear también en ese momento y dejarse enamorar por esta ciudad llena de encanto.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-oil9Chnjt2o/VN8KIC0LWRI/AAAAAAAACX0/TVFxIKldRTo/s1600/IMGP0058.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-oil9Chnjt2o/VN8KIC0LWRI/AAAAAAAACX0/TVFxIKldRTo/s1600/IMGP0058.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vista del fuerte de Ravelin desde las murallas de Dubrovnik</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-74164040245871916302015-01-28T14:34:00.001-08:002015-09-18T01:13:19.429-07:00AYAZ QALA: arenas rojas, yurtas y fortalezas de barro en el desierto de Uzbekistán<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-dAGnsyGgLrY/VMlgCEqdyWI/AAAAAAAACWI/Ki2HLPqalXk/s1600/IMGP8644.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-dAGnsyGgLrY/VMlgCEqdyWI/AAAAAAAACWI/Ki2HLPqalXk/s1600/IMGP8644.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Campamento de yurtas de Ayaz Qala, con la fortaleza que le da nombre al fondo</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Como alto en el camino entre tanta madraza y mezquita de color turquesa, bien puede valer esta escapada de una noche, que se puede hacer fácilmente desde la ciudad de Jiva (o Khiva), eso sí, con la ayuda de un guía. Comparado con el precio de visitar las ciudades, la experiencia de la yurta será más cara, pero merece la pena, y resultará más económica cuantos más seáis los que compartáis coche.<br />
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">HACER EL KAZAJO (O EL KIRGUIKO) SIN PAGAR MÁS VISADOS, EN UZBEKISTÁN</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Eso es dormir en una yurta. Como ya expliqué en otra entrada introductoria sobre Uzbekistán, el territorio en el que hoy está Uzbekistán es uno de los lugares de Asia Central donde la gente menos se ha dedicado al nomadismo; a eso se debe que sea más rico en arquitectura monumental que cualquiera de sus vecinos. Aunque naturalmente, cuando tienes 450.000 km2 de superficie, casi tanto como la España peninsular, no hay un patrón uniforme de comportamiento. También ha habido nómadas en Uzbekistán.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En las tierras que hoy ocupa Uzbekistán las principales poblaciones se colocaron cercanas a los ríos (Syr Darya y Amu Darya), y eso ayudó a que sus pobladores se volvieran sedentarios. Cosa que ocurrió en una media muy inferior en sus vecinos, como por ejemplo Kirguistán y Kazajistán, que seguían practicando masivamente el nomadismo cuando llegó el imperio ruso primero y los bolcheviques después.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-IZxGB81smpA/VMlfArQEjOI/AAAAAAAACVY/RzFVgZ3ZD7M/s1600/IMGP0170.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-IZxGB81smpA/VMlfArQEjOI/AAAAAAAACVY/RzFVgZ3ZD7M/s1600/IMGP0170.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Esqueleto de una yurta</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sin embargo, aprovechando el tirón turístico que puede tener el pasar una "noche nómada" evitando el engorro de tener que cruzar fronteras para ello, existen campamentos de yurtas en Uzbekistán, y son una buena opción para pasar una noche bajo las estrellas del desierto y conocer lo que es una yurta, aparte de acercarse a una de las características más singulares de la población de Asia Central, su carácter nómada.</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿QUÉ ES UNA YURTA?</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Una yurta es la casa de la población nómada de Asia Central, siendo probablemente Mongolia su primera patria. Tiene un esqueleto hecho en madera, sobre el que se pone una cubierta gruesa que permite aislar térmicamente el interior, ya que en esa parte del mundo las temperaturas son muy extremas, tanto por calurosas en verano y de día como por frías en invierno. Por fuera son austeras pero por dentro se suelen decorar con telas de vivos colores, y su capacidad está pensada para una familia, pudiendo dormir en ella sin apreturas unas 6-8 personas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los turistas suelen dormir en ellas, al menos en la medida de lo posible, sin compartirlas con desconocidos. En nuestro campamento, cuando fuimos nosotros, había unas 10-12 yurtas montadas, y los turistas ocupábamos solamente 4. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-XFr7cTx25MU/VMlfHjebNEI/AAAAAAAACVg/vB2un5J8bv0/s1600/IMGP0175.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-XFr7cTx25MU/VMlfHjebNEI/AAAAAAAACVg/vB2un5J8bv0/s1600/IMGP0175.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior de nuestra yurta comedor</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Viendo cómo son me pregunto cómo los nómadas podían transportarlas... porque no tienen pinta de pesar poco precisamente.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿DÓNDE DORMIR EN UNA YURTA?</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Existen varios campamentos de yurtas en Uzbekistán, y el elegirlo dependerá de qué queramos hacer durante el tiempo que pasemos en ellos y de cuál nos interese más a nivel logístico para llegar. Los dos más populares son el de Ayaz Qala, que es en el que dormimos nosotros, que está junto a la fortaleza homónima, unos 60 kms. al norte de Urgench (100 desde Jiva), y el del lago Aydarkul, un pantano ubicado unos 160 kms. al norte de Samarcanda, cerca de la frontera con Kazajistán. En el primero, existe la posibilidad de ver el reducido lago Ayaz, y las diferentes fortalezas de barro de la zona. El segundo es una buena opción para pegarse un chapuzón en este país doblemente cerrado al mar.</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿CÓMO LLEGAR?</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No hay transporte público para llegar al campamento de yurtas de Ayaz Qala, y la única opción posible es yendo en viaje organizado, sea en coche o en bus. Nosotros contratamos los servicios de un guía, que habla un español más que correcto, además de ruso e inglés como idiomas extranjeros. Disfrutamos mucho de su compañía y ayuda y os lo recomendamos, se llama Izzat Jumaniyazov y contacté con él con el mail khorezm@gmail.com.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-tgBT4s3MU8Q/VMlfOQRwGfI/AAAAAAAACVo/7jl0GABtVKU/s1600/IMGP0099.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-tgBT4s3MU8Q/VMlfOQRwGfI/AAAAAAAACVo/7jl0GABtVKU/s1600/IMGP0099.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ayaz Qala, vista desde su lado sur</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
El viaje es algo más largo de lo que podría parecer por los baches de la carretera. Creo recordar que nosotros tardamos algo más de 2 horas en llegar desde Jiva (100 kms.). Con Izzat se puede contratar la visita a 3 fortalezas de barro de los alrededores (una visible desde las yurtas, el resto a varias decenas de kilómetros), la visita a 8 fortalezas o incluso el ir hasta Nukus (famoso por su museo de arte moderno) o Moynaq, para apreciar la huella del desastre ecológico del mar de Aral. Para esto último sería necesario pasar una noche más, sea en Moynaq, con escasas opciones de alojamiento, o en Nukus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nosotros solo cogimos el pack de las 3 fortalezas, ya que aunque yo tenía curiosidad por ver los barcos oxidados varados en el desierto que antes era un mar que daba de comer a los pueblos costeros, Moynaq está muy lejos y no nos motivaba lo suficiente hacer 400 kms. para ver un lugar pasto de la desolación, la contaminación o la emigración.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-zsJ5DGH7K-k/VMlg6vojZ-I/AAAAAAAACWo/BnaNtL3x1mA/s1600/DSCF9614.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-zsJ5DGH7K-k/VMlg6vojZ-I/AAAAAAAACWo/BnaNtL3x1mA/s1600/DSCF9614.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lagartija típica de esa zona</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
El pack que se coja en el campamento de yurtas directamente, o a través de Izzat o algún otro guía, incluirá a buen seguro el desayuno y, si se desea, la cena de la noche anterior o la comida del día siguiente. Nuestro precio fue de 35$ por persona y noche incluyendo desayuno y cena. El desplazamiento va aparte, y en nuestro caso fue de 60$. Izzat se quedó allí a dormir.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">¿QUÉ HACER? AYAZ QALA Y SU EXTRAÑÍSIMO LAGO</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde el campamento de yurtas se ve la Ayaz Qala, situada a poco más de 1 kilómetro, que es un buen lugar para ver el atardecer. Este conjunto de fortalezas de los siglos III al VIII se sitúa en unas pequeñas colinas con espléndidas vistas en lo que es el principio del desierto de Kyzyl Kum; no muy lejos queda "Boston", el último pueblo, que nada tiene que ver con su homónimo estadounidense. Las construcciones, hechas de barro, mucho me temo que seguirán sufriendo el desgaste producido por las pisadas de los turistas, por lo que se pide caminar con cuidado. Sorprende ver que hace más de 1.500 años ya alguien poblaba estas áridas e inhóspitas tierras, en lo que parece que era una especie de territorio feudal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-Lb-b9QGvhnA/VMlepZeux0I/AAAAAAAACVQ/Ns9vDMfTMRs/s1600/IMGP0196.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-Lb-b9QGvhnA/VMlepZeux0I/AAAAAAAACVQ/Ns9vDMfTMRs/s1600/IMGP0196.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fantasmagórica planta convertida en escultura de sal. Lago de Ayaz Qala. El líquido junto a ella se supone que es agua</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
También visible y accesible a pie desde el campamento de yurtas (aunque en dirección opuesta) podemos disfrutar del extraño lago "Ayaz", o "Ayaz Qala". Y digo extraño porque tanto el viaje hasta él como el lago en sí fueron quizá lo más raro que vimos en Uzbekistán, teniendo en cuenta que cada día vimos cosas que nos parecieron muy extrañas. Para empezar, el lago parece cerca del campamento, y tiene una pista claramente definida que llega hasta él, pero no está tan cerca como parece, tardamos media hora solo en ir; yo me acordé de los míticos espejismos que se dice que se sufren en el desierto cuando fuimos hasta él. Además, la caminata la hicimos sin agua, ni sombrero, ni protección solar; eran las 9 de la mañana cuando comenzamos y la temperatura era agradable, pero enseguida nos dimos cuenta del error. El sol pica aun estando en septiembre y siendo esa hora, y el clima más seco que he sufrido nunca me hizo echar de menos algo de agua, que engullí al llegar a la yurta. Por último, decir que la caminata no la haces solo, no... ese desierto está lleno de vida, con lagartijas y moscas mostrando su presencia, las primeras corriendo según sienten que caminas junto a ellas, y las segundas molestando constantemente.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-_Qr5qM7y1q8/VMlfxL6UjLI/AAAAAAAACV4/ElK3EQCKY_Q/s1600/IMGP0190.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://2.bp.blogspot.com/-_Qr5qM7y1q8/VMlfxL6UjLI/AAAAAAAACV4/ElK3EQCKY_Q/s1600/IMGP0190.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Otro detalle del color del agua de este lago</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Cuando llegas al lago piensas: ¿qué es esto? Yo me sentí en el último rincón de la tierra. Aquello es una pequeña franja de agua de un color muy oscuro en la parte más profunda que tiende al color rojizo y luego marrón conforme la profundidad es menor. El agua debe tener un alto contenido en sal, y de hecho las orillas están llenas de sal, y me asusté al caminar por ellas y hundir los tobillos con mi peso. Para colmo, las plantas más cercanas al lago se han convertido en petrificadas estatuas de sal, configurando un lugar que es de lo más bizarro que he visto en toda mi vida. Al ver el lago entendimos que Izzat nos dijera antes que no era apropiado para el baño; da la sensación de que aquello es algún tipo extraño de ácido más que de agua, aunque el perro del campamento de yurtas, que nos siguió, se bañó con la naturalidad de aquél que lo hace todos los días.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">OTRAS FORTALEZAS</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El paquete que contratamos con Izzat incluía la visita a otras dos fortalezas, ya alejadas del campamento de yurtas. La primera fue la "Toprak Qala", la de mayor tamaño de todas y quizá la más impresionante. Las ruinas de este enorme palacio de barro de 350 x 500 metros, que según Izzat tienen más de 2000 años de antigüedad, empiezan inexorablemente a erosionarse, pero siguen siendo imponentes. Hay que pisar con cuidado para evitar incrementar ese deterioro. Izzat nos explicó a qué se cree que se dedicaban las estancias del palacio, debido a lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Por ser más popular coincidimos en ella con dos autobuses de turistas y hay que pagar una pequeña suma por aparcar junto a ella, siendo la única fortaleza de las tres que no vimos en la más absoluta soledad.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-9qIbEJqD18o/VMlgRmU70wI/AAAAAAAACWY/ZidiuWop8Xs/s1600/IMGP8665.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="http://2.bp.blogspot.com/-9qIbEJqD18o/VMlgRmU70wI/AAAAAAAACWY/ZidiuWop8Xs/s1600/IMGP8665.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La inmensa e impresionante ruina de Toprak Qala</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
A poca distancia de la Toprak Qala se llega a la Kyzyl Qala, una fortaleza más moderna, en cierto modo mejor conservada, pero por su edad de menor valor artístico e histórico. Datada en los siglos XIII y XIV, la "fortaleza roja", que es lo que literalmente, es otra muralla desdentada de barro a la que se puede entrar en total soledad (y abandono).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">LA UNESCO Y UN POSIBLE FUTURO RECONOCIMIENTO</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Ayaz Qala y la Toprak Qala son las primeras fortalezas del listado existente en el desierto uzbeko que aspiran a ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO, <a href="http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5311/" target="_blank">ya inscritas como candidatas</a>. Sinceramente ese reconocimiento es de las pocas opciones que quedan para que estas fortalezas no desaparezcan víctimas del abandono y de la erosión natural o provocada por los todavía pocos visitantes que reciben. Espero que no caigan en el olvido.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-mWus3RjC9ow/VMlgtkVgh7I/AAAAAAAACWg/-Egw5THynEM/s1600/IMGP8669.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-mWus3RjC9ow/VMlgtkVgh7I/AAAAAAAACWg/-Egw5THynEM/s1600/IMGP8669.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kyzyl Qala, con sus muros ruinosos de una decena de metros</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-71521702594876763302015-01-02T04:56:00.000-08:002020-02-21T04:13:01.976-08:00Hay arte en el CINTURÓN METROPOLITANO de BARCELONA (I): parte norte<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Este blog suelo hablar de lugares alternativos, y creo que pocas cosas hay más alternativas que hablar no de una gran capital, sino de su área metropolitana. Lo que tradicionalmente es tierra de un urbanismo rápido, desordenado y más modesto que el de las grandes capitales... y encima de la de Barcelona, que no goza precisamente de una situación de privilegio entre los viajeros.</div>
<div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-75HifNDWvCI/VKXZRjNQFmI/AAAAAAAACTI/l1qEzMx12nc/s1600/IMGP5378.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-75HifNDWvCI/VKXZRjNQFmI/AAAAAAAACTI/l1qEzMx12nc/s1600/IMGP5378.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Masía Freixa, curioso edificio modernista en Terrassa/Tarrasa.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
No voy a engañar a nadie, los mayores encantos del área metropolitana de Barcelona, están en la propia ciudad de Barcelona. Fuera de ella encontraremos pequeños rincones mucho más desconocidos, alternativos y dispersos. Pero existen, y aquí estoy yo para enseñarlos. Edificios medievales, modernistas, algún museo peculiar... allá vamos.</div>
</div>
<div>
<br />
<br /></div>
<div>
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">TERRASSA</span> <span style="color: #f1c232;">(Tarrasa en castellano)</span></h3>
</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
La ciudad más poblada del Vallés, con más de 200.000 habitantes, conserva varios lugares que me llamaron especialmente la atención, siendo sin duda una de las poblaciones más interesantes de la zona. Uno es el conjunto episcopal de Égara, un lugar que nos traslada 1300 años hacia atrás, hacia uno de los mejores conjuntos de arte prerrománico, visigótico exactamente, del país. Las iglesias, que datan de los s. V al VIII, nos muestran cómo se entendía el cristianismo durante esa época: son pequeñas, muy oscuras, y sin apenas elementos decorativos, pero sin embargo bellas. El conjunto está formado por tres iglesias, y se ha anexado un pequeño edificio que hace las veces de museo y de terraza del complejo.</div>
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<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-KUQiOomteRM/VKXZmtyeZ4I/AAAAAAAACTY/3jE37BEKJhw/s1600/IMGP5397.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-KUQiOomteRM/VKXZmtyeZ4I/AAAAAAAACTY/3jE37BEKJhw/s1600/IMGP5397.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una de las iglesias del complejo episcopal de Egara, en lo que en la actualidad es Terrassa/Tarrasa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
Un segundo lugar es el curioso edificio modernista de la masía Freixa, más cercano al centro actual de la ciudad. Me recordó a las construcciones bizantinas de Bulgaria o Turquía, eso sí, con los arcos afilados característicos de Gaudí, que se extendieron a otros arquitectos modernistas. En este caso, a Lluís Muncunill i Parellada, que también dejó otros edificios modernistas en Tarrasa tales como la fachada del ayuntamiento.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-0kizMkJAITI/VKXZlk2h9_I/AAAAAAAACTQ/912nOV9mi3g/s1600/IMGP5403.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-0kizMkJAITI/VKXZlk2h9_I/AAAAAAAACTQ/912nOV9mi3g/s1600/IMGP5403.JPG" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior de una de las iglesias del complejo episcopal egarense (Tarrasa)</td></tr>
</tbody></table>
</div>
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<div style="text-align: justify;">
Pero Terrassa no acaba aquí; tras los discretos muros de la casa Alegre de Sagrera se esconde una opulenta casa de la antigua burguesía de la ciudad, vinculada a su pasado textil. De estilo ecléctico, donde el modernismo es protagonista, posee elegantes salones, una vistosa vidriera modernista y una llamativa colección de figuras chinas de porcelana, que nos sorprendió gratamente.<br />
<br />
Por último el castillo-cartuja de Vallparadís completa el póker de ases del museo de Terrassa, junto al conjunto de iglesias de Égara y la casa Alegre. Estos edificios se pueden visitar gratuitamente cada primer domingo de mes, de 11 a 14 horas.<br />
<br />
Terrassa es accesible desde Barcelona en tren de Renfe (línea R4 de cercanías, "rodalies" en catalán), en tren de la Generalitat (S1) y en coche (C-58). Está en zona 3 del área pública de transportes (TMB).</div>
<br /></div>
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<br /></div>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">SANT CUGAT DEL VALLÈS (San Cugat del Vallés en castellano)</span></h3>
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<div style="text-align: justify;">
Esta privilegiada población, una de las de mayor prosperidad económica de los alrededores de Barcelona, guarda un soberbio monasterio medieval, que de hecho, da nombre a la ciudad, ya que está dedicado a San Cugat.</div>
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<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
De estilos fundamentalmente románico y gótico, construido entre los siglos IX y XVI, destaca por su enorme claustro, por su rosetón en la fachada principal o por las vistosas capillas barrocas del interior. Por fuera, se conserva incluso parte de la muralla que lo resguardaba.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-EoCGCRUExmQ/VKXaKA_FFTI/AAAAAAAACTw/bW9l3jc89_w/s1600/IMGP2705.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-EoCGCRUExmQ/VKXaKA_FFTI/AAAAAAAACTw/bW9l3jc89_w/s1600/IMGP2705.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Monasterio de San Cugat del Vallés</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
San Cugat es accesible en coche, por la C-16 (de peaje y no precisamente barato) o dando algo de vuelta sea por la carretera de l'Arrabassada, o con la combinación de la C-58 y la A-7 o la de la A-2 y la A-7. En tren se accede con las líneas S1, S2, S5 o S55 desde la plaza de Cataluña de Barcelona. Está en zona 2 del área pública de transportes.<br />
<br />
Actualización 2020: Las paradas de todo el término municipal de Sant Cugat, aunque están en zona 2, ya forman parte del área a la que se puede acceder con billetes de la zona 1 de transporte público.</div>
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">SABADELL</span></h3>
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<br /></div>
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<br />
<div style="text-align: justify;">
El interés de Sabadell se centra en lo que esconden sus muros. El "Institut Català de Paleontologia" es un museo que acoge exposiciones temporales, dedicadas a este mundo. Cuando lo visité tenían una interesante exposición sobre huesos de dinosaurios y el desarrollo de sus crías. Precisamente poco antes de ir nosotros a la exposición, una reproducción del esqueleto de un triceratops, muy apreciada en Sabadell, volvía al museo, y se ofrece con las puertas abiertas a todo aquel que quiera visitarlo.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-9nQXdvZMuJI/VKXZyA-p0eI/AAAAAAAACTo/Q2HeIStw0ls/s1600/IMGP0268.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-9nQXdvZMuJI/VKXZyA-p0eI/AAAAAAAACTo/Q2HeIStw0ls/s1600/IMGP0268.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Uno de los salones de la casa Turull, hoy en el museo de arte de Sabadell</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Aparte de esto, el museo de arte de Sabadell, se ubica en la casa Turull, y precisamente ese hecho es lo que más interesante me pareció, ya que tras su modesta apariencia se conservan aun varias de las salas originales de la familia Turull, del siglo XIX. Típicas estancias de una familia de la burguesía catalana, que son si cabe más lujosas de lo normal en estos casos, debido a la visita a las mismas de la reina Isabel II en 1860.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Gd8i5GTPaUI/VKXZvsHK5OI/AAAAAAAACTg/795DCO5wJiA/s1600/IMGP0240.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-Gd8i5GTPaUI/VKXZvsHK5OI/AAAAAAAACTg/795DCO5wJiA/s1600/IMGP0240.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El triceratops del ICP, en Sabadell</td></tr>
</tbody></table>
Sabadell está en zona 2 de la TMB. Se puede llegar desde Barcelona en trenes de Renfe (línea R4), de la Generalitat (línea S2) y en coche a través de la C-58.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 style="text-align: left;">
<span style="color: #f1c232;">BADALONA</span></h3>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Como dice la guía que tengo en casa, Badalona, "más que bonita, resulta entrañable". Sin grandes hitos turísticos, Badalona sí tiene cositas, que unidos a la cercanía a Barcelona, tal que casi parece un barrio más, la hacen interesante. Por orden cronológico, empezamos por visitar su legado romano, cuando Badalona era Baetulo. Bajo el subsuelo del museo de Badalona se conservan muros, mosaicos o esculturas de la Badalona romana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Avanzamos varios siglos sin apenas movernos, dejamos atrás el patrimonio romano, porque en el un tanto olvidado barrio de "Dalt la Vila" se conserva la esencia de la Badalona medieval. Calles y casas encaladas que en algún momento me recordaron a Andalucía, algún edificio modernista y en general rincones alejados del ruido.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-A0dwPPt-yaI/VKXbOzfiHOI/AAAAAAAACUA/PUKa8ZgbxwA/s1600/IMGP6980.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-A0dwPPt-yaI/VKXbOzfiHOI/AAAAAAAACUA/PUKa8ZgbxwA/s1600/IMGP6980.JPG" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mosaico romano en las ruinas de Baetulo, la ciudad romana escondida en el subsuelo de Badalona</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Acabo Badalona con su agradable litoral, recuperado (como el de Barcelona) recientemente al haber dejado atrás un pasado industrial que actuaba como frontera entre la ciudad y la playa, ya que las fábricas estaban ubicadas junto al mar e impedían a los ciudadanos el acceso fácil a la costa. Como legado de ese pasado ha quedado la fábrica histórica de Anís del Mono. La escultura dedicada al símbolo de la bebida está frecuentemente asediada por los fotógrafos ocasionales, más veces habitantes de la propia ciudad que turistas propiamente dichos.<br />
<br />
Badalona está en zona 1 de la TMB. Esto es, ir a ella vale lo mismo que desplazarse en metro o bus sin salir de Barcelona. Las líneas 2 y 10 de metro llegan a la ciudad, y también se puede ir en tren (línea R1) desde la plaza de Cataluña, el Arco de Triunfo o la estación de Sants, entre otras estaciones barcelonesas. Badalona cuenta con su propia red de líneas de bus que la comunican con Barcelona, especialmente con la parte norte, la más cercana al municipio.</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-56770128339722983142014-12-30T02:12:00.002-08:002014-12-30T02:12:58.837-08:00De MUSEOS por VALENCIA<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Cuando me puse a preparar la que fue nuestra cuarta escapada a Valencia, por ser invernal, me centré en descubrir Valencia más allá de sus muros, en ver sus museos. Y me sorprendió ver que había muchos, y algunos bastante o muy buenos. Casi todos son gratuitos domingos y festivos, algunos también los sábados, así que son aptos para los bolsillos más ajustados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">1.- MUSEO DE CERÁMICA - PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este museo merece ser mencionado en primer lugar porque es una maravilla. Más allá de la cerámica expuesta, digna de la que es una de las tierras de mayor tradición y arraigo en España en este terreno, es mayor el placer de ver este palacio por dentro que el de apreciar la colección expuesta.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-92LrhZ6L-j4/VKJ1rtJP6oI/AAAAAAAACRw/tl0ThD35Z6w/s1600/IMGP0066.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-92LrhZ6L-j4/VKJ1rtJP6oI/AAAAAAAACRw/tl0ThD35Z6w/s1600/IMGP0066.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior del palacio del marqués de Dos Aguas, hoy museo de cerámica</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
El palacio, de los siglos XVIII y XIX, y de estilo barroco y rococó, parece un palacio real en pequeño, por el lujo de sus salas y salones. Se alternan salas más corrientes con habitaciones y salones sin apenas cerámica en los que el encanto del edificio es el reclamo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: gratuito sábados tarde, domingos y festivos, además de 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre, 6 de diciembre. 3€ en caso contrario.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">2.- MUSEO DE BELLAS ARTES</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este museo se disputa el título de ser una de las mejores y mayores colecciones de pintura de España, tras el Prado, y rivalizando con otras colecciones como la de su homólogo sevillano. Pintura gótica, renacentista, naturalista; de origen español, italiano, flamenco, holandés... todo eso tiene representación en el museo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/--iJq9uTbPgk/VKJ2RgRRetI/AAAAAAAACR4/KBuzjyc-clQ/s1600/IMGP9494.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/--iJq9uTbPgk/VKJ2RgRRetI/AAAAAAAACR4/KBuzjyc-clQ/s1600/IMGP9494.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El palacio de Pío V aloja el museo de Bellas Artes de Valencia</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: gratuito</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">3.- MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (PALEONTOLOGÍA)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mucho antes de la existencia de la ciudad de las artes y las ciencias, Valencia ya disponía de este museo, que ahora está especialmente enfocado a la paleontología, aunque no en exclusiva. Presume de tener los mejores fósiles sudamericanos existentes en un museo europeo, y su sección dedicada a los dinosaurios, con esqueletos completos (o casi) de varios de estos gigantescos reptiles, hará las delicias de sus aficionados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-EefO8YTa32s/VKJ2cQjcfTI/AAAAAAAACSA/tHNDWtkoZf8/s1600/IMGP0216.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-EefO8YTa32s/VKJ2cQjcfTI/AAAAAAAACSA/tHNDWtkoZf8/s1600/IMGP0216.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Uno de los fósiles del museo de ciencias naturales (paleontología) de Valencia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pero no solo hay dinosaurios, ya que allí se encuentran otros fósiles de seres prehistóricos. Más allá de la paleontología, el museo acoge, por ejemplo, una reproducción del estudio de Ramón y Cajal, uno de los dos únicos premios Nobel de medicina españoles.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: domingos y festivos gratuito. 2€ en caso contrario.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">4.- MUSEO FALLERO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Es mucho mejor ir a las fallas para ver fallas (del 15 al 19 de marzo todos los años, <a href="http://saetismo.blogspot.com/2013/03/polvora-fuego-y-magia-las-fallas-de.html" target="_blank">más información sobre esta fiesta aquí</a>). Pero si se va en cualquier otra época del año uno bien se puede conformar con este museo. Ubicado junto a la ciudad de las artes y las ciencias, cerca del palau de les arts, acoge cartelería y muñecos ("ninots" en valenciano) indultados para salvarse de ser pasto de las llamas. Sorprende ver cómo ya en tiempos de Franco las Fallas eran impresionantes y sus muñecos casi tan llenos de detalles como los actuales.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-IBeJgOL4Pf8/VKJ3c8zYOHI/AAAAAAAACSM/HUWMIyrPw1E/s1600/IMGP0098.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-IBeJgOL4Pf8/VKJ3c8zYOHI/AAAAAAAACSM/HUWMIyrPw1E/s1600/IMGP0098.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ejemplo de "ninot" o muñeco de las Fallas, representando a Casillas parando balones</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Está prohibido sacar fotos, por lo que no os pongo una del museo aquí (sino de uno de los muñecos que he visto durante la fiesta de las Fallas).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: 2€.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">5.- L'IBER. MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este singular museo, sin lugar a dudas uno de los más especiales de la ciudad, presume de tener la mayor colección de miniaturas históricas del mundo. Ubicado en el palacio de Malferit, antigua residencia del marqués homónimo, se sitúa en el casco antiguo valenciano, a pocos minutos a pie de la catedral o de la lonja, en la calle Caballeros ("Cavallers" en valenciano). Muestra una extensa colección de miniaturas, colocadas individualmente o en grupo en escenas de batallas históricas, muy bien ambientadas. Las escenas bélicas son protagonistas, pero también podremos disfrutar de una sección dedicada a pueblos antiguos en sus quehaceres diarios (egipcios, romanos, aztecas, etc.), o de otra sección dedicada a personajes de cómic, por poner dos ejemplos.</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-vnJrxcWO294/VKJ3vnwy_aI/AAAAAAAACSU/GVCAJLSV0ug/s1600/IMGP0108.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-vnJrxcWO294/VKJ3vnwy_aI/AAAAAAAACSU/GVCAJLSV0ug/s1600/IMGP0108.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Los hermanos Dalton, uno de los personajes de cómic representados en este museo de la miniatura</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: 5€ la entrada general, y 3€ la tarifa reducida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">6.- MUSEO DE LA CIUDAD</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El museo general de la ciudad de Valencia, ubicado en otro vistoso palacio en la plaza de arzobispo (al lado de la puerta de l'Almoina de la catedral), muestra los fondos del ayuntamiento, destacando en primer lugar las pinturas de artista de la zona, aunque también dispone de escultura, monedas, medallas...</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-jHszMG3aG-4/VKJ3_sl0KOI/AAAAAAAACSc/4giHxwtl-Ms/s1600/IMGP0194.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-jHszMG3aG-4/VKJ3_sl0KOI/AAAAAAAACSc/4giHxwtl-Ms/s1600/IMGP0194.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una de las piezas del museo de la ciudad de Valencia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio</b>: gratuito domingos y festivos. 2€ el resto del tiempo.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-55341911045235021432014-12-27T08:20:00.001-08:002014-12-27T08:30:09.926-08:00NUEVE puntos que no debes perderte si visitas VALENCIA<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Eclipsada en España por la más célebre Barcelona, por la capital política y museística Madrid o incluso por la más pequeña pero también más célebre Sevilla, Valencia ha permanecido mucho tiempo a la sombra de las otras tres ciudades de mayor tamaño de España. Pero eso se acabó.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-mfXafbY2quU/VJ7Uny5B20I/AAAAAAAACQA/cOHpQxdmKcg/s1600/DSCF3872.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-mfXafbY2quU/VJ7Uny5B20I/AAAAAAAACQA/cOHpQxdmKcg/s1600/DSCF3872.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El museo de las ciencias Príncipe Felipe, uno de los edificios de la ciudad de las artes y las ciencias</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Puede que sea al calor del creciente interés turístico que ha despertado la relativamente cercana Barcelona, o por la construcción de la ciudad de las artes y las ciencias, o por un mayor énfasis en vender los encantos de la Comunidad Valenciana más allá de su sol y su playa; el caso es que Valencia cada año acapara mayor interés turístico. Bien merecido, dicho sea de paso.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hoy os traigo los NUEVE lugares que no deberías perderte en una visita a Valencia, que van de aquellos sobradamente conocidos a rincones que mucha gente desconoce de la ciudad.<br />
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">1.- CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS (CAC)</span></h3>
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<br />
Alejada del centro, ubicada en una zona antiguamente deprimida de la ciudad, es probablemente el proyecto que ha colocado a Valencia en el mapa turístico mundial en los últimos años. El lugar se ha convertido en polémico por su elevado precio, ya que se tasó inicialmente en algo más de 300 millones de euros y ha acabado costando casi 1.000 millones más. Santiago Calatrava, arquitecto responsable de la mayor parte del complejo, arrastra varias obras polémicas, entre otras cosas, por sus sobrecostes.</div>
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<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-BOctucOghag/VJ7VVXSm16I/AAAAAAAACQI/x9Vkxpe3aeU/s1600/IMGP3145.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-BOctucOghag/VJ7VVXSm16I/AAAAAAAACQI/x9Vkxpe3aeU/s1600/IMGP3145.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El hemisfèric y el palau de les arts, dos de los seis edificios que componen el complejo de la ciudad de las artes y las ciencias</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pero es innegable que este conjunto de edificios de asombrosa modernidad es capaz de sorprender a casi todos por sus formas y tamaño. Está compuesto por seis edificios, que son el "Palau de les Arts" (que actúa como ópera de la ciudad), el "Hemisfèric" (un gigantesco cine IMAX y en 3D), el museo de las ciencias, el "Umbracle" (una disimulada manera de tapar con un paseo y jardines lo que realmente es el parking del complejo), el "Ágora" (un enorme edificio multiusos) y el oceanográfico de Valencia, que dice ser el mayor de Europa, con representación de los ecosistemas marinos de todo el mundo.</div>
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<br /></div>
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Para ver por dentro, sin lugar a dudas el más interesante es el "oceanogràfic", por la muestra ambiciosa que hace de la vida de nuestros mares y océanos.<br />
<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">2.- CATEDRAL</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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Sin estar entre las catedrales más reconocidas e impresionantes de España, la de Valencia también tiene su encanto; de hecho, su campanario apodado "Micalet" o "Miguelete" (valenciano y castellano respectivamente) era, hasta la llegada de la CAC, el símbolo indiscutible de la ciudad, al que se puede subir para contemplar las mejores vistas de la misma.</div>
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<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-ostz15TbPUk/VJ7Vqzn8--I/AAAAAAAACQQ/DP7L5LEPqpo/s1600/IMGP3103.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-ostz15TbPUk/VJ7Vqzn8--I/AAAAAAAACQQ/DP7L5LEPqpo/s1600/IMGP3103.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Detalle de las pinturas de la capilla mayor, sobre el altar mayor de la catedral de Valencia</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Esta catedral, destaca aparte de por el peculiar campanario ya citado, por la amalgama de estilos que muestra. Probablemente sea la única catedral española con tres puertas en tres estilos arquitectónicos distintos: al este, una puerta románica (L'Almoina). Al norte, junto a la basílica de los desamparados, una puerta gótica (puerta de la Virgen). Y al sur, en la plaza de la Reina, una puerta barroca (puerta de los hierros). No obstante, el estilo predominante es el gótico. Otras estructuras destacadas de la catedral son su cimborrio o la capilla mayor, con vistosas pinturas de ángeles y una bonita combinación de retablo y arquitectura de la propia capilla (más renacentista y barroca que gótica).<br />
<br /></div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">3.- LA LONJA DE LA SEDA</span></h3>
</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Menos conocido que los dos conjuntos anteriores, sin embargo es el único lugar de Valencia que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Este edificio, obra maestra del gótico civil, es una de las lonjas construidas en la Corona de Aragón, junto a otras ubicadas en Barcelona y Mallorca, ambas anteriores a la valenciana. Como éstas, la lonja de Valencia fue utilizada como lugar de comercio.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-FNTzCzEvSTU/VJ7XMDaWZ1I/AAAAAAAACQc/vMU7Vel2-60/s1600/IMGP9534.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-FNTzCzEvSTU/VJ7XMDaWZ1I/AAAAAAAACQc/vMU7Vel2-60/s1600/IMGP9534.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sala de contratación, la de mayor tamaño de la lonja de la seda</td></tr>
</tbody></table>
Esta construcción, de recios muros almenados y con una especie de torre del homenaje, que le dan cierto aire de fortaleza, reviste también interés por su interior. La sala de contratación es el lugar principal, una gran estancia con columnas retorcidas sujetando el peso de la estructura de bóvedas con nervaduras en el techo. También es de destacar la sala del consulado de mar, con un vistoso artesonado, o el patio de los naranjos por el que tendremos que pasar para ver estas salas.<br />
<br /></div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">4.- JARDINES DEL TURIA</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br />
El río Turia tradicionalmente ha abrazado a la ciudad, marcando en buena medida las dimensiones de su casco histórico por el oeste, norte y este . Apreciado y temido al mismo tiempo, como buen río mediterráneo, es capaz tanto de venir prácticamente seco en verano como de desbordarse en época de lluvias. Pero en octubre de 1957 cayeron, en solo dos días, más de 400 l/m2 en la cuenca del río. La ausencia de grandes desniveles en la ciudad provocó que tanta agua se convirtiera en un desastre: dos tercios de Valencia quedaron inundados, y al menos 80 personas fallecieron. La reacción fue drástica y contundente: se decidió desviar el curso del río al sur, una zona más alejada del centro, dotando a ese nuevo curso de agua de una gran capacidad para hacer frente sin problemas a otra riada semejante o incluso mayor a la que causó el desastre.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En pleno centro de Valencia quedó pues un vacío con el antiguo cauce con el que no se sabía que ocurriría. Se habló de crear un nuevo eje de comunicaciones, pero finalmente ganó la batalla la idea de construir un inmenso parque a lo largo de los 8 kms. y 110 hectáreas que el río dejó cuando se le "echó" de allí. Con esto Valencia pasó de ser una ciudad en la que no abundaban las zonas verdes a tener el mayor parque urbano de España. De hecho la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias está en el antiguo cauce del Turia (en su parte final, cercana ya al mar), y estos jardines albergan también otro edificio moderno emblemático de la ciudad, el palacio ("palau" en valenciano) de la música.</div>
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<br /></div>
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El lugar es perfecto para pasear, correr, jugar con niños...<br />
<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">5.- JARDINES DE MONFORTE Y DEL REAL</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br />
Frente a las grandes dimensiones de los jardines del Turia, los jardines de Monforte son pequeños, recoletos, históricos y un tanto solitarios. Originarios del s. XIX, son de estilo neoclásico, caracterizado por sus numerosas estatuas y los setos recortados al milímetro. Preside el conjunto un pequeño palacete junto a la única puerta de acceso al jardín.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-7pqa5vr86UI/VJ7YFyQsZ6I/AAAAAAAACQk/t34DjZVCLGI/s1600/IMGP0230.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-7pqa5vr86UI/VJ7YFyQsZ6I/AAAAAAAACQk/t34DjZVCLGI/s1600/IMGP0230.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jardín de Monforte</td></tr>
</tbody></table>
Cercano al jardín de Monforte están los jardines del Real o Viveros, bastante más grandes y con mayor cantidad de público. En su superficie se encuentra el museo de ciencias naturales de Valencia (del que hablaré en otro post dedicado a los museos valencianos) y el museo de bellas artes, una de las mejores muestras de pintura de España.<br />
<br /></div>
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<br /></div>
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<h3>
<span style="color: #f1c232;">6.- MERCADOS DE VALENCIA</span></h3>
</div>
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<br /></div>
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<br />
No conformándose con su labor práctica, existen en Valencia dos mercados que son dos monumentos por sí solos.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El mercado central, ubicado junto a la lonja, presume de ser el mayor de Europa dedicado a la venta de productos frescos, y es una obra modernista, de principios del s. XX, ejecutada por dos colaboradores de Domènech i Montaner, el famoso arquitecto catalán autor del palau de la música o el hospital de Sant Pau de Barcelona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-bcLyMSHzbN4/VJ7YgRhWlLI/AAAAAAAACQs/WqITnhIJ4xs/s1600/DSCF3942.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-bcLyMSHzbN4/VJ7YgRhWlLI/AAAAAAAACQs/WqITnhIJ4xs/s1600/DSCF3942.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mercado de Colón</td></tr>
</tbody></table>
De la misma época y estilo es el mercado de Colón, también muy céntrico, cerca de la parada de metro del mismo nombre. En este caso el mercado se ha transformado como lugar de comercio y de hostelería.<br />
<br /></div>
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<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">7.- PUERTAS DE LAS ANTIGUAS MURALLAS DE VALENCIA</span></h3>
</div>
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<br />
<br />
En su mayor parte demolidas para permitir el crecimiento urbano, se conservan todavía dos puertas de la antigua muralla de Valencia; estas son las torres de Serrano y las de Quart. Las primeras son de planta poligonal, de estilo gótico (finales del s. XIV), y flanquean el acceso norte a la ciudad. Las segundas son de planta circular, también de estilo gótico aunque algo más modernas (s. XV), y flanquean el acceso oeste.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-YZnCtD8WE3k/VJ7S_5cPjOI/AAAAAAAACPw/uhv3cP7Udqc/s1600/DSCF3962.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-YZnCtD8WE3k/VJ7S_5cPjOI/AAAAAAAACPw/uhv3cP7Udqc/s1600/DSCF3962.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Torres de Quart, con las heridas de las hordas napoleónicas aún visibles</td></tr>
</tbody></table>
Ambas son imponentes, se puede acceder gratuitamente a su interior (cuyo interés radica fundamentalmente en las vistas) y en el caso de las segundas muestran la huella de las hordas napoleónicas, ya que las heridas de los proyectiles lanzadas por los franceses son todavía visibles.<br />
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">8.- OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS</span></h3>
</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Valencia contiene un patrimonio religioso interesante más allá de la catedral, destacando quizá el estilo barroco del interior de templos tales como la basílica de la Virgen de los Desamparados, junto a la catedral, o la iglesia de los Santos Juanes, que completa un tridente monumental al noroeste del casco antiguo, junto al mercado central y a la lonja de la seda, de las que ya he hablado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Otro rincón interesante es la iglesia/museo del Patriarca, que cuenta con una iglesia y una capilla llenas de pinturas murales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-jedd64GxctI/VJ7UVV1ws0I/AAAAAAAACP4/0s1pG6gpaJE/s1600/DSCF3806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-jedd64GxctI/VJ7UVV1ws0I/AAAAAAAACP4/0s1pG6gpaJE/s1600/DSCF3806.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pinturas de la pequeña basílica de la Virgen de los Desamparados</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
En general, casi cualquier iglesia del centro de Valencia esconde, tras sus sobrios muros, un interior vistoso y trabajado donde el estilo barroco es en muchos casos el predominante.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #f1c232;">9.- OTROS EDIFICIOS CIVILES (AYUNTAMIENTO, MODERNISMO)</span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Algunos rincones de la ciudad de Valencia muestran trabajados edificios civiles junto a los que bien vale la pena darse un paseo. El primero bien puede ser el ayuntamiento, en la plaza homónima, un gran edificio barroco.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En esa misma plaza podemos ver otras obras, de corte modernista, aunque el edificio que más me llama la atención en este estilo es el cercano banco de Valencia, en la calle del Pintor Sorolla, a escasos metros de la citada plaza. Con permiso de la estació del nord (o estación del norte), la estación de tren más importante de Valencia, también modernista, siendo una de las terminales de ferrocarril más bonitas de España.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-8H__9OkRn2g/VJ7ZyeC227I/AAAAAAAACRE/_40axzOVr14/s1600/IMGP9578.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-8H__9OkRn2g/VJ7ZyeC227I/AAAAAAAACRE/_40axzOVr14/s1600/IMGP9578.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Estació del nord, la estación de trenes principal de Valencia</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Otra calle que aglutina edificios de interés es la calle de la Paz, o carrer de la Pau, que nace de la plaza de la Reina y muere junto a la plaza de la puerta del Mar, una puerta en una rotonda que bien puede recordarnos a la puerta de Alcalá de Madrid.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acabo citando al precioso palacio del Marqués de Dos Aguas, que por albergar el museo de cerámica, abordaré con mayor amplitud en el post que dedicaré a los museos valencianos. Este palacio rococó, es por méritos propios, uno de los lugares más hermosos de la ciudad tanto por lo que exhibe su exterior como por lo que esconde su interior.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Tva5ad4eVnk/VJ7ZFtTL8VI/AAAAAAAACQ0/zsYwMLn5oys/s1600/IMGP0186.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-Tva5ad4eVnk/VJ7ZFtTL8VI/AAAAAAAACQ0/zsYwMLn5oys/s1600/IMGP0186.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Palacio del Marqués de Dos Aguas</td></tr>
</tbody></table>
Me reservo otra entrada dedicada a la variedad museística de la ciudad.</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-83360850710696525382014-11-29T05:35:00.000-08:002014-12-01T12:39:54.027-08:00La mayor concentración monumental de Asia Central: JIVA (II). Un paseo por el centro<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px;">
</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: auto; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-SRuYU85WTdU/VHm9oLnz0tI/AAAAAAAACNQ/hjFXa_sMr-w/s1600/IMGP9931.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-SRuYU85WTdU/VHm9oLnz0tI/AAAAAAAACNQ/hjFXa_sMr-w/s1600/IMGP9931.JPG" height="480" style="cursor: move;" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 13.3333339691162px; padding-top: 4px; text-align: center;"><i>El Kalta Minar junto a la madraza reconvertida en hotel. En primer término, un plano de la Jiva amurallada</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Si en el post anterior me conformé con dar una introducción a la ciudad (Khiva en inglés) y hablar sobre las murallas y algún edificio interesante extramuros, esta vez hablaré del corazón de la misma, que ocupa muy pocos metros cuadrados pero es densísimo, con unos 50 edificios declarados monumentos y más de 250 casas antiguas, datando de los siglos XVIII, XIX y principio del XX. Como ya dije en el post anterior, el conjunto amurallado, Itchan Kala, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y combina la paz del centro peatonal de una ciudad española con todo el encanto de oriente.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px;">
</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Empezamos y entramos por la puerta oeste, en la que se vende la entrada que nos dará acceso a la mayoría de edificios históricos, aunque como ya expliqué, para 3 se requiere un suplemento: son el arca (el palacio real de los janes/kanes de Jiva), la subida al minarete "Islam Hoja" y el mausoleo Pakhlavan Makhmud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">EL VISTOSO KALTA MINAR</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una vez salimos de la puerta oeste nos encontramos con el primer reclamo, símbolo de la ciudad y probablemente del país si no existiera el Registán de Samarcanda: el Kalta Minar (literalmente "bajo minarete" en el idioma local). Este "rechoncho" minarete tampoco es tan bajito: 29 metros de alto y un diámetro de 14 metros en su base, que se va estrechando a medida que gana altura; todo ello decorado por los vistosos azulejos de la zona: azul, azul turquesa, naranja, marrón... salta a la vista que está inconcluso, y de hecho fue concebido con el objetivo de que fuera uno de los más altos del mundo, en torno a los 80 metros, pero su alto coste (pagado con unos impuestos que no hacían felices a los contribuyentes) provocó que no se pudiera finalizar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td><a href="http://4.bp.blogspot.com/-_esC1z971_E/VHm_ra4i9nI/AAAAAAAACOE/Evs7CnEPDNg/s1600/IMGP9712.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-_esC1z971_E/VHm_ra4i9nI/AAAAAAAACOE/Evs7CnEPDNg/s1600/IMGP9712.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 13.3333339691162px;"><i>Vista de Jiva, ciudad de ladrillo, adobe y azulejos, desde el minarete Islam Khodja. A la vista el Kalta Minar, el mausoleo Pahlavon-Maxmud y la mezquita de los viernes</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Como ocurre con otros minaretes uzbekos, no forma parte de una mezquita sino que se encuentra ligeramente separado de la madraza hoy convertida en el hotel Orient Star. El uso hotelero del edificio hace que sea de las pocas escuelas coránicas que no puede ser visitada por dentro, aunque el viajero tampoco lo lamentará ya que hay varias madrazas similares.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">EL "ARCA", LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS DIRIGENTES DE JIVA</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nada más dejar el Kalta Minar a nuestra espalda, en la primera calle que sale a nuestra izquierda, giramos a ese lado rodeando las murallas del "arca" Kunya (Kunya Ark), que es el nombre que en este país parece que se le da a los "palacios reales", a la vivienda oficial del Jan (o Khan en inglés). Fortificado dentro de la fortaleza, parece que se mandó construir a finales del s. XVII, aunque lo que veremos data mayormente de los siglos XIX y XX. Como otros palacios reales orientales, éste también está estructurado en torno a una serie de patios, con no demasiadas estancias cerradas, a pesar de que el clima de Khiva es duro (con un verano excesivamente caluroso y un invierno muy frío). Aparte de la puerta de entrada, con dos torrecitas decoradas con azulejos verdes en su parte superior, lo más destacable del conjunto es un vistoso patio con azulejería azul y un bonito artesonado, y la posibilidad de subir a la parte alta, con una especie de torre vigía a una altura ligeramente superior a la del resto de la muralla. Recomiendo encarecidamente entrar a este edificio (se paga suplemento pero la entrada vale dos días) por la tarde, cuando se vaya a acercar el atardecer, ya que por la orientación del sol disfrutaremos del mejor atardecer que pueda ofrecer esta ciudad. Sobra decir que las vistas sobre el Kalta Minar, a poca distancia, son difíciles de describir con palabras.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-q_9deCGyqTw/VHm-7hcfZuI/AAAAAAAACN4/Sq-JaB4w4aE/s1600/IMGP9616.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-q_9deCGyqTw/VHm-7hcfZuI/AAAAAAAACN4/Sq-JaB4w4aE/s1600/IMGP9616.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Vista del Kalta Minar y de la puerta de entrada al arca Kunya, la residencia oficial de los gobernadores de Jiva hasta la llegada de los bolcheviques</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Salimos del arca, y volvemos a la calle principal (Polyon Kori), junto al Kalta Minar, y prácticamente cada manzana la veremos ocupada por un edificio histórico, todos datando de los siglos XIX y XX. A mano derecha nos encontraremos la madraza Matniyaz Divanbegi, bien iluminada durante la noche. En una gran plaza a mano izquierda veremos la madraza Mohammed Rakhim Khan, que hoy alberga un museo, algo que le ocurre también a la Kazi Kalyan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">LA MEZQUITA DE LOS VIERNES Y SU AGOBIANTE MINARETE</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dejamos atrás unos lavabos gratuitos (un detallazo para los turistas) para encontrarnos con otro de los edificios más destacados: la mezquita Juma y su minarete anexo. Esta "mezquita de los viernes" (denominación muy común en otras ciudades uzbekas y en otros países musulmanes) es la más destacada de la ciudad, y tiene como protagonistas a las 118 columnas de madera que sostienen el peso de la estructura. Es de finales del s. XVIII, y tiene un patio en el interior (lo cual la distingue de otras mezquitas llenas de columnas como la de Córdoba o las que hay en Marruecos). Se puede subir al minarete anexo; eso sí, que se abstengan los claustrofóbicos. Yo, que no lo soy, me sentí un tanto agobiado en este minarete. Para empezar, has de agacharte para entrar (un arco a la entrada obliga, si no recuerdo mal, a agacharse hasta a los más bajitos), luego subir escalones es una odisea... ya que estos son muy altos y de escasa superficie para el pie, por lo que yo, que gasto un 46, tenía que ponerlos de lado. Por el camino puedes encontrarte (nosotros lo hicimos) con gente que parece que ha encontrado ahí un nidito de amor, sin darse cuenta de que estorban. Y cuando por fin vuelves a ver la luz (apenas la hay subiendo los escalones, ya que no hay luz artificial y las ventanas son mínimas) te das cuenta de que lo alto del minarete te exige sentarte o agacharte para disfrutar de las vistas y que apenas entran 5 personas cómodamente de pie en él (y casi siempre hay más). Eso sí, las vistas son sublimes, muy recomendables, y subir es gratis (el otro minarete más célebre de la ciudad, con acceso a lo alto, es de pago).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-aWJzWUkGFyM/VHnAVWFhM-I/AAAAAAAACOk/MsunSCkQl9c/s1600/IMGP9773.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-aWJzWUkGFyM/VHnAVWFhM-I/AAAAAAAACOk/MsunSCkQl9c/s1600/IMGP9773.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Interior de la mezquita de los viernes, protagonizada por las columnas con la forma tradicional típica allí</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Bajamos con cuidado del agobiante minarete y volvemos a la calle principal y seguimos alejándonos del Kalta Minar. La calle se estrecha y llegamos a una gran plaza con dos madrazas de ladrillo que se miran enfrentadas; ésta es una imagen clásica de Uzbekistán, dos edificios de parecidas dimensiones y un mismo estilo compartiendo plaza, mirándose desafiantes uno al otro, mostrando al mundo esa obsesión de la cultura persa por la simetría. Podemos salir por la puerta este, tener una pequeña vista de las murallas (aunque un tanto afeada por los cables y los coches), pero rápidamente volvemos a entrar, para en la primera calle que veamos girar a la derecha (en la plaza de las madrazas que cité antes). Así llegaremos al palacio Tash Hauli, el edificio civil más importante de la ciudad junto al arca. Este palacio no nos da las vistas de los techos del arca, pero a cambio tiene los patios más vistosos de Jiva, llenos de los azulejos azules característicos del interior de algunos edificios de la ciudad. Como en las mezquitas de otras ciudades uzbekas, allí encontraremos unos artesonados de madera pintada que, en cierta medida, pueden recordarnos a España.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-gx29CM3at9A/VHm-STxD_zI/AAAAAAAACNg/Hkvk8R5xDlE/s1600/IMGP0009.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-gx29CM3at9A/VHm-STxD_zI/AAAAAAAACNg/Hkvk8R5xDlE/s1600/IMGP0009.JPG" height="400" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Detalle de los azulejos y el artesonado del palacio Tash Kauli</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">OTRO MINARETE NO APTO PARA CLAUSTROFÓBICOS Y EL FABULOSO MAUSOLEO PAHLAVON-MAXMUD</span></h3>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salimos del palacio Tash Hauli para volver a la calle principal y abandonarla en la calle "IslomKhuja", que nos llevará directos al minarete de idéntico nombre (o parecido: "Islom Khudja"). Este minarete, el más vistoso de Jiva con permiso del Kalta, es una esbelta construcción de 45 metros de alto que, como otros minaretes de la zona, tiene una mayor superficie en la base que en la parte más alta, aunque justo arriba se ensanche ligeramente en lo que parece una suerte de corona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-PGaYvsptf6o/VHnATqPX0RI/AAAAAAAACOc/m04lYJ0UfWY/s1600/IMGP9775.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-PGaYvsptf6o/VHnATqPX0RI/AAAAAAAACOc/m04lYJ0UfWY/s1600/IMGP9775.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Vista desde el minarete de la mezquita de los viernes del mausoleo Pahlavon-Maxmud y del minarete Islam Khodja, entre otros edificios de ladrillo o adobe</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
La construcción, de principios del s.XX, es de ladrillo pero tiene azulejos con motivos geométricos de colores azul, verde y blanco, y está anexo al edificio del mismo nombre que hoy alberga un museo de arte (uno de los pocos mínimamente interesantes de la ciudad, pero de eso hablaré luego). Ambas cosas pueden ser visitadas por dentro, pero teniendo en cuenta que lo dicho para el anterior minarete aplica a éste también, y que la subida requiere un suplemento (era 1€ aproximadamente cuando estuvimos nosotros). Las vistas son igualmente espectaculares, aunque pueden resultarle al visitante similares a las del otro minarete, por lo que en caso de prescindir de uno, recomendamos prescindir de éste por no ser gratis y por ser más bonito que el otro (aplicando el dicho de "sube a una montaña fea para tener una vista de las montañas bonitas", y no al revés).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cercano al minarete de Islam Khoja (la transcripción del nombre al alfabeto latino, como veis, es diversa) se encuentra el último edificio histórico de la ciudad que no es un museo y que merece la visita por sí mismo, aunque también en este caso se requiera un suplemento (2€ si no recuerdo mal). Se trata del edificio de cúpula verdosa que es el mausoleo de Pahlavon-Maxmud, que si es vistoso por fuera, es más impresionante por dentro. Los azulejos de color turquesa del exterior dan paso a un interior totalmente recubierto por ese mismo material, donde además se respira un ambiente que impone respeto. No sé si será así siempre, pero en el momento en el que lo visitamos, un hombre, sentado en el suelo, recibía y realizaba ofrendas; los visitantes, en mayor número fieles que turistas, rezaban y ofrecían comida algunos, y la recibían otros. Deduzco que se trataba de la aplicación práctica de uno de los mandatos del Islam, que exige que parte de las ganancias de la gente sean repartidas con los pobres. Más allá de la sala principal, otra pequeña sala guarda la tumba del hombre que da nombre al mausoleo, un destacable poeta, artesano y guerrero de los siglos XIII y XIV.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-V_jeerjH-FA/VHnAHR3jdCI/AAAAAAAACOU/D599Q93IZRQ/s1600/IMGP9753.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-V_jeerjH-FA/VHnAHR3jdCI/AAAAAAAACOU/D599Q93IZRQ/s1600/IMGP9753.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Detalle de la cúpula del mausoleo Pahlavon-Maxmud</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Aparte de esto, hay multitud de edificios históricos esperando ser visitados, y el acceso a todos ellos está incluido con la entrada general. Da igual que apenas haya gente, si está abierto se puede entrar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">MUSEOS</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
A pesar de las madrazas usadas como lugar de venta de recuerdos, o de aquellas vacías (pero que en algún caso ofrecen subida a la azotea, aunque con cuidado), hay que decir que muchos de los edificios históricos que todavía no he citado son hoy utilizados como museos en Jiva. Y seré sincero.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El afán de la URSS por hacer de Jiva un museo al aire libre hizo que quisieran llenar, como fuera, los edificios de contenido. O eso parece. El caso es que a nivel museístico, como pasa en otros países en vías de desarrollo, Jiva no os va volver locos. Solamente el museo de arte del complejo Islam Khoja, junto al minarete del mismo nombre, me llamó un tanto la atención; aunque debo decir que entré a casi todos, ya que para todos el acceso es gratuito teniendo la entrada combinada de la que hablé en el primer post, y cuando pasas día y medio en la ciudad entrar a todas partes es un lujo que te puedes permitir a nivel de tiempo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-IyjpgnksZLs/VHnAB8xKoQI/AAAAAAAACOM/_SJpdww_JwU/s1600/IMGP9735.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-IyjpgnksZLs/VHnAB8xKoQI/AAAAAAAACOM/_SJpdww_JwU/s1600/IMGP9735.JPG" height="400" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Detalle del museo de arte, el más decente de la ciudad</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Salvo ese museo de arte y quizá otro de arte más contemporáneo que vimos después, poco hay que rascar. En general estos museos se caracterizan por su poco interés, la poca calidad con la que muestran los objetos (con muy poca luz por ejemplo) y que a veces están enfocados más a uzbekos que a viajeros. Esto lo digo porque algunos carecen de las debidas indicaciones en inglés o porque muestran cosas de la vida diaria que al viajero poco le van a importar, como un museo de animales en el que no pasamos ni dos minutos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-wk114JIibtY/VHm91Z0FLEI/AAAAAAAACNY/33uSAJiGlgs/s1600/IMGP9956.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-wk114JIibtY/VHm91Z0FLEI/AAAAAAAACNY/33uSAJiGlgs/s1600/IMGP9956.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Madraza con iluminación nocturna bajo la mirada de la luna llena</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pero esto no quita para que Jiva sea una de las ciudades más interesantes de Asia Central. ¡No os la perdáis si vais por allí!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">ALOJAMIENTO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sobre el alojamiento en Jiva o Khiva <a href="http://saetismo.blogspot.com/2014/10/la-mayor-concentracion-monumental-de.html" target="_blank">hablé en la primera parte sobre la ciudad.</a> :) Nosotros dormimos en un lugar bueno, bonito y barato.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">RESTAURANTES</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Puede que sea debido a que solo tras Tashkent fue nuestra segunda ciudad en el país y no nos había agotado la cocina uzbeka, o a que el surtido de restaurantes del centro era amplio y estaba todo a un paso, o quizá a que no sufrimos hasta irnos la "diarrea del viajero", pero en nuestra opinión Jiva fue la ciudad en la que mejor comimos de Uzbekistán. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-N_JgDS2Iz2E/VHm-ndAHliI/AAAAAAAACNo/NWeh0yH5YTc/s1600/IMGP0087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-N_JgDS2Iz2E/VHm-ndAHliI/AAAAAAAACNo/NWeh0yH5YTc/s1600/IMGP0087.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Mesa para comer al estilo uzbeko, con el trasero a la misma altura que los pies, que hay que descalzar.</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
El hecho de tener unos 5-8 restaurantes en un radio de tres minutos a pie ayuda a elegir, y allí nos hinchamos a plov, el plato nacional (arroz con calabaza, carne, uvas pasas...) o probamos bebidas tan extrañas como zumo de sandía o especialmente el de zanahoria. La carta no está tan limitada como en otros lugares (especialmente Samarcanda con sus pobres restaurantes junto al Registán) y los precios, sin ser chollazos, son bastante aceptables.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-ztMt6y-9JRY/VHm9P9m5CrI/AAAAAAAACNI/GwBeBEIQfoc/s1600/IMGP0088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-ztMt6y-9JRY/VHm9P9m5CrI/AAAAAAAACNI/GwBeBEIQfoc/s1600/IMGP0088.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Ejemplo de comida en Jiva. Ensaladas de tomate y remolacha, zumo de zanahoria y sandía (también tenían de melón) y pan</i></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>
</div>
saetismohttp://www.blogger.com/profile/10321916173439510844noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5280873108193142893.post-56601813567484073112014-11-23T01:04:00.000-08:002015-02-22T01:19:39.343-08:00Lista de MUSEOS GRATUITOS de BARCELONA<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Barcelona no es tan conocida por sus museos como puedan serlo otras ciudades europeas como Madrid, Londres, París o Berlín, entre otras, pero haberlos los hay, y varios de ellos deleitarán a los viajeros más exigentes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde que llegué aquí a vivir he confeccionado una lista de ellos, con el/los día/s en los que son gratuitos, y ahora que la lista ya está madura (y que he entrado a la mayoría de ellos) creo que es buen momento para publicarla.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nótese que <span style="text-align: left;">este post es de finales de 2014, y que no puedo garantizar que la información aquí contenida no sea susceptible de cambio en el futuro.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">1.- MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El mayor museo de Barcelona y de toda Cataluña en una suerte de "mini Louvre", y lo considero imprescindible para todo aquel con un mínimo de interés por el arte. Tiene espacio para alojar tanto pintura como escultura, abarcando desde pintura románica del s. XI-XII a objetos o pintura modernista del pasado siglo XX. Ubicado en el inmenso palacio de Montjuic, que preside la vista de la colina homónima desde la plaza de España, destaca especialmente por tener la que quizá sea la mayor muestra de pintura románica del mundo, con un especial protagonismo para los frescos originalmente ubicados en iglesias del noroeste y norte catalán. Una visita pausada al mismo puede perfectamente llevar unas 3-4 horas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-kBV_xdKHQYw/VHDDPQXZWYI/AAAAAAAACLM/pOQMTG2-TW4/s1600/IMGP4059.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-kBV_xdKHQYw/VHDDPQXZWYI/AAAAAAAACLM/pOQMTG2-TW4/s1600/IMGP4059.JPG" height="640" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pantocrator del ábside de la iglesia de San Clemente de Taüll (Lleida), una de las pinturas románicas más hermosas del MNAC</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito</b>: todos los sábados a partir de las 15 horas. El primer domingo de mes (solo abre por la mañana) y los siguientes días sueltos (12/02, 18/05, 11/09 y 24/09).</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario: </b>12€ (entrada válida para 2 días durante un mes).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">2.- MUSEO PICASSO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menos interesante que el anterior, para mi gusto, sin embargo suscita por lo general un mayor interés por el carácter más internacional del pintor protagonista. Pablo Picasso vivió durante años en Barcelona, especialmente en su juventud artística, por lo que este museo tiene pinturas especialmente de esos inicios; aunque no hay solo eso, una de las partes más destacadas del conjunto es el monográfico sobre las Meninas de Velázquez, una reinterpretación del famoso cuadro del pintor sevillano.</div>
<div style="text-align: justify;">
El lugar en el que se ubica el museo en sí ya es por sí solo interesante: un conjunto de palacios unidos para la ocasión en la calle Montcada, una de las más distinguidas y exclusivas de la Barcelona medieval.</div>
<div style="text-align: justify;">
En este museo uno se puede encontrar colas incluso cuando la entrada no es gratis. Siendo gratis, hay que tener paciencia y saber que a uno le puede tocar esperar 20 minutos en la calle antes de entrar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: bold;"><br /></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Jia99CBXBrE/VHDDCgUxldI/AAAAAAAACLE/pFmIoxWApwI/s1600/IMGP9618.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-Jia99CBXBrE/VHDDCgUxldI/AAAAAAAACLE/pFmIoxWApwI/s1600/IMGP9618.JPG" height="400" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Balcón del museo Picasso (por dentro está prohibido hacer fotos)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> todos los domingos a partir de las 15 horas. El primer domingo de mes gratuidad todo el día. Los siguientes días sueltos (12/02, 18/05 y 24/09).</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario: </b>14€ por el museo completo, 11€ por la colección permanente (sin exposiciones temporales).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">3.- MUSEO MARÍTIMO DE BARCELONA (en las "Drassanes Reials", los antiguos astilleros medievales)</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ubicados en un edificio histórico, ya que no se conservan muchos astilleros medievales como estos, este museo aloja diferentes barcos, desde veleros a la galera real, una de las piezas más emblemáticas. Lleva varios años en obras y todavía no se puede visitar en su totalidad (la web anuncia que la reapertura completa será en 2015), pero algunos barcos ya se pueden disfrutar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0.5em; margin-left: auto; margin-right: auto; orphans: auto; padding: 6px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: auto; word-spacing: 0px;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Y2tf-3OIrp0/VHDEHy4JNjI/AAAAAAAACLk/PBS6SZpADXM/s1600/IMGP9295.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-Y2tf-3OIrp0/VHDEHy4JNjI/AAAAAAAACLk/PBS6SZpADXM/s1600/IMGP9295.JPG" height="480" style="cursor: move;" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="font-size: 13.3333339691162px; padding-top: 4px; text-align: center;">Reproducción de una galera real, el barco más impresionante mostrado actualmente en el museo marítimo de Barcelona</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> todos los domingos a partir de las 15 horas, y los primeros domingos de mes todo el día.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario:</b> el hecho de tener el edificio en obras parece que también implica que la web lo esté, porque no he encontrado este dato.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">4.- MUSEO FREDERIC MARÈS</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con este museo nos trasladamos al corazón del barrio gótico, a una de las partes del antiguo palacio real de los condes de Barcelona, junto a la parte trasera de la catedral. Las obras expuestas, que recopiló el escultor y coleccionista que da nombre al museo, se dividen en dos mitades bien diferenciadas:</div>
<div style="text-align: justify;">
- una colección de escultura de madera policromada que abarca varios siglos, principalmente religiosa, con algunas piezas de otros materiales (como la tumba de la foto)</div>
<div style="text-align: justify;">
- un "gabinete del coleccionista", que muestra las decenas de miles de objetos que Marès acumuló, que abarcan sobre todo objetos cotidianos del s. XIX, tales como pipas, abanicos, relojes, llaves, relicarios... de mil formas y colores, que son pequeñas obras de arte.</div>
<div style="text-align: justify;">
Si bien la primera parte es la más valiosa artísticamente, a mí me sorprendió mucho más la segunda por lo insólito de las colecciones, muy bien presentadas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-UJxWLYuvxIU/VHDFZ6hC43I/AAAAAAAACL8/KsNWKw_lCOU/s1600/IMGP2689.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-UJxWLYuvxIU/VHDFZ6hC43I/AAAAAAAACL8/KsNWKw_lCOU/s1600/IMGP2689.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Trabajada tumba del museo Frederic Marès</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito: </b>primer domingo de mes todo el día, resto de domingos a partir de las 15 horas, además del 12/02, el corpus, el 18/05 y el 24/09.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario: </b>su menor popularidad (que no interés) lo hace menos prohibitivo que los dos primeros. 4,2€ entrada general y 2,4€ entrada reducida (consultar condiciones).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">5.- MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD (DE BARCELONA) - MUHBA</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ubicado en las dependencias del palacio real que los reyes de la corona de Aragón usaban para sus estancias en Barcelona, ya solo por visitar este edificio por dentro ya merece la pena la visita. Porque aunque el "MUHBA" no es un espacio, sino varios, no cabe duda de que su epicentro y su mayor sala expositiva está en la plaza del Rey, también en pleno gótico y a poca distancia del museo anterior.</div>
<div style="text-align: justify;">
Este lugar no se resigna solo a ser el centro de la vida medieval de la ciudad, sino que además aloja en sus bajos ruinas de Barcino, la Barcelona de época romana, que al parecer se descubrieron cuando se estaba habilitando el edificio como museo.</div>
<div style="text-align: justify;">
Un museo interesante para recorrer, en el más literal sentido de la palabra, la historia de Barcelona desde la época romana hasta nuestros días, pasando por la Barcelona medieval.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-igvYtfLIfkg/VHDEyEKZP9I/AAAAAAAACL0/R4ey-N9EYqM/s1600/IMGP2562.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-igvYtfLIfkg/VHDEyEKZP9I/AAAAAAAACL0/R4ey-N9EYqM/s1600/IMGP2562.JPG" height="400" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Columna romana en el subsuelo de la sede central del MUHBA</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> aparte de gratuidades a menores de 16 años y a titulares de la tarjeta rosa, el museo es gratis para todos los primeros domingos de mes, todo el día, y el resto de domingos a partir de las 15 horas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario:</b> 7€.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">6.- MUSEO DE LA MÚSICA</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ubicado junto al (o más bien "dentro del") auditorio de Barcelona, en la avenida Meridiana, este museo tiene una colección permanente de instrumentos musicales con unas 500 piezas, de diferentes épocas y culturas. Organiza exposiciones temporales (cuando yo lo vi había una interesante colección de instrumentos musicales "étnicos", de Asia, Oceanía, América y África) y precisamente los domingos por la tarde, cuando es gratuito, alumnos de la escuela de música dan unos conciertos "íntimos" en una sala en la que solo entran unas decenas de personas. Pero el bajo número de visitas del museo permite no tener que pelearse con nadie para asistir :)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-1wlqTxF9g2Y/VHDDwC1-fAI/AAAAAAAACLU/kgSNuuZ6nMo/s1600/IMGP4957.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-1wlqTxF9g2Y/VHDDwC1-fAI/AAAAAAAACLU/kgSNuuZ6nMo/s1600/IMGP4957.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Museo de la música</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> todos los domingos a partir de las 15 horas y el primer domingo de mes todo el día. Además el 12/02, el 18/05, la noche de los museos, el 24/09 y el 22/11.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Precio en caso contrario:</b> 5€ entrada general, 3,5€ la reducida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">7.- MUSEO DEL DISEÑO</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En el momento de escribir estas líneas todavía no estaba abierto el "museu del disseny", en el futurista edificio "HUB" de la plaza de las Glorias (Glòries), pero está previsto que lo haga antes de que acabe 2014, por lo que queda muy poco.</div>
<div style="text-align: justify;">
El museo va a agrupar en un solo edificio los antiguos museos de cerámica, artes decorativas, textil e indumentaria (todos ellos situados antiguamente en el palacio real de Pedralbes) y el gabinete de artes gráficas. Yo tuve la oportunidad de visitar los dos primeros en Pedralbes, y me parecieron interesantes, especialmente el primero. Se trata de una gran colección de objetos de cerámica en la que están representadas muchas de las regiones españolas (hay cerámica valenciana, castellana, aragonesa, andaluza, andalusí y por supuesto catalana), abarcando varios siglos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-XN2EbkuRmXs/VHDJC91RUSI/AAAAAAAACMQ/fJk2D5pNGko/s1600/IMGP2940.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-XN2EbkuRmXs/VHDJC91RUSI/AAAAAAAACMQ/fJk2D5pNGko/s1600/IMGP2940.JPG" height="300" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Piezas del museo de cerámica de Barcelona, que se integrarán dentro del museo del diseño</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> todos los domingos a partir de las 15 horas y el primer domingo de mes todo el día. Además 8 y 12 de febrero y 24 de septiembre.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">8.- MUSEO DE CARROZAS FÚNEBRES</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este extraño museo, que a más de uno puede resultarle un tanto macabro a priori, se ubica en la entrada sur del cementerio de Montjuic, y no es tan terrorífico como podría esperarse. Expone carrozas fúnebres usadas durante los entierros del s.XIX y principios del s. XX, hasta que los vehículos a motor pasaron a transportar a los difuntos, de los cuales también se muestran tres ejemplares. Muy decoradas, negras (de adultos) y blancas (de niños), algunas de ellas han llevado los cadáveres de personalidades barcelonesas y del resto de España.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-OEjAdJPsfr8/VHDEAKPK7fI/AAAAAAAACLc/BPDwlXJPZlU/s1600/IMGP9801.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-OEjAdJPsfr8/VHDEAKPK7fI/AAAAAAAACLc/BPDwlXJPZlU/s1600/IMGP9801.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Carroza fúnebre infantil, de color blanco</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Siempre gratuito.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="color: #f1c232;">9.- MONASTERIO DE PEDRALBES</span></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Aunque no es estrictamente un museo (o sí, si lo denominamos "museo del monasterio de Pedralbes ", como ahora hace el ayuntamiento :D), este edificio está abierto como tal. Muestra un monasterio gótico que nació alejado de la ciudad pero que ha acabado absorbido por su crecimiento, ubicado en el exclusivo barrio barcelonés al que da nombre. </div>
<div style="text-align: justify;">
Este edificio que más parece una joya del barrio gótico que un monasterio ubicado a las afueras de la ciudad, nos guarda un inmenso claustro (su página web lo publicita como el mayor del mundo en estilo gótico), un trabajado sepulcro, paredes con restos de policromía, y las estancias de la vida diaria de las monjas que lo habitaron desde su fundación hasta 1983, además de diversas obras de arte religioso. A mi juicio es uno de los mejores secretos de la ciudad, todavía ajeno al turismo de masas que invade otras zonas de Barcelona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-F0vu8SeFnRs/VHDC5HwHrFI/AAAAAAAACK8/Osya-uPTYig/s1600/IMGP0903.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-F0vu8SeFnRs/VHDC5HwHrFI/AAAAAAAACK8/Osya-uPTYig/s1600/IMGP0903.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Claustro del monasterio de Pedralbes, según la web del lugar, el mayor del mundo en estilo gótico</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Gratuito:</b> entrada combinada para todos los centros del MUHBA, ya que ahora se le considera parte de él. Aunque la web no lo deja claro, deduzco que por tanto las gratuidades del MUHBA (museo 5) aplican a este museo. Yo lo vi gratuitamente un domingo pasadas las 15 horas.<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">10.- "MUSEU BLAU", MUSEO DE CIENCIAS NATURALES</span></h3>
<br />
Las colecciones de zoología, que anteriormente se exponía en el "castillo de los tres dragones" (parque de la Ciudadela) y de geología, fueron trasladadas a este edificio en la zona del Fórum en 2010-11, y ahora se exponen aquí. Dentro nos encontraremos una sección dedicada a animales venenosos vivos, con un surtido de reptiles y anfibios. El resto de la sección de zoología muestra reproducciones de vertebrados, animales disecados en ocasiones y esqueletos en otras. Destaca el esqueleto de ballena de la entrada.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-HFAQItKK7SA/VOmTooJejCI/AAAAAAAACZo/X9iilhIgsas/s1600/IMGP0464.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-HFAQItKK7SA/VOmTooJejCI/AAAAAAAACZo/X9iilhIgsas/s1600/IMGP0464.JPG" height="400" width="300" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">León de la colección del museo de ciencias naturales</td></tr>
</tbody></table>
La sección de geología muestra una gran variedad de minerales, muchos de ellos de curiosas formas.<br />
<br />
<b>Gratuito:</b> todos los domingos a partir de las 15 horas, primer domingo de mes todo el día, y los días 12 de febrero, 18 de mayo y 24 de septiembre.<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #f1c232;">11.- MUSEO DE LAS CULTURAS DEL MUNDO</span></h3>
<br />
En un lugar privilegiado de la calle Montcada, justo enfrente del célebre museo Picasso de Barcelona, se acaba de inaugurar el nuevo museo de las culturas del mundo ("museu de les cultures del mon" en su denominación en catalán). No exento de polémica, ya que nace fruto del traslado de numerosas piezas del museo etnológico de la ciudad condal (que quedará como museo etnológico catalán, perdiendo su universalidad, a juicio de los expertos), este museo nos lleva por un apasionante viaje por el arte cotidiano de todos los continentes del mundo, a excepción de Europa: máscaras africanas, vasijas precolombinas, columnas de Oceanía o una extensa colección de representaciones de Buda del Tíbet, Nepal, Tailandia... todo aquel con alma de viajero disfrutará mucho con el recorrido.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-GFcQ_T5l7NA/VOmUEBgEZrI/AAAAAAAACZw/d2v7F9S6Yb4/s1600/IMGP0536.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-GFcQ_T5l7NA/VOmUEBgEZrI/AAAAAAAACZw/d2v7F9S6Yb4/s1600/IMGP0536.JPG" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sección dedicada a las esculturas-columnas de Papúa-Nueva Guinea</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<b>Gratuito:</b> como promoción de apertura, el museo será gratis hasta el 7 de abril de 2015. Posteriormente lo será el primer domingo de mes todo el día, y el resto de domingos a partir de las 15 horas.</div>
</div>
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